Милан и Генуя: модник и неряха

У меня есть любимая присказка — не знаете, куда отправиться в путешествие, выбирайте Италию.

Не ошибетесь, какой бы регион этой страны ни определили в качестве направления. Там обязательно будут и живописные города, и исторические достопримечательности, и шедевры искусства, и красивые виды, и вкусная кухня, и прекрасные вина. Потому, планируя свое очередное путешествие, тут же вспомнил, что у нас теперь курсирует прямой рейс из Алматы в Милан. А это, согласитесь, здорово — без всяких пересадок оказаться в центре Европы, откуда уже можно дальше устремиться куда угодно. Благо там есть недорогие авиаперелеты, развитая железнодорожная сеть и сервисы по аренде автомобилей (впрочем, последнее не для меня — предпочитаю общественный транспорт, к тому же во многих интересных местах существуют проблемы с заездом и парковкой). Я выбрал курс из Милана на Лигурийское побережье, точнее, его восточную часть.

Город белого храма

Но сначала, разумеется, стоит хотя бы на три дня остановиться в Милане, одном из самых популярных городов мира. В прошлый раз довелось побывать здесь в мае 2016 года. Но тогда для этого был совершенно конкретный повод — финал Лиги чемпионов УЕФА между двумя мадридскими клубами, «Реалом» и «Атлетико», на знаменитом стадионе «Сан-Сиро». Королевский клуб тогда победил в серии пенальти после 1:1 в игровое время. Те три миланских дня преимущественно прошли под знаком футбола, его атмосферы и антуража, включая распевание песен и распивание пива с другими болельщиками, предматчевый концерт на площади Дуомо с демонстрацией кубка чемпионов, сам матч и пр. Хотя кое-что и тогда удалось рассмотреть. Но в этот раз я подошел к знакомству с городом более вдумчиво.

Международный аэропорт Мальпенза находится в 45 км от Милана, и дорога до города от него любым способом занимает около часа. Этих способов несколько — шаттлом, просто автобусом, поездом, такси. В любом случае вы уедете быстро и без проблем.

Селиться в большом городе, который я выбираю в путешествии в качестве одной из «баз», предпочитаю либо недалеко от вокзала (не слишком близко, а там, где уже не ощущается этот типичный привокзальный флер) — если планирую радиальные выезды или собираюсь скоро ехать дальше, либо в старом центре — чтобы пешком ходить до большинства достопримечательностей и лучше прочувствовать атмосферу. К тому же в этих районах, как правило, есть станция метро, что тоже облегчает передвижения.

Заселившись, мы с женой решили не вступать на скользкий путь «давай разберем чемоданы, примем ванну, а потом подумаем», так как была явная опасность, что все закончится сном, сумерками и последующим раскаянием. Вместо этого ноги в руки — и вперед.

Слышал мнение, что Милан (лат. Mediolanum — в центре равнины) не похож на другие итальянские города и даже больше напоминает Германию. Где-то, пожалуй, соглашусь. Здесь почти нет типичной для Италии живописной ветхости, следов античных вилл и развалин, идиллической пасторали вокруг. Это динамичный деловой город со множеством бутиков (сразу видно, что один из мировых центров моды), бизнес-центров и лишь небольшой, относительно старой частью. Даром, что основан в 600 году до нашей эры.

Вероятно, нынешний облик Милана в немалой степени связан с тем, что во время Второй мировой войны он подвергся массированным бомбардировкам как важный командный центр армии «оси». В послевоенные годы второй по величине город Италии и административный центр крупнейшей области Ломбардия был восстановлен. Сегодня Милан имеет статус финансово-экономической и научной столицы страны, образуя вместе с Турином и Генуей мощный индустриальный треугольник.

