Гуляш от графа Дракулы: чем Румыния привлекает туриста

Страна так и не победившего социализма изо всех сил старается доказать европейским соседям, что румыны вовсе не цыгане, и это в целом неплохо получается. Хотя легенда о графе Дракуле сильно похожа на «разводку» для туристов

Фото: © Depositphotos.com/serrnovik

Чтобы понять, как сильно изменилась Румыния после развала Восточного блока, стоит посмотреть видео последнего публичного выступления президента страны Николае Чаушеску. После 24 лет правления, подъема, а затем краха румынской экономики, культа личности, гигантомании, титулов «гений Карпат», «полноводный Дунай разума», «творец эпохи невиданного обновления» и прочих «достижений» «герой из героев» был освистан толпой, был вынужден бежать из Бухареста, пойман и расстрелян по приказу военного трибунала. Со времени тех декабрьских событий Румынской революции 1989 года прошло уже 27 лет, и от былых времен осталась лишь архитектура в «советском стиле» в Бухаресте.

С августа этого года посольство Румынии в РК перестало сотрудничать с визовыми центрами, и теперь, чтобы получить туристическую визу в Румынии, необходимо личное присутствие заявителя в посольстве в Астане. Это, конечно, не очень удобно, но в Румынию впускают также и при наличии действующей шенгенской визы в паспорте. Прямых перелетов из Казахстана в Румынию нет, это объясняется непопулярностью страны как туристического направления. Не­по­пулярность абсолютно незаслуженна. Историко-культурных туристических объектов не меньше, чем в популярной у казахстанцев Венгрии, и больше, чем в соседней Болгарии. Плюс такое же, как в Болгарии, Черное море и Карпаты.

В любом случае, можно прилететь в один из нескольких международных аэропортов (основные в столичном Бухаресте и городе Сибиу) либо въехать наземным транспортом. Благо Румыния граничит с Венгрией, Молдовой, Украиной, Болгарией и Сербией. То есть путешествие в Румынию можно легко совместить с посещением соседних стран, хотя, если действительно глубоко погружаться в богатую культуру и историю страны, лучше на другие страны не распыляться. Ну и автомобильные дороги не такие хорошие, как в соседней Венгрии, хотя намного лучше, чем, например, на Украине.

Если какой-нибудь одержимый великоавстровенгерским шовинизмом житель Будапешта (об отношении венгров из Венгрии к Румынии – позже) скажет, что Бухарест скучный город, не верьте. Бухарест прекрасен! Париж местами отдыхает в сторонке. Конечно, Чаушеску в свое время очень постарался, уничтожая исторический центр (только при постройке Дворца парламента и проспекта Онирии было снесено 22 церкви, шесть синагог и 30 тыс. зданий XVIII–XIX веков), и в городе нет единого архитектурного ансамбля, как в Будапеште или Вене, но в центре сохранилось очень много красот XVIII–XIX веков и более ранних периодов. Да и монументальная чаушесковская архитектура иногда привлекательна. Правда, все обветшалое, особенно если отъехать подальше от центра, но это придает определенный шарм. Эстетики упадка в Бухаресте предостаточно, как, впрочем, и во многих других румынских городах.

Бухарест – это современный город с множеством инфраструктурных проектов, которые уже существенно изменили его старинный облик. В прошлом носивший имя «маленького Парижа», сегодня город представляет собой интереснейший микс старого и нового. Здесь рядом можно увидеть трех­вековую церковь, офисное здание из стекла и стали и бетонный жилой кошмар коммунистической эпохи. Правда, в последние годы Бухарест существенно европеизировался, стал более модным и реновировал совсем уж страшные постсоветские районы благодаря грантам от ЕС.

Основные достопримечательности столицы, к которым можно легко добраться на метро – еще одном действительно полезном начинании Чаушеску, – это Дворец парламента, Триумфальная арка, прекрасные сады и парки города, а также несколько интересных музеев, например Музей крестьянства, в котором собрано 19 тыс. экспонатов национальной румынской керамики.

Дворец парламента – это такое здание, аналогов которого практически нет. К тому же его можно посетить, будучи рядовым туристом. Дворец считается крупнейшим в мире гражданским административным зданием, крупнейшим зданием парламента (площадью 350 тыс. кв. м и объемом 2,5 млн куб. м), а также самым тяжелым административным зданием в мире.

