Другая Индия

Чашечка ароматного дарджилингского чая, выпитая в плетеном кресле на террасе каменного дома викторианской эпохи с видом на величественные горные пики высотой выше 8000 метров. Вместо бананового ласси под пальмой на пляже Арамболь на берегу Аравийского моря. Такой контраст возможен только в невероятной Индии

Фото: Андрей Гундарев

Мое второе путешествие в Индию сильно отличалось от первого. И не только потому, что я посетил совершенно новые для себя места в этой огромной и разно­образной стране. Во второй поездке было гораздо больше расслабленности и спонтанности. Если поначалу Индия казалась шокирующей и даже враждебной, то затем принимала уже как родного.

Напоминание об особенности работы индийского консульства в Алматы – возвращать паспорт с визой чуть ли не в день вылета, трехчасовой перелет на новом комфортном аэробусе, огромный международный аэропорт имени Индиры Ганди (самое чистое место в стране), кондиционируемый аэроэкспресс – и вот он, первый глоток настоящего аромата Индии. Дикая смесь специй, легкого запаха канализации и выхлопных газов.

Взгляд с минарета

В первый визит я чувствовал себя мишенью, местные жители будто знали, что я в Индии новичок, и постоянно пытались обмануть. Обвести вокруг пальца белого сахиба (господина) – это своего рода спорт и одновременно работа. Разумеется, из лучших побуждений, потому что любой сервис, на который тебя «разводят», даже если он тебе не нужен, обязательно будет предоставлен. В предыдущий приезд я только и занимался тем, что отбивался от назойливых «спасителей» меня из «безвыходного» положения. На сей раз просто их не замечал, научившись игнорировать.

Знакомство с Индией у всех начинается с Дели. И, как оказалось, там есть что посмотреть. Город богат на исторические памятники, не зря он входит в популярный туристический маршрут «Золотой треугольник», включающий в себя еще посещение Агры и Джайпура. Предварительно я отыскал в интернете много информации о достопримечательностях, но все равно двигался по Дели больше спонтанно, доверяя чутью путешественника.

Первой точкой стала самая большая в Индии действующая соборная мечеть Джама Масжид (от схожего с казахским «жума» – «пятница»). Памятник XVII века выполнен в красных тонах, с очень тонкой, почти воздушной архитектурой. Мечеть возведена во времена правления Шаха Джахана, который построил одно из чудес света – легендарный мавзолей Тадж-Махал. Во дворе мечети помещается 25 тыс. человек. За отдельную символическую плату можно подняться на один из двух минаретов, откуда открывается потрясающий вид на двор, Красный Форт и хаос кварталов Старого Дели. Но если у вас клаустрофобия, то подъем на минарет я бы не рекомендовал: узкая и темная винтовая лестница, с периодическими заторами из идущих вверх и вниз туристов.

Фото: Werner Fritthum

Раннее утро, пока еще не наступила жара и не набежали толпы школьников и туристов, – лучшее время для посещения комплекса Кутуб-Минар. Это самый высокий (72 метра) кирпичный минарет в мире. Первая его версия была разрушена молнией, но строение быстро восстановили. Рядом принялись возводить еще более высокий минарет, однако работы застопорились на уровне 10 метров. На сам Кутуб-Минар подняться нельзя. Вход же на территорию стоит 250 рупий – для белых сахибов, в то время как для индусов – всего 10 рупий.

Посмотреть действительно есть что. Сам минарет, руины гробниц, колонна из метеоритного железа, самолеты, идущие над всем этим на посадку. К колонне раньше подпускали, можно было попытаться обхватить ее руками, встав спиной, тем самым проверив свою удачу. Сейчас она окружена заборчиком. Рядом «добрый» полицейский советует удачные ракурсы для фото, но потом просит за это денег.

Дели – центр торговли, где можно купить как ширпотреб, так и изделия народных промыслов и настоящие произведения искусства. Открытием для меня стал район Хаус-Хас в Южном Дели. На территории Оленьего парка находится Хаус-Хас Танк – исторический пруд-водозабор (живописный, хотя «цветущий») одного из семи городов, входивших в древнюю агломерацию Дели. Также здесь находится одноименный старый полуразрушенный форт. Индийцы, в основном молодежь, сидят в тени арок и колоннад, собираются в стайки, фотографируются, много парочек. Начинающие звезды шоу-бизнеса красиво поют в одной из гробниц с хорошей акустикой. Но самое приятное в Хаус-Хасе – это маленький квартал из одной главной улицы и нескольких проулков, с большим количеством авторских дизайнерских бутиков одежды, галантереи, бижутерии. Несколько арт-галерей, клубов и ресторанов мировой кухни. Совсем другая Индия, хотя за забором все тот же хаос, что и в популярном у западных туристов торговом районе Пахар-Ганж.

