Земля барокко, «гномичьих домиков» и прекрасного побережья, которая остается в памяти навсегда

Апулия, или, как ее называют сами итальянцы, Пулия, напрасно остается на периферии их внимания

Фото: © Depositphotos.com/boggy22

В прошлый раз в этой рубрике я рассказывал о Кампании – одной из самых интересных и живописных областей Италии, незаслуженно обделяемой вниманием казахстанскими туристами в пользу других частей страны. Но если Неаполь, Амальфийское побережье, Капри и Помпеи все же в последнее время нередко попадают в поле зрения наших путешественников, то Апулия, или, как ее называют сами итальянцы, Пулия, остается на периферии их внимания. И абсолютно напрасно. Ведь в этой области и поблизости находится ряд объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, здесь располагается «южная Флоренция» – потрясающий по красоте город Лечче. Эта юго-восточная область омывается Адриатическим и Ионическим морями и имеет самую длинную береговую линию среди континентальных областей Италии. Пляжный сезон длится с мая по октябрь. Прибавьте к этому то, что Апулии принадлежит первое место среди областей страны по виноделию, а также по производству оливкового масла. А цены здесь существенно ниже, чем на Амальфи и тем более на севере. Это ли не причины отправиться туда?

Розовый город

Я бы начал путешествие с Лечче – по некоторым соображениям, которые изложу ниже (хотя можно и «сверху» – с Бари). Этот город, расположенный в 12 км от Адриатического и в 23 км от Ионического моря, называют одной из мировых столиц барокко в архитектуре и ставят в один ряд с Флоренцией. Старый город построен (преимущественно в XVII веке) из особого вида известняка, так называемого леччизу. Его податливость позволяла мастерам изощряться в деталях, а цвет придает городу при дневном и закатном освещении особые золотисто-розовые тона. Все это создает неповторимую атмосферу тепла и света.

Мы с женой в сентябре поселились в интересном месте – Палаццио ди Джорджи, который я отыскал на букинге. Судя по всему, особняк принадлежит старой аристократической семье, которую жизнь заставила разбить его на две части – для проживания самих хозяев и для сдачи в аренду постояльцам и под офисы. В пользу такого предположения говорило то, что по правую сторону от центрального входа было несколько табличек со звонками, включая управляющего (очень высоко держал голову и говорил важно, нараспев). По левую же значилась в гордом одиночестве табличка с женским именем и заветной фамилией ди Джороджи. Вероятно, главная наследница. Увидеть ее за время проживания так и не удалось, сколько я ни вглядывался во внутренний дворик. Наша резиденция на втором этаже, куда вела двусторонняя мраморная лестница, впечатлила потолками в пять метров, большими окнами, сквозь которые внутрь поступает много света, оригиналами старых живописных работ и особым уютом. Вид с балкона на базилику, коих в Лечче великое множество, был тоже хорош.

Здесь позволю себе небольшое отступление. Думаю, понятно, что у Италии нет и никогда не будет проблем с туризмом, даже если ничего не делать. И тем не менее. Во многих городах, даже небольших, на центральных площадях и у главных достопримечательностей стоят информационные будки или просто сидит за стойкой человек, который подробно расскажет-покажет, куда идти и что посмотреть. В Лечче управляющий прислал такси, чтобы сразу доставило нас в нужное место, а его супруга самолично приготовила к нашему приезду бис­квит, ждавший на столе гостиной, где также стояла ваза со свежим букетом. В Монополи нас бесплатно отвезли от вокзала до центра на каком-то смешном маленьком автобусе – кажется, волонтеры. В Матере управляющий сети резиденций без всяких просьб встретил и проводил нас на собственной машине. Попутно рассказал историю города и отметил на карте главные точки. Абсолютно везде шли навстречу – заехать в комнату раньше на два часа? Без проблем. Выехать позже на полтора? Конечно! Подключить газ, потому что мы хотим готовить? Пожалуйста! Нужен зонт для пляжа? Берите наш! Будут вопросы – звоните, пишите на ватсап в любое время! И всегда доброжелательно, без одолжения и вымогательства. Везде стрелки, указатели на домах к популярным объектам. Туалеты, да, платные, зато приличные и отмечены на картах. Полицейские охотно выступают проводниками. Везде можно поесть, выпить и покурить. Это действительно, наверное, уже какая-то особая культура. До этого надо дорасти.

