London Fashion Week: самые экстравагантные и самые традиционные наряды SS26

С 18 по 22 сентября в Лондоне прошла Неделя моды. Дизайнеры представили коллекции сезона «Весна — лето 2026», в которых традиция встречается с экспериментом, а личные истории превращаются в универсальные манифесты. От мистицизма Erdem до поэтической хрупкости Bora Aksu, от ремесленной точности Aaron Esh до футуристического театра Keburia — каждая коллекция стала не просто подиумным шоу, а размышлением о культуре, идентичности и будущем.

Представляем первую часть репортажа с показов London Fashion Week.

Erdem: марсианские хроники

В сезоне «Весна — лето 2026» Erdem превращает подиум в мистический сон, вдохновлённый медиумом XIX века Элен Смит, чьи трансы переносили её из французских дворцов в индийские сады и даже на марсианские горизонты. Эта множественность жизней отразилась в коллекции как драматический калейдоскоп идентичностей.

Платья с высокими воротниками и кружевными вставками отсылают к придворной строгости, струящиеся драпировки из шёлка, подобные сари, — к восточной романтике, а металлизированные ткани и вышивки с небесными мотивами намекают на космические видения. Палитра движется от белого и лилового до глубоких винных и мерцающих серебристых тонов — как от теней реальности к свету фантазии.

Силуэты варьируются от скульптурных исторических форм до текучих, почти бесплотных платьев. Ткани — органза, кружево, шёлковый тафт и жаккард — подчеркивают игру прозрачности и структуры, сновидений и истории.

Erdem рассказывает историю женщины, которая вновь и вновь изобретала себя, — и делает её метафорой современной женственности: многослойной, никогда не сводимой к одной роли. Коллекция звучит как поэтический гимн воображению — и как напоминание, что в каждом образе есть место для мечты.

Aaron Esh: одежда, которая действительно нужна

Обычно о коллекциях Аарона Эша пишут поэтически и абстрактно. Но в этот раз правильнее говорить прямо от сердца — потому что коллекция действительно от сердца. В мире, где мода часто ощущается обезличенной, это редкий жест искренности.

Здесь есть навязчивая точность, тончайшее ремесло, которое редко ассоциируют с Лондоном, где дизайнеров чаще считают эксцентричными и хаотичными. Но у Эша всё иначе: тихая сосредоточенность, намерение, одежда, которая словно уже принадлежит своим носителям. Людям, чье умение одеваться определено не чувством стиля, а энергией, свободой и исторической памятью.

В коллекции встречаются традиции Сэвил-Роу и Ист-Энда. Атласные карманы внутри тренчей, кожаные юбки-обёртки с кожаными брюками-сигаретками и сапогами, джерси косого кроя, сатиновые куртки Harrington — одежда, которая действительно нужна.

Крой и портновское мастерство тянутся к 1930-м и одновременно к повседневности: смокинги с безупречными брюками, трексы («велосипедки») с атласной отделкой, кожаные пайетки, перья из шифона, нарезанные вручную. Даже двубортные костюмы кроились в Хайбери у портного Чарли Аллена, который шил свадебный костюм отцу Эша.

Эти вещи живут дольше трендов, становятся фундаментом гардероба, превращаясь в винтаж, который спустя годы будут находить на фотографиях и носить дальше — уже другие поколения.

Maximilian Raynor: девушки 1920-х

Коллекция Максимилиана Рэйнора — это путешествие в прошлое и в то же время смелый шаг в будущее. От семейных альбомов и рабочих историй Дербишира, превращённых в блестящий карнавал с духами RAF-пилотов и флаппер-девушек, до сияния диско-шара — коллекция соединяет личное и культурное, повседневное и экстраординарное.

Дополняют её две коллаборации: трикотаж John Smedley, в котором дизайнер воплощает детскую мечту о «роллс-ройсе» английского knitwear, и очки Komono, где панк-эстетика Raynor встречает кинематографические фантазии 70-х.

Paul Costelloe: свингерские 1960-е

В новой коллекции Пола Костелло шестидесятые оживают в смелой интерпретации — с духом Шэрон Тейт, женственностью без усилий и романтикой калифорнийского солнца. Яркие сорбеты — от коралла до небесно-голубого — окрашивают кокетливые платья-трапеции, архитектурные пальто и силуэтные наряды для красной дорожки.

Твид, лен и шёлк звучат в унисон с дерзкой лёгкостью, а украшения от Ivy J Studio придают коллекции скульптурный штрих. Это гламур 1967-го, пересобранный для XXI века: игривый, уверенный и безоговорочно современный.

Noon by Noor: мираж в пустыне

В лондонском Somerset House Noon By Noor показали Mirage — коллекцию, в которой мерцание тканей превращается в оазис женственности и свободы. Модель Верушка, прерафаэлиты и пустынные небеса становятся источниками вдохновения, а палитра белого, песочного, красного и розового оттеняет плавные силуэты из льна, шёлка и вуали.

Платья-миражи, тренчи с макраме-ремнями и рубашки с жакетными рукавами рождают образ женщины, одетой с лёгкой небрежностью, но магнетически притягательной.

: автобиография платья

В коллекции дизайнера Ашиша Гупта под названием «Автобиография платья» модели, рождённые под дождём Лондона и сотканные из зноя Дели, превращаются в манифест свободы и красоты. Тай-дай и мадрасская клетка, индиго и миллионы пайеток делают из ткани закодированное письмо любви.

На подиуме это уже не одежда, а атмосфера — блестящая, чувственная, дерзкая. Это платье говорит громче слов: уязвимость как оружие, блеск как вызов, красота как протест.