По следам мистера Кроули

Но не Дели был главной целью моей поездки. Я давно мечтал оказаться в индийских Гималаях, а точнее, в штате Сикким, который географически расположен между Непалом и Бутаном, на севере гранича с Тибетским автономным округом Китая. Именно на границе Сиккима и Непала расположен величественный массив Канченджанга, третий по высоте в мире (главный пик – 8586 метров). Название означает «Пять сокровищ великих снегов», так как массив состоит из пяти вершин. Одним из первых в 1905 Канченджангу пытался покорить видный идеолог оккультизма и сатанизма, английский поэт и альпинист Алистер Кроули. Однако первое удачное восхождение состоялось только в рамках британской экспедиции 1955. В 1989 участники второй советской гималайской экспедиции (руководитель – Эдуард Мысловский) совершили первый в истории траверс всех четырех восьмитысячников (пятая вершина немного ниже). Спортивный состав экспедиции включал 22 альпиниста, которые произвели рекордное количество подъемов на разные пики Канченджанги (всего 85 человеко-восхождений), а беспрецедентный траверс прошли в двух направлениях – с запада на юг и с юга на запад. В составе группы были и представители САВО (Среднеазиатский военный округ), в том числе легендарный Анатолий Букреев. По мнению шерпов, «русские провели на Канченджанге трекинговый маршрут». Именно за потрясающей красоты видами рассветной и закатной гряды приезжает в Сикким большинство туристов.

«Железка» как всемирное наследие

Наиболее быстрый способ попасть в Сикким – это воспользоваться услугами любой из многочисленных индийских авиакомпаний, но следует учитывать, что рейсы Air India отменяют, по статистике, реже всего. Перелет вдоль Большого Гималайского хребта и русла великого Ганга до аэропорта Багдогра рядом с городом Силигури в Западной Бенгалии занимает полтора часа. В аэропорту сразу понимаешь, что прилетел в Гурхленд (страну гурхов). Об этом говорят соответствующие надписи и типично непальские лица (гурхи – одна из крупных непальских народностей). Можно также добраться до Сиккима железнодорожным транспортом. Очень хорошо атмосферу путешествия на индийских поездах предает художественный фильм 2007 режиссера Уэса Андерсона «Поезд на Дарджилинг», впервые показанный на Венецианском кинофестивале, где он претендовал на главный приз – «Золотого льва».

Собственно, с города Дарджилинга для большинства туристов и начинается знакомство с этой частью Индии. Расстояние от Силигури до Дарджилинга составляет 100 км, которые преодолеваются по горной дороге за два часа. Для пассажирских перевозок используются джипы, которые набиваются местными под завязку. Туристы по возможности покупают три места на четверых и едут в относительно комфортных условиях. В предгорьях расположено много военных частей: сказывается близость границы с Непалом, Китаем, Бутаном и Бангладеш.
Самым популярным туристическим аттракционом здесь по праву считается Гималайская железная дорога, связывающая Силигури и Дарджилинг. Это узкоколейка с шириной колеи в 2 фута (610 мм), которая была построена в период между 1879 и 1881. Дорога проложена вдоль автомобильной и поднимается с высоты около 100 метров над уровнем моря в Силигури до примерно 2200 метров в Дарджилинге. В 1999 ее включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Горные железные дороги Индии».

