Отпустите меня в Гималаи

Королевство Непал изменило своим традициям и стало демократической республикой в декабре 2007. Но при этом не изменило традициям гостеприимства. Государство в самом сердце Гималайского региона привлекает ежегодно более полумиллиона туристов со всего мира. Пляжей там нет и огромных рынков для любителей шопинга тоже, тем не менее, люди туда охотно едут

Фото: © Depositphotos.com/MrHamster

Гималаи… как много в этом слове! Или мало? Что мы знаем об этом регионе? Самая высокая горная система мира на стыке Центральной и Южной Азии. Где-то там загадочный Тибет и высочайшая вершина планеты Эверест. Если говорить об этимологии, то с хинди это название переводится как «обитель снегов». И это точно. В Гималаях расположены 10 из 14 самых высоких мировых пиков, высотой свыше 8000 метров. С другой стороны, корень слова «алайя» означает «хранилище», а хранят Гималаи не только запасы пресной воды.

Проживающие в регионе буддисты используют слово «алайа-виджняна», что можно перевести как «сознание-хранилище». Если не вдаваться в подробности, то это хранилище всех древних знаний, истории и богатой культуры.

К вершине мира

Я всегда хотел попасть в Гималаи и на Тибет. В первую очередь из-за восьмитысячников. Мечта любого альпиниста – взойти на Эверест. Со стороны Тибета у его подножия я бывал дважды. Со стороны Непала – еще предстоит, и, надеюсь, мне удастся попасть на вершину. Казахстанцы уже много раз совершали на нее восхождения. Самой массовой и успешной была экспедиция 1997 под руководством заслуженного тренера СССР Ерванда Ильинского. Тогда на Эверест поднялись 10 человек, в том числе Людмила Савина, которая стала первой казахстанкой, побывавшей на пике высотой свыше 8000 метров. Меня же ожидает восхождение в рамках популярной международной альпинистской программы «7 вершин», которая подразумевает покорение самых высоких вершин всех семи континентов.

Фото: © Depositphotos.com/kamchatka

Эверест можно увидеть в хорошую погоду из окна пролетающего над Гималаями самолета. Воздушный коридор из Средней в Юго-Восточную Азию проложен как раз над этим регионом. А также – если лететь из столицы Тибета Лхасы в столицу Непала Катманду.

В Непал можно попасть как по земле, так и по воздуху. Для казахстанцев самый простой вариант – долететь до Дели рейсом Air Astana и далее до Катманду. Перелеты Дели – Катманду выполняются многими авиакомпаниями в течение дня. Также можно воспользоваться услугами Air Arabia и лететь из Астаны, Алматы или Шымкента через Шарджу. Непальская виза ставится по прилете, без каких-либо сложностей, сроком минимум на 15 дней, за $20. Кроме того, можно пересечь индийско-непальскую границу в районе нескольких, довольно далеко отстоящих друг от друга населенных пунктов. Но такой переход – для экстремалов, которые комфортно чувствуют себя в Incredible India. С другой стороны, Непал своим «художественным хаосом» не очень отличается от соседней страны, так что предварительный опыт не помешает.

Самый популярный пограничный переход Санаули (Индия) – Белахия (Непал) представляет собой длинную базарную улицу, разделенную заставой. В Санаули можно доехать из Варанаси (самого древнего до сих пор населенного из существующих на Земле городов) на автобусе. Правда, он прибывает на место затемно утром, и вам придется впотьмах искать границу. Легче всего пристроиться к группе индусов, которые знают, как пройти по задворкам. Рикшу брать не стоит – идти очень близко. Тем более что, пользуясь незнанием и растерянностью туристов, извозчик берет втридорога. Придется ждать, пока проснется пограничник. Пункт миграционного контроля представляет собой малозаметную среди базарной белиберды будку. Деньги за непальскую визу нужно приготовить заранее – в долларах и без сдачи, а также иметь пару фотографий три на четыре. Граница пересекается пешком. И уже от автостанции можно на автобусе или маршрутке начать свое передвижение по стране.

