Чёрная пантера: как Наоми Кэмпбелл закрыла London Fashion Week

Представляем вторую часть репортажа с показов сезона «Весна — лето 2026» Недели моды в Лондоне.

По данным British Vogue и Vogue Business, расписание SS26 увеличилось на 18% по сравнению с прошлым сезоном, а отмена организационных сборов позволила привлечь больше международных участников. По информации FashionUnited, в Лондоне было представлено более 80 дизайнеров, проведено около 58 показов и свыше 170 шоурумов, что привлекло более 5000 гостей из 50+ стран. В социальных сетях неделя моды собрала более 1,25 млн публикаций и около 10 млн взаимодействий.

Согласно данным Financial Times и BFC, индустрия моды приносит экономике Великобритании свыше £67 млрд и обеспечивает занятость для более 816 000 человек. На парламентских слушаниях также отмечалось, что заказы иностранными байерами в рамках LFW могут превышать £100 млн. Эти цифры подтверждают значимость Лондонской недели моды как культурного и экономического явления.

Keburia: путешествие во времени

Грузинский бренд Keburia вернулся на London Fashion Week с весенне-летней коллекцией, где викторианские силуэты встречаются с цифровыми аватарами, а военные мундиры соседствуют с дерзким денимом.

Это гардероб для путешественников во времени: пышные рукава и формы-пузыри создают театральность, ультра-мини-шорты и яркие поло вносят иронию, а воздушная органза и кружево вступают в дуэт с патентной кожей и габардином.

Mark Fast: платья для морской сирены

В новом сезоне Марк Фаст превращает море в метафору стойкости и красоты. Его трикотажные доспехи рождаются из хаоса и сверкают новой жизнью: канатные платья-кольчуги, бархатные комплекты, кружевные кардиганы и выбеленный деним создают образ женщины-сирены — сильной, соблазнительной, свободной.

Палитра приглушённых песочно-розовых и кремовых тонов оттеняет струящиеся фактуры. Это коллекция, где Лондон вновь утверждает себя как столицу дерзкой, инклюзивной и экспериментальной моды.

Lueder: апокалипсис на пляже

Показ Lueder под названием Convivium стал настоящим пиршеством идей. В карнавальной экстравагантности и мрачной эротике, вдохновлённой фильмом «Ромео + Джульетта» режиссера База Лурмана, рождаются силуэты, где бикини и макси соседствуют с переработанными футболками, а вощёный хлопок и нейлон — с жаккардом. 

Палитра «апокалиптического Venice Beach» окрашивает одежду в винно-красные, угольные и пепельные тона.

Kyle Ho: жабо и перья для мужчин

Дизайнер Кайл Хо превратил приходскую церковь St Marylebone в сцену для медитации о любви, утрате и памяти. Скульптурный крой, брюки с завышенной талией, укороченные жакеты и мягкие силуэты разрушают границы традиционного мужского гардероба, превращая его в гендерно нейтральный язык элегантности.

Каждое изделие — сотни часов ручной работы, а ткани переосмыслены в духе «осознанной роскоши».

Bora Aksu: фарфоровые куклы

Для грядущего весенне-летнего сезона Бора Аксу, похоже, нашел коллекцию сломанных кукол и превратил их несовершенство в красоту. Платья с кружевами, расшитые вручную бабочками, прозрачные наслоения из органзы и пастельные тюли напоминают фарфоровые игрушки. 

Пудрово-розовые и коралловые тона соседствуют с призрачным белым и теневым чёрным. Это коллекция-элегия, где трещины становятся украшениями, а хрупкость — формой стойкости.

Charlie Constantinou: мода надолго

Чарли Константину ведёт зрителя от графитовой ночи к пурпурному рассвету, используя цвет как архитектуру. Лён и хлопок переплетаются с техническими тканями, ручные чернильные мазки и пухлый принт создают поверхность с живой тактильностью, а силуэты напоминают о средневековых доспехах и геометрии Востока. Аксессуары усиливают идею адаптивности: стёганые сумки-трансформеры и модульная обувь с накладками от Demon Footwear.

Это пятый по счету показ для дизайнера, и он не про спектакль, а про процесс, где мода становится прочной, гибкой и долговечной конструкцией.

Dilara Findikoglu:

Дилара Финдикоглу представила коллекцию Cage of Innocence («Клетка невинности», игра слов по-английски: age of innocence — «возраст невинности»). Подиум в Ironmongers’ Hall, затянутый чёрной плёнкой, стал сценой для моделей в белых платьях, шатко балансирующих в Manolo Blahnik. Готическая эстетика смягчалась палитрой нюда, розового и белого.

Самым ярким образом стало винтажное кремовое платье, расшитое гиперреалистичными силиконовыми вишнями (в коллаже — второе слева). Коллекция сочетала мрак и иронию, хрупкость и бунт, превращая каждый выход в манифест. 

Кульминацией показа стало появление Наоми Кэмпбелл. Супермодель вышла в чёрном кожаном образе, сверкая в полумраке, и мгновенно превратила шоу в момент высокой драмы. Её участие усилило мрачную поэтику Cage of Innocence, превратив коллекцию в диалог между легендой подиума и новым поколением дизайнеров.