Фото: © Depositphotos.com/gadzius

По Лечче мы очень много ходили. Благо старый центр, как и везде на юге Италии, располагает к тому, чтобы не пользоваться транспортом. Пешком гораздо атмосфернее, больше видишь, вдыхаешь запахи…

Два популярных памятника города – обелиск и триумфальная арка. Десятиметровый обелиск был воздвигнут в честь Фердинанда I Бурбона в 1822 году. На четырех сторонах можно увидеть сцены из мифов и гербы местных городов – Бриндизи, Галлиполи, Лечче и Таранто. Через дорогу находится арка, или, как ее называют, Порта Наполи, потому что именно от этих ворот когда-то начиналась дорога в столицу юга Италии. Арка была возведена в 1548 году в честь Карла V – в благодарность за то, что тот перестроил замок и стены Лечче, укрепив город. Вокруг двух сооружений множество цветущих деревьев, аллей и скамеек.

Но гораздо интереснее и внушительнее две площади Лечче – Дуомо и Сант-Оронцо. На первой можно полюбоваться самыми красивыми зданиями в стиле барокко. Площадь обладает редкой закрытой структурой – попасть туда вы сможете только через основной вход, увенчанный балюстрадой со статуями. В архитектурный ансамбль входят собственно Дуомо (Кафедральный собор), Дворец епископа и Дворец духовной семинарии. Площадь Сант-Оронцо расположена в самом сердце исторического центра. Она украшена статуей покровителя Лечче, защитившего его от эпидемии чумы, а внутри нее находится древнеримский амфитеатр. Неподалеку возвышается 29-метровая колонна Сант-Оронцо из мрамора.

Церковь Святого Креста (Chiesa di Santa Croce), построенная между XVI и XVII веком, известна в мире как наиболее совершенное здание, выполненное в стиле барокко леччезе. Особенно великолепен фасад со сложными декоративными деталями и скульптурами.

Если говорить о кухне, то главный ингредиент местных блюд – это овощи, например запеченные баклажаны под сыром. А также орекьетте – это такая паста в виде ноготков, которые делаются апулийскими апашками вручную и сушатся потом на бумажных листах. Если побродить по закоулкам, обязательно увидите процесс приготовления. Помимо очень неплохих вин здесь популярно достаточно крепкое розовое пиво – вероятно, под цвет города.

Свидание с Матерой

Теперь о том, почему я рекомендую начать путешествие по Апулии именно с Лечче (помимо его несомненных достоинств). Отсюда на междугородном автобусе (ехать примерно три-четыре часа) можно (и нужно!) совершить вылазку на два-три дня в фантастический, единственный в своем роде город Матера, сосредоточивший в своем облике всю историю человечества – от первобытных людей, Античности, до Средневековья и эпохи Возрождения. Есть места, обязательные для посещения в той или иной стране. Есть просто красивые, которыми стоит полюбоваться. Есть интересные и своеобразные. Но существуют места, которые заставляют от неожиданности открыть рот, переворачивая представление о том, какова может быть жизнь на нашей планете. Для меня одним из таковых стала Матера – древнейший город в итальянской области Базиликата. И не важно, что это стало отклонением от апулийского вояжа.

Фото: © Depositphotos.com/jekatarinka

Говорят, первые поселения на вершине холма появились еще 7000 лет назад, затем они расползлись вниз и вокруг. Пик роста населения пришелся на IX век. Предполагается, что сначала люди занимали и обустраивали пещеры доисторических предков, которых здесь было сконцентрировано множество, затем стали сами вырезать дома в мягких туфовых скалах, а позже делать к пещерам пристройки. Эта часть Матеры называется Сасси – «камни». Старый город возник из пещер, а затем развился в очень сложную систему узких улочек, строений и лестниц. Он делится на два района – Сассо Кавеозо и Сассо Баризано, которые окружают скалистый «остов» – Чивита, где находятся исторические резиденции знати и кафедральный собор. Вдоль Сассо Кавеозо расположены римский амфитеатр и пещеры, Сассо Баризано же состоит из мелких магазинчиков и лавок. Древний город обладал системой водоснабжения, состоящей из тысячи цистерн с дождевой водой, которые сохранились и сегодня. Чем дальше от Сасси – тем заметнее меняется архитектура, в соответствии с последующими эпохами.

