За чем ехать в Бельгию кроме пива и шоколада

Есть страны, чьи достопримечательности знают все, куда стремятся попасть в первую очередь. А есть «тихие», о существовании которых, вроде бы, известно, но предложи туда поехать, и рядовой путешественник впадет в задумчивость – стоит ли.

Между тем бывает, что распиаренные места, от которых ожидаешь восторга, в реальности оказываются узнаваемыми, не более. И напротив – то, что вызывало сомнения, оборачивается эмоциональным открытием. Именно так у меня получилось с Бельгией, которую просто в какой-то момент решил добавить к поездке в давно привлекавшие захваленные Нидерланды. На тот момент мои познания о Бельгии ограничивались тем, что это пивная столица мира (оказалось абсолютной правдой – примерно 40 распробованных сортов из более чем 500 производимых здесь не дадут соврать), а ее многовековая культура пивоварения включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Плюс пресловутая статуя Писающего мальчика в Брюсселе и отличный фильм «Залечь на дно в Брюгге». Наверное, мы бы не подумали заглядывать в эту часть Бенилюкса, если бы не отлично развитая железнодорожная система, позволяющая за каких-то полтора часа добраться из Амстердама в Антверпен и дальше еще быстрее – в Брюгге, Гент, Брюссель. Страна довольно компактная, путешествовать по ней комфортно, много симпатичных отелей с вполне приемлемыми ценами.

Бельгия – одно из немногих в развитом мире государств, где действует конституционная монархия. Нынешний король Филипп правит уже 10 лет. Официальные языки – французский, нидерландский и немецкий, но вся молодежь говорит на английском, а в Брюсселе, где находится множество офисов международных организаций – вообще все. Такое многоязычие (как и разнообразный этнический состав населения) обусловлено историей страны, название которой происходит от древнего кельтского племени белги. После завоевания римлянами оно дало название провинции Белгика.

В Средние века территория Бельгии была ареной борьбы между Англией и Францией, входила в состав Бургундского герцогства. В 1556–1713 годах она вместе со всеми Нидерландами (этот регион включал также часть нынешних Франции и Германии) находилась во власти Испании. Затем была под протекторатом так называемой Священной Римской империи и Франции. А после 15 лет (с 1815-го по 1830-й) оставалась в составе объединенного государства Нидерландов (при этом столица каждые два года переходила из Амстердама в Брюссель и обратно). Однако, поскольку франкоязычное население и католики были недовольны таким положением, случилась мягкая революция. Бельгия вышла из состава Нидерландского королевства и объявила независимость.

Сегодня две главные группы, составляющее население страны, – фламандцы (около 60%) и валлоны (примерно 40%). Фламандцы живут в пяти северных провинциях, составляющих Фландрию, говорят на нидерландском языке и его диалектах. Валлоны живут в пяти южных провинциях, составляющих Валлонию, говорят на французском и валлонском. После обретения независимости единственным государственным языком был французский. Долгое время он оставался языком среднего и высшего образования, элиты. Поразительно, но лишь к 1980 году два языка были фактически уравнены в правах. Тем не менее трения на языковой почве сохраняются. Мы, правда, ничего такого не заметили, поскольку для нас что французский, что нидерландский – темный лес.

Великаны и великий

Антверпен, второй по величине город Бельгии, раскинулся на берегах реки Шельды. Его морской порт является вторым в Европе по грузообороту после Роттердама. Кстати, рекомендую не полениться проехаться из центра на трамвае, чтобы посмотреть здание администрации порта, преобразованное знаменитым архитектурным бюро Zaha Hadid Architects. На старое сооружение ганзейского стиля буквально «насажена» ультрасовременная надстройка в виде стеклянного многогранного корабля, напоминающего бриллиант. Что не случайно – Антверпен считается мировой бриллиантовой столицей. Через него проходит 84% всех необработанных и 50% обработанных алмазов. Понимать это начинаешь уже со здания вокзала, первой достопримечательности на пути прибывающих на поезде. Включенный Newsweek в топ-5 красивейших вокзалов мира и примыкающий к «алмазному кварталу», он сам вмещает галерею с 30 ювелирными бутиками. Интерьер величавого здания с куполом и башнями декорирован более чем 20 видами мрамора, а убранство основного зала и кофейни напоминает дворцовые помещения.