Как, наверное, почти все туристы, первым делом мы поехали смотреть знаменитый Миланский собор на главной площади Дуомо. Вновь убедился: собор производит потрясающее впечатление — своей какой-то воздушностью, светлостью. Как изощренный торт из белого шоколада. Не зря его строили около 500 лет, с 1386 года. Свет от сооружения исходит потому, что сделано оно из мрамора, а не из обожженного кирпича, как было принято в то время. Добывался мрамор у озера Маджоре, откуда его доставляли по специально прорытым каналам. (Тогда Милан даже сравнивали с Венецией, чего сейчас, конечно, не скажешь.) Мрамор на богоугодное дело безвозмездно отпускал владелец тех земель — герцог Джан-Галеаццо Висконти. На остальное средства собирали со всех горожан, для чего запустили настоящую пиар-кампанию. Девственницы в белых одеяниях ходили по окрестностям за пожертвованиями. Главным доводом при этом было не обещание райских кущ, а… перспектива перещеголять с новым храмом Рим и Флоренцию. Знакомо, не правда ли?

Само собой, внутри собора имеются свои реликвии. Главная — это поднятый под потолок гвоздь, один из тех, которыми был распят Христос. На непосвященного же наибольшее впечатление производят скульптуры — группа со святой Марией и ангелами, а также статуя покровителя рыбаков святого Варфоломея, обмотанного, как в тогу, заживо снятой с него кожей. Интересны также мавзолей Медичи и купель для крещения, изготовленная из египетской порфировой ванны IV века. Красивы витражи.

Помнится, в предыдущий приезд при осмотре собора со мной случился казус. Когда я наконец вздумал подняться на крышу, купил в кассе билет и начал огибать здание, чтобы достигнуть специального входа, внезапно разразился сильнейший ливень. Крыша собора, помимо 135 шпилей, 3,4 тыс. статуй и свыше 1 тыс. барельефов, усеяна по готическим канонам горгульями, которые выполняют роль водостоков. Так вот, когда вы поднимаетесь по ступеням во время дождя, в любой момент есть риск, что желоб переполнится и изрядная порция воды обрушится вам на голову. Испытал это на собственной шкуре — благо зонт частично защитил от полноценного купания. На крышу я тогда все равно стоически залез, о чем нисколько не пожалел, детально разглядев архитектурные изыски и насладившись видом на город и молнии. Без помех в виде множества обнимающихся парочек, которые в хорошую погоду, словно голуби на площади, густо усеивают крышу.

В этот раз мы от подъема воздержались: слишком устали с дороги. Поскольку собор строился весьма долго, в нем присутствуют черты как позднеготического стиля, так ренессанса и барокко. Как любое эклектичное творение, он удостаивается восторженных эпитетов от обычных посетителей и критических замечаний от поборников чистоты стиля из архитектурных кругов. Мне лично не понять брюзжания последних. Собор прекрасен и по праву является символом и основной достопримечательностью Милана.

Мы немного погуляли по площади, к которой примыкают два дворца — Северный и Южный, а также Галерея Витторио Эммануила II — некогда самый большой торговый пассаж города и все еще самый красивый, с ажурными арочными перекрытиями. Здесь можно найти все известные люксовые бренды, хотя большинство туристов просто гуляют и глазеют. Похожие пассажи я видел в Брюсселе и Лиссабоне. На площади возвышается конная статуя объединителя Италии, которая при внимательном рассмотрении оказывается наклоненной в сторону галереи его имени.

Внезапно мы поняли, что сильно притомились. Поднялись на террасу знаменитого ресторана Giacomo с видом на площадь и выпили ледяного апероля с антипасти. В Италии существует традиция аперитива где-то с четырех до шести вечера. Причем это не то, что вы просто сидите с бокалом вина или коктейля. Когда вы приходите на аперитиво, официант по умолчанию приносит вам тарелку с закусками разной степени изысканности, в зависимости от уровня заведения. Это может быть просто сырно-колбасная нарезка с оливками и хлебом, а может — трехуровневая подставка с профитролями со всевозможными начинками в виде паштетов, морепродуктов и прочего, как в Giacomo.