Два совета. Во-первых, обязательно поселитесь в самом Сасси, пусть это выйдет дороже. Зато вы в полной мере ощутите дыхание древнего города, будете круглосуточно любоваться его видом (ночью, с подсветкой, он еще более чарующий), почувствуете себя древним жителем Матеры. К тому же отсюда ближе и удобнее строить пешие маршруты, район полон ресторанчиков и кафе, где можно передохнуть и отведать вкусной местной кухни (она отличается от прибрежной большим присутствием мяса). Мы, например, выбрали бывший старый полускальный дом из туфа, с потолками в виде свода пещеры, ныне переоборудованный в комфортную резиденцию – с кондиционерами, современной бытовой техникой, ванной и душем. Сегодня такие резиденции принадлежат состоятельным людям, которые сдают их в аренду.

Во-вторых, не забудьте сразу по прибытии намазаться кремом от загара, надеть удобную одежду, спортивную обувь и соблюдайте осторожность во время прогулок – повсюду хватает ступеней разного размера и высоты, выступов, камней и даже обрывов. Обзаведитесь картой и не спешите: любой неправильный подъем или поворот чреват потраченными физическими усилиями. Впрочем, зато это шанс привести себя в хорошую атлетическую форму.

Самое удивительное, что еще совсем недавно люди, в основном бедные и многодетные, продолжали жить в этих пещерах. Их переселение в новый город по приказу премьер-министра началось лишь в 1950-х и продолжалось почти 20 лет, поскольку многие жители не хотели покидать родовые гнезда (в этом случае в буквальном смысле), несмотря на предоставляемые взамен бесплатно современные квартиры. Так, встречавший нас на автобусной станции управляющий резиденциями в Матере по имени Гвидо рассказал, что его отец еще в 1960-х, как и тысячи семей, продолжал жить в доме-пещере неподалеку. Гвидо окончил университет по направлению туризма, 12 лет отработал на севере Италии и в Испании, потом ему предложили отправиться управляющим известной сети отелей в Мексику. Но в этот момент Матеру выбрали культурной столицей Европы 2019 года, и Гвидо захотел непременно принять участие в этом важном для родного города событии.

Фото: © Depositphotos.com/donfiore1

Из достопримечательностей наибольшее впечатление произвела церковь Санта-Мария-ди-Идрис, которая будто вклинивается между скал и предлагает посетителю насладиться роскошным видом на Сасси и на обрывистые скалы по другую сторону. Внутри довольно скромная, с остатками фресок XIII века, она была посвящена Богоматери Идрис. Говорят, в древние времена в период засухи женщины поднимались по лестнице, ведущей к церкви, на коленях, прося милости в виде дождя.

Ну и, конечно, очень интересны дома-гроты, где сохранена обстановка, которая была, когда они еще были жилыми. Вот пещера-спальня с деревянной кроватью, вот каменный загончик для скота, вот кухня с утварью, вот черно-белое фото на комоде с человеком в военной форме… Правительство Италии в сотрудничестве с ЮНЕСКО (Сасси входит в Список Всемирного наследия) реконструирует пещеры, в том числе пещерные храмы. Но сотни гротов продолжают оставаться заброшенными: по ним лазают особо отчаянные головы. Используют город и кинематографисты – например, Мэл Гибсон снимал здесь скандальные «Страсти Христовы».