Дарджилинг, основанный в 1835 королем Сиккима, в течение XIX века быстро развивался как санаторный центр для британских солдат и к его концу превратился в крупный горный курорт и центр производства чая. При этом он оставался труднодоступным – попасть сюда можно было только на конных повозках по грунтовой дороге. Город занимал стратегическое положение, и правительство Британской Индии было заинтересовано в возможности быстрой переброски войск к Дарджилингу. К 1878 была построена железная дорога со стандартной шириной колеи (около 1,5 метра) между Калькуттой и Силигури. В том же году инженер Франклин Престедж, агент Восточно-Бенгальской железной дороги, представил проект узкоколейной горной железнодорожной линии. Малая ширина колеи позволила проложить пути вдоль существующей дороги и при этом обойтись без строительства новых туннелей и мостов, на участках с резким перепадом высот были сооружены петли. Возведение путей и станционных сооружений продолжалось несколько десятилетий, последним крупным объектом стал вокзал в Дарджилинге, построенный в 1921. Во время длительного строительства и модернизации подвижного состава линия активно эксплуатировалась и, по примерным оценкам, к 1910 перевозила более 170 тыс. человек и 40 тыс. тонн грузов ежегодно. Сейчас же по дороге перевозят только пассажиров, а как туристический аттракцион она работает на коротком отрезке длиной в перегон между станциями Дарджилинг и Гхум. Туристический поезд курсирует трижды в день. Стоимость – 680 и 1100 рупий в зависимости от типа локомотива (тепловоз или паровоз). Но при наличии мест можно взять билет и в обычный пассажирский поезд всего лишь за 100 рупий в первый класс.

Чайный город

В самом Дарджилинге есть что посмотреть и кроме железной дороги. При населении в 150 тыс. человек город расположился на нескольких горных гребнях, с которых открываются потрясающие виды. Старая колониальная английская архитектура сохранилась в большом количестве и разнообразии. В центре возвышается башня с часами, похожая на лондонский Биг-Бен. Действуют Музей альпинизма и зоопарк с местными эндемиками – гималайским медведем и красной пандой. Здесь же католическая церковь Святого Андрея и японская Ступа Мира. Около десятка таких ступ было построено по всему земному шару после Второй мировой войны под руководством буддийского монаха Нитидацу Фудзи.

Две основных отрасли экономики – туризм и чайная промышленность. Промышленное выращивание чая в районе Дарджилинга началось в 1856 и привлекло сюда ряд британских плантаторов. Чай «Дарджилинг» благодаря уникальным агроклиматическим условиям имеет особый естественный аромат, за что признаваем во всем мире. Дарджилинг производит около 7% всего индийского чая, что соответствует примерно 9 млн кг в год. В последние годы местная чайная промышленность все чаще встречает конкуренцию со стороны производителей из других районов Индии, а также из других государств, таких как Непал. Сам чай и его производство – предмет притяжения множества туристов. В городе представлено несколько десятков чайных домов, в кафетериях можно продегустировать различные сорта здешнего чая.

Как туристический объект Дарджилинг известен еще с 1860-х. Это единственный крупный туристический центр в восточной Индии. Кроме того, это популярное место для съемок болливудских фильмов и бенгальского кино. А еще один из нескольких пунктов в Индии, где бесплатно можно получить специальный пермит (разрешение) на въезд в Сикким (помимо Дели, Калькутты, Силигури и, с недавнего времени, аэропорта Багдогра). С пермитом вы можете пересечь границу Сиккима через один из трех КПП, получить отдельный штамп в паспорте и въехать во второй самый маленький по размеру после Гоа штат Индии.

Тибетское влияние

До 1861 Сикким был самостоятельным королевством под управлением династии Намгьял. Затем попал под британский протекторат, а в 1975 вошел в составе Индии. Штат граничит с Непалом на западе, Китаем на севере и востоке, Бутаном на юго-востоке, другим индийским штатом Западная Бенгалия на юге. Вплоть до 2003 правительство Китая не признавало Сикким штатом Индии и на китайских картах он обозначался как отдельное государство. В 2000 один из видных тибетских лам Ургьен Ринпоче, считающийся у китайцев 17-м Кармапой (является не менее значимой фигурой, чем далай-лама в иерархии тибетского буддизма) и провозглашенный перерождением 16-го Кармапы, бежал в монастырь Румтек в Сиккиме. Пекин не мог заявить официальный протест Индии, так как считал Сикким независимым государством. С 2003 этот нюанс считается китайской стороной «оставленным историей вопросом», который подлежит окончательному разрешению в будущем, «по мере улучшения и развития китайско-индийских отношений». Отношения между странами-гигантами и правда постепенно улучшаются, о чем свидетельствует открытие для обоюдной торговли в 2006 высокогорного перевала Нату-Ла в 50 км к востоку от столицы Сиккима – города Гангтока.