Согласно легенде, название города восходит к истории с великаном Дрюоном Антигоном, который жил у моста через Шельду и брал плату с тех, кто пересекал реку. В случае же неуплаты отрывал несчастным руки и бросал в воду. Но однажды воин по имени Брабо победил великана, сам отрубил ему руку и выбросил в Шельду. Отсюда название hand werpen – «бросать руку». Статуя Брабо, бросающего руку, возвышается в центре фонтана на главной площади Grote Markt (Рыночная площадь) с ратушей и роскошными домами гильдий.

Пожалуй, это одно из самых необычных мест, где мне доводилось останавливаться. Мало того что на старинной площади в доме XVII века. На первом этаже под нами располагалась лавка популярного «артезианского» мороженого, куда постоянно была очередь. И каждый раз, когда мы заходили, люди в ней возмущенно вскидывались – дескать, куда без очереди! А потом удивленно замолкали, видя, как мы исчезаем за таинственной неприметной дверью. Наверное, принимали нас за каких-нибудь мифических персонажей.

Красивая ратуша построена по проекту известного архитектора Корнелиса Флориса в XVI веке. По выходным здесь проходят церемонии бракосочетания (о чем мы вскоре узнали, проснувшись утром от шума). Не менее роскошные дома гильдий XVI–XVII веков имеют свои названия и украшены соответствующими позолоченными фигурками на крышах: «Испанский дом» (гильдия стрелков из арбалета); «Золотой рукав» (гильдия бондарей); «Зеркало» (гильдия стрелков из лука); «Сокол» (гильдия мелких лавочников); «Красная крепость» (гильдия мебельщиков) и т. д.

Антверпен – город средневековых замков, готических соборов, алмазов, моды. Но самое главное – это город Рубенса. Слава его как художественного центра родилась в XVI веке с появлением антверпенской школы живописи, к которой относят Брейгеля Старшего, Рубенса, ван Дейка, Йорданса и других. Дух Рубенса пронизывает Антверпен повсюду: в названиях заведений, в Королевском музее изящных искусств, в доме-музее. И, конечно, в потрясающем кафедральном соборе Антверпенской Богоматери, который видно отовсюду (его башня имеет высоту 123 метра). Собор украшают считающиеся лучшими в творчестве Рубенса монументальные полотна: «Воздвижение Креста Господня», «Успение Пресвятой Девы Марии», «Снятие с креста» и «Воскрешение Христа», написанные специально для него.

Антверпен издревле почитает Деву Марию, которая считается покровительницей города. Собор был заложен в 1352 году архитектором Жаном Амелем, так и не увидевшим свое детище во всем великолепии: строительство продолжалось 250 лет (кстати, в одной из ниш снаружи можно найти скульптуры строителей за работой). Это один из главных символов Антверпена, шедевр поздней готики – высоченный и вместе с тем изящный и светлый. На площади перед входом толпа фотографируется – нет, не на фоне собора, который отсюда просто не поместится в объектив, – а с умильным современным образчиком стрит-­арта­­ в виде спящего ребенка, обнимающего собаку и «укрытого» мостовой, будто одеялом.

В часовне за главным алтарем другого готического храма – церкви Святого Якоба XV века – похоронен Рубенс и члены его семьи. Эту церковь с роскошным барочным интерьером и богатой коллекцией художественных ценностей некогда облюбовали аристократические семьи города.

Мифы о великанах вновь напомнили о себе большой устрашающей статуей с маленькими, застывшими в ужасе людишками возле еще одной главной достопримечательности – замка Стен на берегу Шельды. Называется он так потому, что в XIII веке, когда строилась крепость, остальные постройки были из дерева. Замок служил защитой от пиратских грабежей викингов. Сегодня здесь работает музей мореплавания, кроме того, с обзорной площадки открывается отличный вид на город, реку и ветряки вдали. Кстати, великан этот оказался совсем другим – неким Длинным Ваппером, но тоже с плохой репутацией. Видимо, у местных жителей с ними были серьезные проблемы.

Из, возможно, неочевидного советую посетить небольшой художественный музей Mayer van den Bergh. Частное собрание включает шедевры Средневековья и эпохи Возрождения, гобелены, рисунки, скульптуры и витражи. Это единственный бельгийский музей, упомянутый в путеводителе Great smaller museums of Europe Guide. Главные его сокровища – два полотна Питера Брейгеля Старшего: «Безумная Грета» и «Двенадцать пословиц».

На самом деле два дня, которые нам удалось уделить Антверпену, – очень мало для столь выдающегося города. А еще здесь мы с радостью обнаружили, что если в Нидерландах все гоняются за молодой селедкой, то в Бельгии в разгаре сезон мидий, которые подавали в ярких кастрюльках почти во всех ресторанах и кафе.

Город-шкатулка

В Брюгге много достопримечательностей и красот, но на самом деле весь он – один из самых сохранившихся средневековых городов Европы – производит впечатление произведения художественного и инженерного искусства вроде старинной шкатулки тончайшей работы. Таким и остается в памяти – не распадаясь на какие-то отдельные места. Чудесным, сказочным, неповторимым. Самое правильное здесь – не спеша гулять куда глаза глядят или сидеть в уличном кафе, потягивая свой напиток, глядя на каналы и шпили.

В Брюгге каждый уголок, каждый камень – это история. Весь исторический центр города внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Старый, наполовину деревянный отель Duc De Bourgogne, в котором мы остановились, – с шикарными видами на канал и богато украшенным гобеленами и картинами рестораном – тоже оказался в туристических маршрутах, так что в его дворике постоянно собирались группы с гидами.

Брюгге – центр провинции Западная Фландрия в 17 км от берега Северного моря. В городе соединяются три канала – Гентский, Слейсский и Остендский, причем, хотя не производят такого впечатления, они настолько глубоки, что по ним могут ходить большие суда. Согласно одной из версий, в древности в этом месте у моста люди собирались на ярмарки, и название «Мост» (нидерл. Brugge) перешло к образовавшемуся городу. Сегодня в нем 54 моста, в том числе деревянные и разводные.

Морская торговля рано получила здесь развитие. Богатство города в Средние века было огромно, о чем свидетельствуют сохранившиеся здания и памятники искусства. Средневековые пейзажи и живописные каналы (мне они понравились больше амстердамских – старые стены и дома подходят близко, деревья нависают над водой, по которой гордо плавают лебеди) привлекают поток туристов, приносящий Брюгге серьезный доход. Чтобы поддерживать его, власти постоянно реставрируют старинные здания, некоторые из которых выглядят как новые – но это не «новодел».

Мы не отказали себе в удовольствии сразу прокатиться на лодке по каналам – благо остановка была прямо за углом. Пожалуй, это была лучшая подобная прогулка на моей памяти – только и успевали фотографировать исторические сооружения и обычные жилые, но не менее атмосферные домики с цветочными клумбами, кружевными занавесками и странными фигурками на подоконниках. Но следует быть осторожным – некоторые мостики нависают очень низко над водой, так что даже приходится пригибаться.

Вернувшись на берег, мы поспешили в Музей Грунинге, который на следующий день не работал. В этом небольшом музее, как водится в Бельгии, невзирая на размеры, находится богатейшее собрание полотен и рисунков эпохи Ренессанса. В начале XVIII века местные любители живописи основали академию художеств и обязали каждого художника дарить ей одну свою картину – как плату за право работать в Брюгге. Позднее коллекцию объединили с фондом Музея изящных искусств. В залах, обитых серым бархатом, выставлены около 1500 работ мастеров Фландрии и Нидерландов XIV–XIX веков. Главная ценность – триптих «Страшный суд» кисти Иеронима Босха.

Так получилось, что после темноватых залов и мрачных сюжетов ноги сами принесли нас… в пивную. Но это была не обычная пивная. De Halve Maan (в переводе «полумесяц», который изображен здесь повсюду) – действующая пивоварня с 1564 года. Она включает музей, ресторан, внутренний двор со столиками и смотровую площадку на крыше. Во время короткой экскурсии вам расскажут о процессе изготовления пенного напитка, а в финале предусмотрена дегустация. Обеденное время мы, увы, прошляпили, так что довольствовались нарезкой местных колбас и сыров со свежеиспеченным хлебом и оливками на свежем воздухе. Чем были весьма удовлетворены.

После пива и закусок мы направились смотреть сохранившиеся от городской стены старые ворота. Ворота Святого Креста XIV века представляют собой комплекс, состоящий из массивной арки и башен с флагами. Согласно легенде, если три раза пройти через ворота, то исполнится сокровенное желание – что мы простодушно и сделали. Представил, как давным-давно солдаты, выходя через ворота в поход, читали молитвы. Расположенные немного дальше (повсюду зелень, дорожки, скамейки) ворота Gentpoort были построены в начале XV века. Сейчас в их башне открыт музей оружия, различных артефактов и рукописей.

Обязательно хотя бы немного прогуляйтесь перед сном по ночному Брюгге – это совершенно другой город. Огни площадей, домики, отражающиеся в зеркале каналов, молчаливые узкие улочки в волшебном свете фонарей – все это создает романтическую и мистическую атмосферу Средневековья.

Самые «ударные» достопримечательности мы оставили на второй день. Массивная церковь Богоматери XII–XIII веков – самое высокое здание в Брюгге, с башней в 122 метра. Она словно вонзается в небо. Храм интересен не только размерами и пестротой архитектурных стилей, которые вобрал в себя за 200 лет строительства. Это одна из немногих за пределами Италии церквей, имеющая скульптуру Микеланджело. «Дева Мария с младенцем», или Мадонна Брюгге, была приобретена и подарена церкви местным купцом. Сам даритель и члены его семьи похоронены у подножия алтаря перед статуей.

Поневоле задумаешься о том, что богатых людей в истории человечества было не счесть, но остаются в памяти лишь имена меценатов. Церковь Богоматери известна и еще одной, необычной и красивой могилой – в ней похоронена Мария Бургундская, супруга Максимилиана I Габсбурга, прожившая очень короткую жизнь (25 лет) и считавшаяся очень красивой и добродетельной. По некоторым источникам, император, сильно любивший жену и переживший ее на целых 37 лет, все это время горевал по ней.

Разумеется, многое собрано в Брюгге на своей Grote Markt, которая весьма обширна. Здесь множество сувенирных магазинов и ресторанов, некоторые из которых работают допоздна. Взгляды путешественников сразу привлекает 83-метровая башня Белфорт (Belfry) XIII века: это не только символ города, но и кинозвезда – после памятного эпизода того самого фильма «Залечь на дно в Брюгге» с Колином Фаррелом. Разумеется, я не преминул вскарабкаться на макушку по 366 ступеням, где меня ждала награда – захватывающий дух панорамный вид на Брюгге. Только я проникся красотами, как над моей головой загрохотало так, что я чуть не упал с башни (шучу – там сетка).

В Белфорте есть колокольня с 47 колоколами: самый большой из них носит имя Мэри. Внутри колокольни – специальный механизм, приводящий колокола в движение. Много веков назад звон колоколов обозначал время поднятия и опускания мостов, сообщал о том, что к городу близится враг или где-то случился пожар. Кроме того, в башне находилась так называемая камера ценностей (Schatzkammer) для важных документов – с каменными стенами и железными дверями с девятью замками, открыть которые могли только собранные вместе ключи, находившиеся у бургомистра и восьми старшин купеческих гильдий.

Более шести столетий городом руководят из ратуши, одного из старейших административных зданий Европы. Фасад двухэтажного здания с высокими стрельчатыми окнами и тремя башнями украшают копии статуй правителей Фландрии и скульптуры на библейские сюжеты. В Историческом зале выставлены большая печать и первые фламандские монеты.

Восточную часть Grote Markt занимает выстроенное в готическом стиле здание конца XIX века. Здесь находится резиденция правительства Фландрии и почтовое отделение. На фасаде архангел Михаил и упавший к его ногам побежденный дракон.

Среди громады площади и ее зданий можно сразу не заметить небольшую, но очень изящную церковь Святой Крови Христовой, скромно притулившуюся в углу. Название ей дала привезенная в XII веке крестоносцами со Святой земли реликвия. Сооружение интересно тем, что нижняя часовня выполнена в строгом романском стиле, а верхняя – в воздушном готическом. Винтообразная лестница ведет на второй этаж, где располагается смотровая площадка, с видом на площадь и нефы самой церкви.

В Брюгге есть еще немало интересного, но вовсе не обязательно дотошно выискивать каждую деталь. Ведь этим городом следует наслаждаться целиком.

Синяя борода

Пожалуй, Гент – самый малоизвестный бельгийский город. Между тем в первой половине второго тысячелетия он был самым значимым городом к северу от Альп после Парижа. Те, кто хорошо учил историю в советской школе, возможно, вспомнит восстание гентских ткачей. Впервые же Гент упоминается в источниках в 665 году как Gandavum (лат.). Столица провинции Восточная Фландрия лежит при впадении реки Лейе в Шельду. Это морской порт и крупный студенческий центр, веселый и разбитной. Мне город понравился – со своей харизмой и достоинством, пусть не такой пряничный и вылизанный, как Брюгге или Антверпен. Где-то грязноватый и неряшливый, много выходцев из Африки и Ближнего Востока. В некотором смысле напоминает Неаполь, Марсель или Гамбург.

Старый Гент – уникальный архитектурный ансамбль. При этом его очень удобно осматривать, поскольку почти все достопримечательности находятся недалеко друг от друга. Главный центр притяжения туристов – это замок графов Фландрии. Крепость, окруженная водой, была возведена еще в XII веке и хорошо сохранилась. Известно, что она использовалась не только как оборонительное сооружение и графское поместье, но и как монетный двор. Впоследствии здесь размещались суд и тюрьма. При замке действует музей правосудия, включающий камеры для заключенных и пыточные со специальными механизмами и орудиями. Глядя на них, кажется, что слышишь вопли истязаемых. Есть здесь также отличный музей оружия, где представлены разнообразные шпаги, кинжалы, арбалеты, булавы, копья, мечи, мушкеты и доспехи. Мальчики и мужчины будут в восторге.

Кстати, поднимаясь по каменным лестницам, начинаешь понимать, почему у средневековых воинов на картинах столь накачанные бедра – попробуй так поупражняйся весь день, да еще в доспехах. А больше всего поразил средневековый туалет системы «дырка в полу», с плещущейся далеко внизу рекой. Вернее, даже не сам туалет, а табличка на стене, предупреждающая, что санузлом пользоваться воспрещено. Дескать, «туалет не работает с XIV века». (Стыдно вспомнить, что в Казахстане такими пользуются до сих пор.)

От замка вдоль реки приятно пройтись до комплекса защитных сооружений Работ. Это остатки городской крепостной стены XV века. Они состоят из двух круглых башен, фасада и моста. Не грандиозно, но живописно.

Самое впечатляющее находится несколько в стороне, через внушительный мост Святого Михаила – в районе городских набережных Коренлей и Граслей, смотрящих друг на друга с разных сторон реки. Здесь примечателен каждый дом. На Коренлей – датируемый 1352 годом бывший особняк герцога Эгмонта, Дом судовладельцев в стиле барокко, построенный в 1739 году, романский замок XII века. На Граслей – дома гильдий XVI–XVII веков. По другую сторону моста расположен собор Святого Михаила XV века.

Практически тут же рядом находится церковь Святого Николая начала XIII века, построенная, как бы сейчас сказали, богатыми предпринимателями. Чуть поодаль – трехэтажное здание ратуши XVI века, в котором смешались величественная готика и роскошный Ренессанс. Нельзя не обратить внимание на башню-колокольню беффруа XIV века – одну из нескольких во Фландрии и Валлонии, внесенных в Список памятников ЮНЕСКО. В верхней части громады помещены часы, а венчает ее острый купол со шпилем и флюгером-драконом в окружении четырех башенок поменьше.

Несколько минут – и мы перед кафедральным собором Святого Бавона, главным храмом Гента. Первое упоминание о нем относится к X веку! А самое драгоценное таится внутри. Это знаменитый Гентский алтарь XV века – шедевр живописного искусства эпохи Средневековья. Работа над алтарем была начата Губертом ван Эйком и закончена его братом Яном. Алтарь состоит из 24 панелей, на которых изображены 258 человеческих фигур. Темой сюжетов является поклонение Агнцу из Откровения Иоанна Богослова. Снаружи собора можно увидеть памятник братьям-авторам.

Если вы не устали, можно направиться дальше, чтобы взглянуть снаружи на так называемый замок Джеральда Дьявола (XIII век). Он был основан рыцарем Джеральдом Вилианом, который, согласно легендам, любил часто жениться, а поскольку в то время разводов не было, попросту убивал надоевших жен. По другой, более мирной версии, Джеральд был очень смуглым и темноволосым и за эту необычную внешность удостоился обидного прозвища. Сегодня, совсем прозаично, помещения замка занимает муниципальный архив.

Теперь уж вы точно заслужили отдых и можете отправиться на большую площадь Врийдагмаркт («Пятничный рынок»). Ничего такого, средневековая площадь, если бы на ней не находилось известное заведение Dulla Griet, где подают 250 сортов бельгийского пива.

А еще в центре Гента есть целая улица с граффити – Werregarenstraat. Когда-то здесь был мрачный проход, а затем одна за другой стали появляться работы. Теперь весело и полно народа – художников и туристов.