Размеры дворца составляют 270 на 240 м. Высота – 86 м. Подземная часть дворца уходит в глубину на 92 м. Во дворце 1100 комнат, 12 этажей. Четыре подземных уровня достроены и уже используются, и еще четыре уровня находятся на разных стадиях завершения. На строительство было потрачено около 1 млн куб. м румынского мрамора (причем во время строительства был такой дефицит мрамора в стране, что его даже не хватало на надгробные камни), 3500 тонн хрусталя (480 люстр, 1409 потолочных светильников и зеркал), 700 тыс. тонн стали и бронзы для дверей, окон, люстр и капителей. Было также использовано 900 тыс. куб. м дерева для паркета и настенных панелей, 200 тыс. кв. м шерстяных ковров разных размеров. Во дворец даже были привезены станки, чтобы делать некоторые большие ковры прямо на месте. Здание дворца сочетает в себе элементы различных архитектурных стилей и не поддается четкой классификации. Строительство почти завершилось ко времени свержения и казни Чаушеску в 1989 . Но некоторые недоделки во дворце остаются и по сей день, фактически полностью его строительство и отделка не завершены.

Бухарест в переводе с румынского языка означает «город радости», без ложной скромности это так. Ночная жизнь города насыщена вечеринками, клубами, ресторанами.

Фото: © Depositphotos.com/Photosebia

Не менее живописен и пригород Бухареста. Здесь можно отыскать множество интереснейших монастырей и дворцов, услышать многочисленные легенды и посетить могилу самого графа Дракулы. Недалеко от столицы расположены Бисерика-Домняскэ («Господская церковь») и монастырь Куртя-де-Арджеш в одноименном городе.

Монастырь Снагов располагается на небольшом островке посередине озера и является местом паломничества туристов, ведь именно здесь захоронено обезглавленное тело Влада III Цепеша. Вам расскажут множество загадочных историй о неудачах, которые преследовали монастырь после смерти Влада Цепеша: его жгли турки, сносил ураган, пыталось уничтожить землетрясение... К всеобщей радости, монастырь сохранился и сейчас представляет собой довольно интересное и приятное на вид здание. В общем-то, славится он не только могилой всемирно известного вампира, узнать которую можно только по изображению Влада, но и самой большой в Южной Румынии коллекцией средневековых картин. Колокольня и церковь, как самые старые постройки монастыря, сохранили уникальные фрески, изображающие румынских правителей и основателей монастыря.

Безусловно, главный вампир всех времен и народов граф Дракула является визитной карточкой туристической Румынии. Дракула – это фамильное прозвище семьи Влада Цепеша. Он родился в средневековом городе Сигишоара в Трансильвании, в 175 км к северо-западу от Бухареста. В городе сохранился дом, в котором жила семья вампира и в котором опальный господарь Валлахии отец Влад Дракул чеканил свои золотые монеты с изображением дракона («дракул» в переводе с румынского значит «дракон»).

Печальную известность Дракула приобрел благодаря своей жестокости в отношении врагов. Друзья венгерской короны казнили его отца и родного брата, а сам он был заложником при дворе турецкого султана. Эти события отразились на его психическом здоровье. Он стал нетерпим к врагам и казнил их нещадно. Любимым способом казни было сажать на кол, такую казнь он многократно наблюдал в Турции. Отсюда и второе прозвище – Цепеш (в переводе с румынского «кол»).

Сложно сказать, был ли Влад Цепеш настоящим вампиром, но его жестокость отразилась в фольклоре и различных художественных произведениях. Поскольку основная его «активность» была в Трансильвании, в том числе и в городе Брашов, то неудивительно, что замок Дракулы стали отождествлять с замком Бран в 30 км от Брашова. Может быть, сами вампиры потрудились над тем, чтобы придать Брану такую славу.

Вампиры здорово придумали: сочинили какого-то Дракулу, растиражировали этот образ, навели ужас на людей, а теперь спокойно пьют кровь поклонников нечистой силы. Причем даже не гоняются за ними – впечатлительные особы в поисках острых ощущений сами приезжают в замок Бран. По легенде, здесь когда-то жил Дракула, и на эту приманку каждый год попадаются десятки тысяч людей.

Никто пока что не доказал, что в Бране живут вампиры. Но ведь не на пустом месте появились все эти мифы. Тем более замок остается практически в своем первозданном виде. По ночам рядом с ним раздаются страшные крики, а утром отчетливо пахнет кровью.

На самом деле Дракула здесь вообще ни при чем. По легенде, румынский граф Влад Цепеш был здесь проездом, может быть, останавливался пару раз. На этом история его взаимоотношений с Браном заканчивается.
Некоторые пытливые исследователи утверждают, что граф был брошен в темницы замка, так как впал в немилость к венгерскому королю Матьяшу Хуняди. Сидел Дракула в тюрьме, думал о своей жизни, а в перерывах его пытали. Может, поэтому до сих пор рядом с замком раздаются страшные крики?

Но человеческая фантазия намного сильнее исторических справок: если люди решили, что это замок Дракулы, значит, так тому и быть. В середине ХХ века в Румынию потянулись фанаты Брэма Стокера. Они искали тот самый замок, который описан в романе писателя. Им приглянулся Бран – замок был очень похож по описанию. Так граф Дракула обрел свою резиденцию.

Более того, американский режиссер Фрэнсис Коппола выделил деньги на реставрацию Брана, когда снимал здесь свою версию «Дракулы».

Самым же известным актером, наиболее реалистично сыгравшим графа Дракулу в кино, стал венгерский актер Бела Лугоши. И это символично, поскольку венгры до сих пор считают Трансильванию своей потерянной территорией. На протяжении тысячелетий этот регион не раз переходил из рук в руки. В античную эпоху Трансильвания составляла ядро государства даков; в этих краях находилась столица воинственного дакийского народа – Сармизегетуза. При Траяне земли даков стали римской провинцией Дакия.

Фото: © Depositphotos.com/silverjohn

В период Великого переселения народов через территорию Трансильвании прошло огромное количество наций и племен, последними по времени из которых были кочевые мадьяры. В 1003 году, по преданию, венгерский король Иштван I разбил местного князя Дьюлу и присоединил Трансильванию к Венгрии.

Одним из условий вступления Румынии в Первую мировую войну было присоединение Трансильвании к территории Румынии. После окончания войны, в результате Трианонского договора, Трансильвания целиком вошла в состав Румынии. Но до сих пор роль венгерского национального меньшинства в этом районе Румынии довольно сильна. Можно увидеть это как минимум по вывескам на общественных заведениях, написанных на двух языках – румынском и венгерском. И если румынские письмена еще можно хоть как-то прочитать (румынский язык входит в семью романских языков), то венгерские слова, их написание и произношение, выглядят просто космическими.
В Трансильвании можно попробовать традиционной венгерской кухни, в которой преобладает мясо. Гуляш – это то, что мы знаем и любим. А вот «куртушкалач» вряд ли удастся с чем-то ассоциировать, хотя это то же самое, что и чешский «тырдельник».

Отличается и архитектура этого региона Румынии. Средневековые замки соседствуют с католическим костелами (венгры – католики) и лютеранскими кирхами. Кирхи построены этническими немцами, трансильванскими саксами. Немецкая колонизация Трансильвании развернулась в середине XII века с соизволения венгерского короля Гезы II, который рассчитывал за счет привлечения немецких рудокопов развить местную горную промышленность. Кроме того, немецкие поселения вокруг Германштадта (совр. Сибиу) должны были послужить буфером в случае нападения на Венгерское королевство кочевых орд с востока. Для оказания отпора половцам они перекрыли карпатские перевалы крепостями и замками, такими как Кронштадт (совр. Брашов).

Значительная часть этнических немцем покинула Румынию после Второй мировой войны, эмигрировав в ФРГ, но традиции остались. До сих пор в Семиградье (так немцы окрестили свою новую родину) в конце лета проводится местный и очень популярный Октоберфест. В последнее время в Румынии наряду с английским языком стал популярен и актуален для изучения немецкий, поскольку в стране присутствует большое количество крупных компаний из Германии и Австрии.

Обилие новых строящихся по всей стране храмов, особенно православных, за государственные деньги при отсутствии строительства школ и больниц делает Румынию очень похожей на Казахстан и Россию. Не самое лучшее сравнение, надо признать.

Румыния – многонациональная страна, но она не была бы так известна, если бы в ней не жило, по разным данным, от полумиллиона до двух с половиной миллионов цыган. Нашумевший фильм «Борат, несколько сцен из жизни Казахстана» снимался в цыганском поселке с названием Глот. Роли казахов в фильме исполнили местные цыгане. После этого фильма местные цыгане считают своим долгом взять в плен и ограбить любого человека с камерой. Дело в том, что съемочная группа заплатила, по мнению жителей села, очень мало. После того как вышел фильм, в село приехали цыганские авторитеты и предъявили местным претензии: «Что же вы опозорили всех нас? Вам, наверное, хорошо заплатили?»

С цыганской культурой и бытом так или иначе мы знакомы по большому количеству советских фильмов на эту тему. А вот с одной особенностью цыганской архитектуры можно познакомиться только в Румынии. Существуют крупные цыганские поселки вдоль основных дорог, особенно в Северной Трансильвании, в которых цыганские бароны соревнуются в крутости. Дома цыгане строят для статуса, главное – побольше. Больше размер, больше китча, больше понтов! Многие дома похожи на дворцы, с колоннами, капителями, зачастую покрашены очень яркими красками. По сравнению с цыганскими понтами понты нашей родины кажутся детскими. Несмотря на большой дом, живут цыгане обычно в палатке во дворе.

Но в Трансильвании безопасно, равно как и в других регионах Румынии. В крупных туристических городах вечером можно спокойно прогуливаться по центру. Следует соблюдать разумные меры безопасности, как то: не ошиваться на окраинах городов и вблизи вокзалов с полным кошельком, не носить с собой оригиналы паспортов, а оставлять их в сейфе гостиниц. Проблем с цыганами, как и с румынским языком, здесь не возникнет: практически все население, занятое в туризме, говорит по-английски.

После столицы, вампиров, «айнанеканья», пива и гуляша заключительным аккордом обязательно становится отдых на побережье Черного моря, которое протянулось от Украины до Болгарии на 256 км. Главные морские курорты расположились в районе города Констанца, куда за два часа можно добраться на скором поезде из столицы. Также в Констанце расположен международный аэропорт, в который в летнее время в основном летают чартерные рейсы.
На месте Констанцы стоял город Томы – древнегреческая колония на Черном море, основанная около 500 года до н. э. для торговли. Согласно некоторым сведениям, основателем был царь Колхиды Ээт. В 29 г. до н. э. район был захвачен римлянами. В 8 году императором Августом сюда был сослан поэт Овидий, который здесь умер восемь лет спустя. В Констанце на одноименной площади сейчас стоит памятник поэту. Позднее город был переименован в Константиану в честь Констанции, единокровной сестры византийского императора Константина Великого.

В настоящее время порт Констанца, расположенный на юго-востоке города, является крупнейшим после Новороссийска портом на Черном море и одним из самых больших портов Европы (четвертое место). Способен принимать все суда, проходящие через Суэцкий канал. В 2012 году суммарный грузооборот порта Констанца составил 50,5 млн тонн. Площадь – 3600 га. Действует 133 причала общей протяженностью 28,5 км.

Но Констанца не самый древний город Румынии, древнее его курортный город Мангалия в 40 км на юг от Констанцы. Мангалия является древнейшим заселенным городом Румынии. Исторические названия города: Каллатис, Пангалия, Пангликара, Томисовара. Издавна здесь жили геты. Потом пришли греки и основали колонию Каллатис в IV веке до н. э., во время правления македонского царя Аминтаса III.

Фото: © Depositphotos.com/lucianbolca

Крупнейшим курортом Черноморского побережья является Мамая, расположенная к северу от города Констанца на узкой полосе суши, отделяющей Черное море от озера Сютгел. Мамая – самое популярное место летнего отдыха для жителей Румынии и приезжих из других стран. Этому способствовали в том числе масштабные вложения в развитие туристической инфраструктуры. Есть большое количество фешенебельных отелей и казино.

Ряд курортов на Черноморском побережье Румынии названы по мотивам персонажей древнеримской и древнегреческой мифологии – Нептун, Венера, Юпитер, Сатурн, Олимп. Традиционное место отдыха румынских студентов – Костинешть, в то время как рыбацкая деревня Вама-Веке, расположенная на самой границе с Болгарией, известна своей атмосферой хиппи. Хотя как таковых хиппи в традиционном понимании там не встретишь. Отдыхающие на соседних диких пляжах Болгарии туристы пешком переходят границу за продуктами и для того, чтобы поучаствовать в многочисленных круглосуточных вечеринках, поскольку со стороны Болгарии в районе границы никакой туристической инфраструктуры нет. Вот их-то и можно принять за хиппи.

На пути из Бухареста в Констанцу можно посетить еще одно «творение» Чаушеску – судоходный канал «Голубая магистраль», связывающий реку Дунай с Черным морем. В 1976 году Николае Чаушеску решил закончить строительство канала, начатое по совету Сталина в 1948 году и остановленное в 1953 году. По мнению некоторых историков, Чаушеску в это время проводил независимую от СССР внешнюю политику. Поэтому Румыния нуждалась в канале, связывающем Дунай с Черным морем, так как дельта Дуная находилась под контролем советского флота. Канал был переименован в «Голубую магистраль». На строительстве канала была применена тяжелая строительная техника румынского производства. После многочисленных задержек южная часть канала была сдана в строй в 1984, а северная в 1987.

Строительство канала обошлось приблизительно в 2 млрд евро, однако по причине его мелководности (5–7 м) канал сегодня используется мало, в 2006  прибыль от эксплуатации канала составила всего около 3 млн евро. Хоть канал и позволяет сократить путь к морю на 400 км, у него есть серьезный конкурент. В 2007 Украина открыла свой собственный Дунайский канал, углубив дельту Дуная. Цена за пользование украинским каналом значительно ниже, чем румынским, примерно на 40%.

Если сравнивать отдых в Румынии с отдыхом в других странах Черноморского региона, то, пожалуй, он окажется самым колоритным и европейским. По колориту с ним может сравниться разве что Грузия. Но Грузия – это уже совсем другая Европа.

Об авторе

Андрей Гундарев
путешественник

 

Статистика

9852
просмотра