Фото: Андрей Гундарев

Гангток отличается от Дарджилинга. Он стал столицей штата лишь в середине XIX века и за последние годы претерпел значительную модернизацию. Сегодня правительство Индии тратит огромные средства на реконструкцию дорог, электрификацию, водоснабжение и промышленное развитие Сиккима. В отличие от дорог Западной Бенгалии на его главной автотрассе, ведущей в Гангток и проходящей вдоль реки Тиста, есть даже дорожная разметка.

Столица и окрестности богаты на достопримечательности. Многие из них связаны с тибетским буддизмом, традиционным для этой части Гималайского региона. Первое упоминание Сиккима в письменных источниках связано с путешествием буддийского святого Гуру Ринпоче – Падмасамбхава (в Тибете, Непале, Бутане и Сиккиме считается «вторым Буддой»), одного из основателей тибетского буддизма, побывавшего здесь в VIII веке. Он благословил страну, распространил в ней буддизм и предсказал установление монархии через несколько сотен лет. Таким образом, дальнейшее развитие Сиккима испытало сильное тибетское влияние. В XIV веке принц Кье Бумса из восточного Тибета (Кхам), следуя божественному откровению, явившемуся ему во сне, совершил путешествие на юг, и его потомки позже стали королями (чогьялами) Сиккима. В 1642 первым королем тремя великими ламами, независимо друг от друга пришедшими в город Юксом с севера, запада и востока, был провозглашен Пунцог Намгьял. А Юксом стал столицей королевства. Название места происходит от «юк» – «лама», «сам» – «три» на языке народности лепча. Пунцог Намгьял установил буддизм в качестве государственной религии Сиккима и способствовал возникновению монастырей.

В 24 километрах от Гангтока находится весьма почитаемый и посещаемый монастырь – Румтек. Это одно из трех подаренных в XVI веке королем Сиккима девятому Кармапе – Вангчуг Дордже – культовых сооружений.

Монарх отправил приглашение Кармапе, но тот, не имея возможности приехать сам, направил в Сикким опытного ламу, который и основал с помощью правителя три монастыря – Румтек, Ралунг и Потонг. Кармапу попросили освятить их, однако он, так как все еще не мог прибыть, ответил, что сделает это прямо из Тибета, прислав инструкцию, содержащую подходящий день для церемонии. В момент освящения Ралунга три больших орла прилетели со стороны Тибета и, кружа над монастырем, выронили на его крышу зерна желтого священного риса.

Современный Румтек был построен на месте старого храма. В 1959, прибыв в Сикким в качестве беженца из Тибета, 16-й Кармапа Рангджунг Ригпе Дордже обнаружил монастырь в руинах. Несмотря на предложение устроить резиденцию в другом месте, он решил восстановить монастырь. С поддержкой индийского правительства и благодаря пожертвованиям королевской семьи Сиккима это было сделано. Самой ценной реликвией, только ради которой многие туристы и посещают Румтек, является Золотая Ступа Сердца 16-го Кармапы. Сердце не сгорело во время кремации Кармапы в 1981 и в последующем было помещено в ступу из чистого золота. При бегстве из Тибета Кармапе и его последователям удалось вывезти немало религиозных, культурных и исторических ценностей, большинство из которых хранится в Румтеке. Поэтому при входе на территорию монастыря проверяют пермиты. Здесь расквартировано много военных, которые с начала 1990-х охраняют храм.

Сикким известен своими гигантскими статуями – статуей Гуру Римпоче, золотой статуей Будды Шакьямуни и статуей индуистского бога Шивы. Все они имеют высоту около 30 метров и расположены на вершинах живописных холмов. Статуи появились благодаря поддержке премьер-министра штата Паван Чамлинга.

Последний уважаем населением за то, что очень многое делает для Сиккима (к примеру, всячески способствует развитию инфраструктуры), его портреты повсюду.

Я провел в Сиккиме и Дарджилинге 10 дней, исколесив их на джипах вдоль и поперек. Посетил все знаковые туристические места, наслаждаясь дружелюбием и гостеприимством местных жителей, прекрасным мягким климатом и горной природой. Правда, к сожалению, так ни разу и не увидел из-за облачности вершины легендарной Канченджанги. Что ж, есть повод вернуться, тем более что Сикким граничит с еще одним гималайским королевством Бутан, где я еще не бывал.

Об авторе

Андрей Гундарев
путешественник

 

Статистика

7383
просмотра
Загрузка...