Монополия на релакс

Я долго раздумывал над выбором «пляжной базы» на побережье Адриатического моря – между курортными городками Полиньяно-а-Маре и Монополи. В итоге остановился на последнем – и не пожалел. Поистине благостное место, созданное для релакса и безмятежного времяпровождения. Вернувшись из Матеры в Лечче и передохнув, туда можно быстро и недорого добраться на поезде, как и в любую точку вдоль всего побережья, вплоть до Венеции на севере. (Можно и на запад – до Неаполя, только придется сделать пару пересадок.)

Находясь в Монополи, вы имеете возможность перемежать купание в ласковых изумрудных водах Адриатики с приемом солнечных ванн на мелком песочке или на больших плоских камнях – по вашему выбору. Помимо главного пляжа, колоритного благодаря близко подходящей к нему крепостной стене и домам старого города, на которые любуешься, заплыв подальше в море, можно пройтись до второго, небольшого, пляжа, спрятанного между скал, более мелкого и спокойного, подходящего для маленьких детей. Еще дальше есть и третий, а для разнообразия можно прокатиться по «железке» до того же Полиньяно.

Фото: © Depositphotos.com/GGeneva

В целом курорты Адриатики отличаются от Амальфи более спокойной расслабляющей атмосферой. Здесь нет бурной ночной жизни, шума, гламура. Утро будит звоном колокола ближайшей часовни. Публика тоже заметно отличается – в основном сами итальянцы, семейные, с детьми, пожилые. Стоят по колени в воде часами и общаются.

Лучше всего поселиться не в гостинице, которых здесь немного, а в резиденции – ближе к морю. Потому что лень начинает одолевать почти сразу. У нас был дом на три квартиры, с крутой лестницей и террасой на крыше, где можно было посидеть с бокалом вина, наблюдая за закатом, или поваляться на диване. Хорошо, если есть своя кухня – хотя рестораны здесь хороши и недороги. Но ведь приятно не спеша сходить на рыбный рынок, купить что-нибудь из свежего улова и самостоятельно пожарить на оливковом масле. А хозяин винной лавчонки напротив с ходу начинает называть тебя «френдо» и дает все попробовать – вино, лимончеллу, оливки с разной заправкой.

Судя по огромным билбордам на стенах крепости, в городе проходила выставка некоего известного фотографа, а как-то мы стали невольными свидетелями заплыва триатлонистов. Но все это было где-то на периферии нашего внимания. Кстати, перед соревнованиями айронменов никто с утра улицы не перекрывал. Примерно за полчаса на пляж пришла женщина в форме организатора и просила освободить часть полосы для забега спортсменов в воду. Люди нехотя подвинулись. Но, когда она ушла, опять вернулись на место. Зато соревнующихся все горячо поддерживали, а самым последним выплывшим кричали «браво».

В Монополи ты обязательно поймаешь момент, когда перестаешь думать. Ты просто выполняешь какие-то простые действия, и вся твоя суть заключена в них. Это означает ты достиг цели – расслабился.

Трулли не для троллей

И все-таки долго валяться на месте невозможно. Тем более когда всего в часе езды есть такое удивительное место, как сказочный городок Альберобелло, единственный в мире, наполовину состоящий из кварталов труллей – смешных и симпатичных каменных домиков с конусообразной крышей, похожей на колпак. Я у себя в инстаграме пошутил под фото, что в этих труллях когда-то проживали то ли тролли, то ли гномы. Некоторые поверили. На самом деле, конечно, это не так. Тем не менее история домиков очень интересна.

Фото: © Depositphotos.com/sergio_pulp

Добраться до Альберобелло из Монополи можно на автобусе, который отходит в определенное время от остановки на площади Сан-Антонио. Слева, на улице, идущей вдоль площади, есть маленький туристический офис, где продаются билеты, – не забудьте предварительно купить и спросить расписание.