Писающий триптих

Приехав в Брюссель, сразу ощущаешь столичный размах – много пространства и света, жизнь бурлит. Полно модных магазинов и ресторанов. Мы попали в выходные – в нескольких местах были установлены сцены, где вечером проходили концерты на любой вкус – классика, джаз, рок. Кстати, о еде – советую побывать в популярном уличном заведении Oysters & Smørrebrød у рыбного рынка: все демократично, но вкусно, морепродукты свежайшие. Ну и, конечно, не забудьте полакомиться знаменитыми бельгийскими вафлями с поливкой на любой вкус, а также приобрести на память шоколад ручной работы одного из старых брендов. Насчет картошки фри рекомендовать не буду – но ее продают в кульках повсюду, как семечки, ведь это местное изобретение. В общем, голодать точно не будете. Излишне говорить, что запивается все это пивом – почитатели напитка обязательно должны побывать в знаменитом Delirium Cafe с 2000 (!) сортами.

Что касается шопинга – загляните в Королевские галереи Святого Юбера: даже если ничего покупать не станете, есть на что посмотреть. Кто бывал в Милане, сразу уловит сходство с Галереей Виктора Эммануила II. Открытие галерей состоялось в 1847 году при участии короля Леопольда, и они сразу стали модным местом у горожан. Пассаж, состоящий из трех частей (Галерея короля, Галерея королевы и Галерея принца), выстроен в стиле неоренессанса и увенчан сводом из стекла.

В Брюсселе находятся штаб-квартира Евросоюза, офис НАТО и секретариат стран Бенилюкса. Город упоминается с 794 года как Brocela, селение между болотами (флам. brock – «болото», sela – «жилье»). Он стоит на реке Сенне, однако в черте города та практически не видна, поскольку была перекрыта в период урбанизации XIX века. Многие считают, что тот период нанес большой ущерб городу, как и изданный в 1953 году закон, по которому расходы за снос старых домов оплачиваются государством. В итоге было снесено несколько кварталов, а подобная модернизация получила название «брюсселизация». Более четверти населения города – иностранцы. По объему ВВП на душу населения (59 400 евро) Брюссель находится на третьем месте в Европе после Люксембурга и центрального Лондона. Причем наибольшую прибыль приносят гастрономия и услуги.

Площадь Гранд-Плас XIII века – одна из самых красивых площадей, которые мне довелось увидеть, а ратуша на ней и вовсе, пожалуй, самое красивое здание мэрии. И это впечатление получено, несмотря на то что вся площадь была заставлена конструкциями будущей сцены. Фасады зданий вокруг площади украшены искусной резьбой, гирляндами, статуэтками и колоннами. Знаменитая брюссельская ратуша начала возводиться в 1402 году. Высота ее башни составляет 96 метров, наверху – пятиметровая, отливающая на солнце золотом статуя архангела Михаила, покровителя Брюсселя. Архитектурный шедевр исполнен в стиле брабантской готики и демонстрирует величественность, изящность арочных окон и щедро украшенный деталями фасад, по которому располагаются статуи святых, дворян и монахов.

От площади можно не спеша прогуляться до Королевского дворца XVII–XIX веков, находящегося на небольшом возвышении в Брюссельском парке. В настоящее время резиденция короля находится в Лакенском дворце, а этот служит только для официальных приемов, так что обычно открыт для посетителей. Нам не повезло – реставрация.

В Брюсселе есть целый комплекс, состоящий из шести Королевских музеев. Меня же интересовал только один – Музей Магритта, классика сюрреализма, само здание которого производит мистическое впечатление: в его оформлении использованы эскизы картины «Империя света». Что могу сказать об экспозиции? Завораживающая, интригующая, забавная.

Неподалеку от музея величественно возвышается на холме Троренберг главный храм города – собор Святых Михаила и Гудулы романо-готического стиля. Строительство собора растянулось аж на 300 лет, с XI по XIII век. Поднявшись по каменной лестнице и войдя в главные ворота, невозможно остаться равнодушным к высоте сводчатых потолков, масштабам и красоте колонн, украшенных барочными скульптурами апостолов в натуральную величину. Высокие окна декорированы цветными витражами со сценами из жизни Богоматери. Раскрашивая проходящий сквозь них свет, витражи погружают помещения собора в магический полумрак.

Читатели спросят: а как же все-таки Писающий мальчик? Разумеется, мы сходили к самому известному символу Брюсселя. Считается, что Маннекен-Пис выражает неукротимый дух бельгийцев. Есть несколько легенд, согласно которым некий отважный ребенок то ли орошал с дерева врагов, то ли потушил пожар, угрожавший городу. Вероятно, самую первую статую установили в XIV веке. Затем ее много раз воровали и заменяли. Мальчика регулярно наряжают в разные костюмы по случаю праздников. Не все знают, что в Брюсселе также есть созданные позже как пародии Писающая девочка и Писающая собака. Так что можно собрать своего рода триптих.