Со стороны Тибета тоже можно проникнуть в Непал – по так называемой дороге дружбы, но здесь возникает много минусов. Во-первых, в сам Тибет попасть довольно непросто, нужны специальные разрешения от правительства Китая. Во-вторых, дорогу регулярно размывает паводками и оползнями. Последний оползень перекрыл путь с непальской стороны в июле 2014 и до сих пор не расчищен. Также в планах Китая построить железную дорогу Лхаса – Катманду, и постепенно они реализуются. На территории Тибета строительство идет полным ходом, а вот работам в Непале сильно препятствует Индия, исходя из политических мотивов. Когда закончат не только непальский участок, а еще и киргизско-китайский отрезок Нарын – Кашгар, теоретически казахстанцам можно будет ездить в Непал таким путем. Тем более что между Алматы и Катманду не такое уж и большое расстояние – 1900 км, меньше, чем до Атырау.

Родина Будды

Я бывал в Непале дважды и в первый раз пересекал границу по земле именно на участке Санаули – Белахия. Главной целью путешествия два года назад было посещение буддийских мест Индии и Непала, в первую очередь связанных с жизнью Будды Шакьямуни. Непал можно считать родиной буддизма, потому что царевич Сидхартха родился на его современной территории, в приграничном городе Лумбини. Конечно, 2500 лет назад никакого Непала не было. И от королевства Шакья остались только археологические раскопки. Но до сих пор место рождения Будды привлекает десятки тысяч паломников со всего мира. На месте рождения и вокруг него – несколько десятков храмов и монастырей различных буддийских школ. Туристы и паломники могут останавливаться как в монастырях, так и в гостиницах. Лумбини находится в 20 км от пограничного пункта. Большинство же мест, связанных с жизнью Будды, все-таки расположено на территории Северной Индии.
Не менее самого храмового комплекса впечатляет поездка от границы до Лумбини по проселочным дорогам, вдоль которых стоят крестьянские домишки, напоминающие жилища дядюшки Тыквы из «Чиполлино». Во многих деревушках нет электричества. Наделы под сельхозкультуры небольшие: местность заболочена.

Фото: © Depositphotos.com/salajean

Очевидно, что Непал беден, даже очень (входит в топ-40 беднейших стран мира). Но в нем нет той кричащей нищеты, что поражает в считающейся более благополучной Индии. Проявляется сдерживающее влияние гор и буддистской религии. Поэтому бесконечные «Намасте!» – приветствие, сопровождаемое улыбкой, с которым обращаются к иностранцам непальцы, – не выглядят чем-то искусственным. Люди чрезвычайно приветливы и по-своему счастливы. В то же время не стоит идеализировать непальцев. Если отвлечься от упаковки, то внутри вы увидите обычных людей, которые могут быть духовными, недалекими, добрыми, жадными, умными, щедрыми и т. д. И смысла в их жизни не более, чем в жизни среднестатистического европейца.

Королевский самострел

20% населения Непала исповедуют буддизм. В основном это жители горных районов – шерпы, гурунги, тибетцы. Остальные 80% преимущественно индуисты. Индуистами исторически были и правители Непала, короля повсеместно признавали инкарнацией верховного бога Вишну. Но последняя королевская династия Шах прекратила свое существование 1 июня 2001, когда наследный принц Дипендра на традиционном обеде, посвященном встрече королевской семьи, расстрелял всех присутствующих, а потом застрелился сам.

При этом погиб король Бирендра и почти все члены фамилии. Дипендра формально пробыл королем еще три дня, находясь в коматозном состоянии, потом на трон вступил его дядя Гьянендра. Расстрел королевской семьи не просто привел непальское общество в шок – случившееся было немыслимо для многовековой горной монархии. Первую версию о самопроизвольном разряжении автомата народ не понял и, собравшись возле королевского дворца, потребовал сатисфакции. Выживший в бойне Гьянендра, волей обстоятельств ставший королем, дал другое объяснение, достойное трагедии Шекспира: брат обиделся на королеву-мать, не одобрившую его выбор невесты, потому и взялся за оружие, заодно уложив других, попавших под руку членов благородного семейства. (Дипендра был с 1990 в любовной связи с Девиани Рана, с которой познакомился во время учебы в Лондоне. Традиционно род непальских аристократов Рана до 1951 давал премьер-министров страны и являлся конкурентом королевского рода за власть, поэтому семья была категорически против этой женитьбы.) Но большинство непальцев подозревают, что истинным виновником трагедии был как раз Гьянендра, разом расчистивший путь к престолу. Истина до сих пор бродит где-то.

Фото: © Depositphotos.com/MrHamster

На фоне гражданской войны, длившейся с 1996 по 2006, и восстания маоистов трагедия с королевской семьей привела к дальнейшей нестабильности. Но в 2007 долгожданные договоренности противоборствующими сторонами были достигнуты, королевская власть упразднена, и Непал был провозглашен федеративной демократической республикой. Поток туристов за лихие годы, разумеется, значительно снизился, но к чести участников конфликта гостей никто не обижал. На подконтрольной той или иной стороне территории с приезжих брали строго причитающиеся $10 и выписывали квитанцию, тем самым страхуя от последующих поборов. Упомянутый выше Ильинский вообще выделил по $5 с участника экспедиции. Маоисты вынуждены были уступить.

Меж двух религий

От Лумбини до Катманду всего 180 км, но преодолеть это расстояние быстро не получится. Причиной тому узкие горные дороги, вызывающие страх у пассажиров своими обрывами, резкими поворотами и лихими водителями, а также невероятный трафик на подъеме от предгорий в долину. Население Катманду в 80-х годах прошлого века составляло не более 200 тыс., а в наши дни, в связи с массовым переселением граждан из бедных в экономически более развитые регионы, его численность превысила 1,2 млн. Напоминает Алматы: хаос на дорогах, невероятная загазованность, горы вокруг. И огромное количество памятников старины. Вся долина, включая города Катманду, Лалитпур и Бахактапур, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Если не разбираться в тонкостях буддизма и индуизма, то внешне большинство памятников Катманду похожи. Понять разницу между принадлежностью к той или иной религии можно по окружающей атмосфере. В индуистских храмах все жестко. Если ты не индуист, то не попадешь в храм Шивы или Кали. Нередки жертвоприношения животных. На берегу реки Багмати, протекающей через город, на территории храмового комплекса Пашупатинатх, посвященного Шиве, каждый день проводится кремация умерших. Несгоревшие останки скидываются в реку. Пашупатинатх является одним из самых важных и почитаемых мест, связанных с культом Шивы (Пашупати – царя животных или, иначе, господина живых существ), и не только в Непале, но и во всем мире. Здесь же можно столкнуться с так называемым эстрадным индуизмом. Возле маленьких часовен всегда встретишь садху – изначально странствующих йогов-отшельников, которые, впрочем, таковыми не выглядят. Основным их занятием является фотографирование за деньги с туристами и курение марихуаны (при желании можно приобрести ее после фотосессии). Настоящих подвижников среди них мало, но в целом это самые приветливые люди в индуистских храмах.

Атмосфера буддийских культовых сооружений диаметрально противоположна – больше пространства, света, улыбок вокруг. Главными объектами поклонения в Катманду являются две древние ступы – Боднатх и Сваямбунатх, символизирующие собой ум Будды, а также Вселенную. Это куполообразные сооружения, которые паломники традиционно обходят по часовой стрелке, повторяя самую известную мантру «Ом Мани Пеме Хунг» и загадывая про себя пожелания о счастье всех живых существ.