История Альберобелло такова. В XVI веке некий аристократ Андреа Маттео III привез в долину Иттрия своих крестьян – возделывать землю. Но платить налог неаполитанскому королю за новое поселение не хотел. Он придумал хитрость – повелел крестьянам строить себе жилища из кусков известняка без использования раствора. В основании такого дома находился запорный камень, вытащив который можно было моментально превратить недвижимость в груду камней. При приближении королевских сборщиков податей раздавался сигнал – и те заставали вместо поселения несчастных крестьян и кучу мусора. Бедолаги отстраивали домики заново, зато хозяин богател. Крыша-колпак же позволяла сохранять внутри прохладу. В конце XVIII века король Фердинанд отменил налог, после чего альберобеллцы стали применять раствор. Но не все поверили в свое счастье, так что трулли продолжали появляться аж до 1925 года, пока правительство не запретило их строить.

В переводе «трулли» означает «купол». Хотя есть версия, что название домиков произошло от характерного звука «тр-р-руль!», с которым они рассыпались. Подобные сооружения не встречаются больше нигде в мире, так что эта часть Альберобелло тоже входит в Список культурного наследия ЮНЕСКО. В труллях и вправду должны были обитать гномы: настолько низки потолки, где я несколько раз чуть не снес себе голову. В некоторых продолжают жить люди (кое-кто приглашает зайти в гости – за пару монет или бесплатно). Другие выполняют роль музеев, сувенирных лавок, ресторанчиков, винотек и прочих заведений для туристов. Есть даже красивая трулли-церковь. Всего на 11 тыс. жителей города приходится около 1400 труллей, а вместе с окрестностями – почти 20 тыс.

Фото: © Depositphotos.com/sabinoparente

Старикам здесь место

Ну и, разумеется, находясь в Апулии, нельзя не побывать в Бари – втором по величине и статусу городе Южной Италии после Неаполя. Оба древние, оба порты – на Адриатическом и Тирренском морях, оба столицы – Апулии и Кампании. Могу ошибаться, но показалось, что между этими городами существует некое негласное соперничество. В Бари вам придется отправиться, если захотите перебраться на запад Италии – это узловая железнодорожная станция. Да и просто посмотреть город стоит.

Бари – город с чертами античной культуры, которые неожиданно проявляют себя там, где не ждешь, – например, в виде колонны или небольшого амфитеатра в жилом дворе старого центра, среди которых без всякого почтения резвятся ребятишки. Основой города является порт, откуда издревле курсируют корабли между Европой и Ближним Востоком и из-за которого за Бари (это древнеримское название) воевали разные народы.

Бари в отличие от Неаполя находится не на холмах. Улицы прямые, под прямым углом – как в Алматы. От вокзала идет одна из главных. Она пешеходная и сначала торговая, окруженная бутиками известных брендов, а по пересечении с другой главной – виа Эммануэле (во всех итальянских городах есть широкие виа Эммануэле и виа Гаррибальди) – ведет в старый город, где все совсем по-другому. Узкие улочки, старые дома, мало света. Если же пройти еще дальше прямо, то как раз попадешь в большой порт.

Фото: © Depositphotos.com/blunker

Бари знаменит базиликой Святого Николая, где хранятся его мощи. Сюда приезжает много верующих, особенно русских, у которых этот святой особенно почитаем. Даже проводятся русские службы дважды в неделю. В базилике впечатлил расписной потолок. А во дворике можно увидеть статую Святого Николая авторства – кого бы вы думали? – Зураба Церетели. Еще есть легенда, согласно которой Святой Грааль, из которого пил Христос во время Тайной вечери, замурован в фундамент базилики.

Другая важная достопримечательность – собор Святого Савина, где находится изображение Пресвятой Богородицы, по преданию написанное самим евангелистом Лукой. Есть еще с полсотни церквей, Норманно-Швабская крепость и самый большой в Европе частный театр.

Фото: © Depositphotos.com/laraslk

Я про себя отметил, что в Бари как-то особенно много пожилых людей. Они очень колоритные, каждый по-своему. Кто-то смотрит на суету с балкона или сидя на стуле прямо на улице, кто-то лепит орекьетти, другие общаются компаниями. Наверное, старикам здесь как-то особенно хорошо.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
3409 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторе:
Загрузка...
19 сентября родились
Анвар Сайденов
экс-председатель Национального банка РК, независимый директор Хоум Кредит Банка, БЦК, БРК
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить