Антуан Пан: Важны не рекорды, а то, к каким результатам они приводят

Взяв однажды запредельно высокую планку, бренд не может позволить себе дать слабину, и мсье Пан тот самый человек, от которого зависит, получится это или нет. Пока отлично получается.

Антуан, скажите, есть ли у вас обратная связь с покупателями Octo Finissimo Ultra (одни из самых тонких механических часов в мире толщиной 1,8 мм)? Носят ли они их или хранят в сейфах?

- С радостью могу сообщить, что ни одного негативного отзыва или претензии по Octo Finissimo Ultra у нас нет – вернее, есть один, но там поломка случилась по вине владельца. Первая лимитированная серия из 10 экземпляров была продана быстро, сейчас у нас уже есть список из 35 заказов на вторую версию, и он продолжает расти. Я видел, что клиенты носят эти часы и сами с интересом ощущают себя частью увлекательного тестирования одних из самых тонких часов на земле. Мы всячески призываем их оставаться с нами на связи, делиться своими наблюдениями и, конечно же, обращаться при потребности к нашим специалистам. Например, нас интересует, как поведет себя смазка с течением времени – при регулярном ношении и при хранении в сейфе – и здесь мы в первую очередь рассчитываем на помощь наших клиентов. И, повторюсь, им это интересно самим.

Есть ли у Bulgari планы продолжить соревнование с Richard Mille за рекорд часовой тонкости, который составляет 1,75 мм?

- Отвечу так: у нас есть соревновательный потенциал. Модель Richard Mille не была ответом на Octo Finissimo Ultra, потому что появилась практически сразу после нее, то есть это проекты, которые готовились почти одновременно. Вопрос не только и не столько в тонкости, и здесь есть куда двигаться. Более конкретно пока не могу сказать, поскольку это, естественно, секрет. Но мы рады соперничеству, потому что в конечном итоге оно работает на общее благо.

Сейчас вы заявляете о восьми мировых рекордах тонкости с 2014 года: некоторые из которых уже побиты, некоторые еще нет. Почему не добавляете сюда калибр 150 как самый маленький турбийон и калибр BVL100 «Piccolissimo» как самый маленький круглый механизм?

- Прежде всего потому, что в прошлом существовали еще более компактные калибры. В 1940-50-х годах рекорды размеров ставили, например, Vacheron Constantin, Blancpain и независимые часовщики. Мы могли бы, наверное, добавить 100 и 150 в список рекордов, но для нас не важны просто какие-то выдающиеся цифры, гораздо важнее, что на их основе мы можем создать. Например, в случае с 8-дневником Octo Finissimo мы имеем сверхтонкие часы с огромным для такой толщины запасом хода. В случае же с названными вами калибрами мы имеем выдающуюся красоту, которую нельзя измерить никакими техническими характеристиками (улыбается). Главное то, что благодаря им Bulgari воспринимается во всем мире как исключительный часовой дом.

Не считаете ли вы, что линейка Aluminium несколько принижает и размывает люксовый имидж Bulgari? Неблагородный металл, весьма доступные цены – разве это стиль Bulgari?

- Сталь ведь тоже не благородный металл, однако мы были одними из первых, кто успешно использовал его в часовом производстве. У алюминия экстраординарные физические свойства, которые пришлись очень к месту в часах, поэтому здесь скорее можно говорить о бытующем «несерьезном» восприятии легких материалов в индустрии роскоши. Хотя, с другой стороны, к титану уже более-менее привыкли и не считают его чем-то неподобающим.

Но ключевой момент – Bulgari не хочет работать только в ультрадорогой и дорогой часовых категориях. Люди охотно покупают недорогие украшения и часы, приобщаясь таким образом к миру роскоши, и в этом нет ничего плохого. Посмотрите на Cartier – они работают по той же схеме, и львиную долю доходов имеют от доступных ювелирных украшений. Поэтому Aluminium является важной частью нашего портфолио… Ну и вспомните Франсуа Поля Журна – он делает очень дорогие и очень сложные часы и тоже не чурается алюминия, а это что-то да значит.

Почему вы продали Louis Vuitton бренды Gerald Genta и Daniel Roth? Мне показалось, лимитки GG с Микки-Маусами зашли очень хорошо…

- С 2020 года Bulgari резко пошел вверх, и мы плотно сосредоточились на развитии бренда. Любой сторонний проект выглядел в этой ситуации помехой. Да, мы выпускали пользовавшиеся спросом лимитированные серии Gerald Genta, но в условиях резкого подъема Bulgari мы не могли позволить себе и дальше распылять силы. У нас не было достаточных финансовых и человеческих ресурсов для должного развития Gerald Genta, не говоря уже о Daniel Roth. Лучшим выходом было предоставление автономии обоим брендам, что и было сделано. Собственно, они не стали частью Louis Vuitton, а перешли на платформу La Fabrique du Temps под руководством Мишеля Нава, которое работает при Louis Vuitton, но и на других производителей. Это такая же структура, как APRP и Audemars Piguet, но под крышей холдинга LVMH.

Александр Ветров, эксперт Fondation de la Haute Horlogerie (Фонд высокого часового искусства)