Ступа Боднатх – одно из самых больших буддийских сооружений в мире. Вокруг нее расположено большое количество храмов и монастырей различных школ. Боднатх по праву считается основным центром тибетского буддизма в Непале. Ступа построена в VI веке и часто упоминается в исторических документах. Через Боднатх лежал путь из Тибета в Индию, здесь останавливались многие паломники и учителя буддизма. Гуру Падмасамбхава, учитель из Северной Индии, который первым принес буддизм в Страну снегов, почитается в Тибете и Непале как второй Будда. По одной из версий, ступу построила его мать. Высота сооружения 40 метров, диаметр – 100 метров. От вершины в разные стороны тянутся молитвенные флаги «лунгта», развевающиеся на ветру, а по периметру расположено более сотни молитвенных барабанов, которых крутят паломники. На самом верху нарисованы глаза изначального Ади-Будды – одного из главных символов Непала.
Ступа Сваямбунатх находится на высоком холме в восточной части Катманду, она намного меньше по размеру, но не менее почитаема. Седьмой Далай-лама говорил, что эта ступа – источник счастья всего мира. Сваямбху  означает «самовозникший». В Непале очень много всего «самовозникшего». Согласно преданиям, комплекс был построен вокруг небольшой хрустальной ступы, спонтанно возникшей на вершине холма, вокруг цветка лотоса, испускавшего свет. На месте долины Катманду было озеро (и геологические исследования это подтверждают), посредине которого выступал остров, который теперь стал холмом. Хрустальная ступа стояла на этом острове, когда Бодхисатва мудрости Манджушри увидел ее по пути из Китая в Непал. Он был так восхищен, что задумался, как же сделать так, чтобы паломники могли посещать ступу. Манджушри рассек своим мечом соседнюю гору, и за четыре дня вода ушла из долины, образовав озеро Мадара на юго-востоке.

Чтобы подняться к ступе, надо преодолеть 365 ступеней, по числу дней в году. При подъеме стоит быть внимательным – не только из-за крутых ступенек: в роще на склонах холма обитает большое количество диких обезьян, которые хоть и не опасны, но могут вырвать из рук фотоаппарат или еду. Из-за обилия этих животных холм Сваямбху часто называют храмом обезьян.

Большинство туристов не представляют огромной разницы между буддизмом и индуизмом. Но при этом считают, что хорошо разбираются в вопросе. Так, один спросил у местного буддийского ламы: «А правда ли, что индуизм и буддизм – это одно и то же, что различаются только терминология и методы достижения нирваны?» Пожилой лама минут 30 терпеливо, с примерами объяснял, что это совершенно разные вещи.

Мужчина все внимательно выслушал и затем сказал своей жене: «Я же говорил, что это одно и то же». Во многом тому виной экскурсоводы-непрофессионалы, которые вкупе с недостаточным знанием английского порой несут такую чушь, что неподготовленному слушателю очень легко запутаться.

Приехать и остаться

Основная торговая и ночная жизнь Катманду протекает в районе Тамель. Он чем-то напоминает Мэйн Базар в Нью-Дели. Большое количество дорогих и бюджетных отелей, ночных клубов, ресторанов, несмотря на то что Непал трудно отнести к гастрономически развитым странам. Своей кухни там не изобрели, и все сводится в основном к индийским и тибетским заимствованиям. Самое популярное блюдо – «дал бат». Это вареный рис, чечевичная подливка и небольшое количество адски острых тушеных овощей. Все без исключения непальцы едят это хотя бы раз в день.

Большинство иностранных туристов останавливаются именно в Тамеле. И многие европейцы остаются жить в Непале. Порой ведут себя странно: одеваются как садху, стоят на улице и играют на дудочке за деньги. Такому исполнителю, возможно, что-то и накидают в шапку, но особого уважения от непальцев ожидать не стоит. Любое «обазиатчивание» со стороны европейца для них комично, как и попытки местных жителей походить на «белых мистеров». Они считают: мы интересны друг другу, можем дополнять друг друга, взаимно учиться, но мы смотрим на мир разными глазами.

Тем не менее любого гостя искренне поприветствуют: «Намасте!», что в широком смысле означает «божественное во мне приветствует и соединяется с божественным в тебе!»

FЕсли вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter

Об авторе

Андрей Гундарев
путешественник

 

Статистика

7690
просмотров
Загрузка...