Винный край
Алмазный магнат Лоуренс Графф в прошлом мае открыл свое потрясающее винодельческое поместье и одновременно отель класса люкс для публики
Поднявшись вверх по крутой тенистой дороге, вы найдете сокровищницу местного и иностранного искусства внутри и снаружи роскошного особняка, примостившегося на высоте на дороге Helshoogte. Главный ее экспонат – 300-футовая (9-метровая) стена из сланца. Вилла Delaire Graff, находящаяся в 40 милях (примерно 65 км) от Кейптауна, – всего лишь новейший пример расцветающей южноафриканской версии винно-деревенского шика.
Поместье расположено между двумя конкурирующими виноградарскими столицами – Стелленбошем, бастионом голландских иммигрантов, и Франшхуком, полученным в наследство от французов. Delaire находится немного выше этого противостояния и представляет прекрасную исходную точку для исследования. Покидая Delaire, вы можете повернуть направо к Франшхуку и проехать мимо винного завода Tokara, ягодных ферм и спрятанных в петляющих переулках палаток с фруктами и изысканной едой.
Основан более трех веков назад французскими гугенотами, название города Франшхук переводится с голландского как «французский угол». И хотя переселенцы скоро заговорили на голландском языке, их связь с Францией, как и сама местность, осталась пусть дремлющей, но все равно живой. И сегодня ее «французскость» всплыла на поверхность. Она бьет в нос, как запах только что открытой бутылки вина Pinotage – крепкий местный гибрид Pinot Noir и Cinsaut, – стоит только въехать в долину.
К тому моменту, как предприниматель Сьюзан Хакстер открыла свой первый маленький ресторан на улице Гугенотов в 1989 году, причудливый беленый памятник, посвященный основателям города, уже был установлен в Франшхуке, который на тот момент был сонной деревушкой в убийственно красивой тупиковой долине. Сегодня – и во многом благодаря динамичной Хакстер из Le Quartier Français – это место пузырится, как méthode champenoise (с фр. – шампанский метод, по названию провинции Шампань), игристое вино, которое и принесло ему известность. Город дерзко провозгласил себя «винной и кулинарной столицей Южной Африки». Улица Гугенотов бубнит активностью в ресторанах, кафе и художественных магазинах, и кажется, что каждое винодельческое поместье предлагает свою собственную корзинку для пикника, наполненную фермерскими хлебами и тапенадами.
Элтон Джон резервирует экзотические комнаты La Residence, когда приезжает; новый литературный фестиваль привлекает таких людей, как Ричард Форда; а музей автомобилей в поместье L’Ormarins выставляет 220 машин, включая трайк Beeston 1898 года выпуска и Ferrari Enzo 2002 года.
Люди здесь называют конкретный день, когда все изменилось. Это случилось 11 февраля 1990 года, когда Нельсона Манделу выпустили из тюрьмы. По случайному совпадению он провел последние годы тюремного заключения в местной тюрьме, неподалеку от нынешнего винодельческого завода Lynx. С завершением апартеида экспортные рынки открылись, виноделов радостно встретили за рубежом и правительственные квоты были отменены.
–Было такое ощущение, что мир как будто ждал наши местные вина на рынке, – рассказала мне Норма Ратклифф, владелица винодельческого поместья Уорвик. Когда ее муж купил собственность в 1964 году, там было чуть ли не «несколько курятников». Сейчас же здесь производятся пользующиеся спросом вина – их красное Trilogy стоит 35 долларов за бутылку в США – и в поместье организовали новый дегустационный зал, кафе, магазин и лавку, торгующую кулинарными изысками для пикника.
Уорвик и соседи, такие как поместье Muratie 1685 через дорогу, находятся близко к Франшхуку, но не являются его частью. Этот факт местные виноделы подчеркивают каждый раз. Они входят в состав Стелленбоша, который всегда был – и, пока Франшхук не был основан, думал, что всегда будет – главным игроком на винном рынке Южной Африки. Спрятанный между горами и напротив холмов, великолепный город служит домом как для окруженного дубами кампуса университета Стелленбоша, так и для огромной международной корпорации, занимающейся предметами роскоши (группа Rembrandt, которая через Richemont владеет брендами Cartier, Van Cleef & Arpels и Dunhill). Количество винодельческих хозяйств в Франшхуке оценивается в 49, в Стелленбоше это число почти в 10 раз больше.
– Стелленбош хорошо известен как Мекка для хорошего вина, красного вина, – говорит один из виноделов. Затем он добавил, немного раздражительно: «Франшхук, в свою очередь, известен расточительными иностранцами, тратящими кучу денег». Это критическое замечание часто произносится в адрес Франшхука: землевладельцы из Европы и других частей света купили фермы и вложили очень много денег на создание образцовых виноделен. Но в глазах жителей Стелленбоша они – не более чем виноделы на выходные.
Американка, которую я встретил в популярном в Франшхуке La Petite Ferme – заведении, постоянно заполненном в обед благодаря хорошей еде и прекрасному виду на долину, – чувствует себя как рыба в воде в конкурентной атмосфере между двумя соседними городами-виноделами. «У нас точно так же в северной Калифорнии, – говорит она. – Франшхук, как Напа, у него есть престиж. Стелленбош, как Сонома, с богатой историей. Я предпочитаю Стелленбош».
Но есть и другая сторона медали. Пока Франшхук не добавил искру в регион, Стелленбош растерял былую живость – рестораны были унылыми, а приличных отелей было совсем не много. Сейчас ситуация изменилась, а Стелленбош, возможно, даже побеждает Франшхук на его территории. Такие рестораны, как Terroir, Rust en Vrede и Overture выигрывают кулинарные награды. А недалеко от Уорвика располагается новый Babylonstoren, который представляет собой 14 коттеджей (построенных вокруг живописных садов), разработанных и принадлежащих бывшему редактору южно-африканского Elle Décor.
Весь регион достоин считаться кулинарной и виноградарной столицей Южной Африки. Сыры, оливковые масла, фрукты, вина, пироги, кофе, вина и ликеры – у каждого гурмана очень большой выбор, как же провести выходные.