Заморив червячка, мы доехали до своего жилища на одном из колоритных трамвайчиков — они в Милане музейного вида, разных моделей и цвета (вновь пожалел, что в Алматы трамваев уже нет). Купили рядом с апартаментами сыра, оливок, артишоков, прошутто и вина, так как понимали, что выйти на ужин сил не будет. Вечером блаженно сидели на балконе после долгожданных водных процедур, вдыхали миланский воздух и закусывали…

Правители, святые и гении

Завтраки в Италии могут показаться нашему туристу непривычными. Никаких вам яичниц и омлетов с беконом. Здесь принято завтракать капучино (кофе в Италии неизменно превосходный, возможно, даже лучший в Европе) с корнетто — итальянским вариантом круассана, но более нежным и менее слоеным. Рогалики бывают без ничего или с начинкой в виде заварного фисташкового крема, абрикосового джема, шоколадной пасты. Корнетто также принято намазывать пенкой от капучино. Ну и, конечно, апельсиновый фреш, который надавят прямо при тебе из ярких плодов.

Позавтракав, мы спустились в метро и поехали осматривать замок Сфорца, похожий на более скромную копию московского Кремля: последний строили миланские архитекторы, взявшие за образец «домашний» проект. Сфорца были правящей династией в Милане, которая в XIV веке сменила семейство Висконти после падения Амброзианской республики. Помимо прочего, семья очень покровительствовала искусствам, в частности привечала Леонардо да Винчи. Как это обычно бывает, в ходе политических пертурбаций и войн замок переходил из рук в руки, терял лоск, в нем устраивали казармы и наконец забросили, пока не дошло дело до реставрации. Мы осмотрели краснокирпичное сооружение снаружи, воздержавшись посещать музеи посуды, музыкальных инструментов, оружия и прочего, которые теперь размещаются внутри. Вместо этого пошли гулять по парку Семпионе и кормить уточек. Добрели до местной Триумфальной арки, построенной по приказу Наполеона в честь его побед в Италии. Говорят, она находится на одной оси с двумя арками в Париже.

Затем мы направились к базилике Святого Амвросия — религиозному месту паломничества и архитектурному шедевру IV века. Считается, что в строительстве базилики на месте захоронения первых христианских мучеников Гервасия и Протасия принял участие сам Амвросий Медиоланский, покровитель города. В крипте можно благодаря стеклянной стенке саркофага увидеть мощи святого, примостившиеся между мощами Гервасия и Протасия. Выглядит жутковато. В базилике также захоронены останки императора Людовика II. Из веселого — золотой престол и старинные мозаики, вернее, их останки.

Далее мы посетили пинакотеку Амброзиана, одну из двух главных галерей искусств Милана. Насладились шедеврами Тициана, Боттичелли, Пинтуриккио, Леонардо и других мастеров. Главный «народный хит», наверное, — «Мария Магдалина» Тициана, по которой все и представляют себе ее образ. А также «Портрет художника», многочисленные рисунки и инженерные наброски Леонардо, выставленные в огромной библиотеке, где хранятся 700 тыс. старинных манускриптов и книг. Глядя на рисунки Леонардо, поражаешься, насколько смотрел вперед этот гений.

Труднодоступные шедевры

В третий день в Милане очередь дошла до мест, знакомство с которыми сопряжено с определенными усилиями — просто так вы туда не попадете, нужно позаботиться об этом заранее.

Прежде всего это церковь Санта-Мария-делле-Грацие XV века, на стене трапезной которой нарисована знаменитая «Тайная вечеря» Леонардо. Билеты сюда продаются только онлайн — раз в три месяца (!). Они моментально раскупаются и дают право на вход в строго определенные день и время. Билеты именные — когда их предъявляете, нужно показать и паспорт.

Вокруг «Тайной вечери» всегда было много, как сейчас говорят, хайпа. Масла в огонь подливают книги вроде «Кода да Винчи» и шоу вроде открытия Олимпиады в Париже. Известно, что Леонардо, который приехал в Милан 30-летним (почти все его главные картины были созданы здесь), писал работу в 1495–1498 годах по заказу своего покровителя, могущественного Лодовико Сфорца. На самом деле это не фреска, как раньше считали, — роспись выполнена в особой технике, придуманной перфекционистом Леонардо. Работа шла с перерывами, поскольку автор, будучи уникально разносторонним, постоянно отвлекался на множество других вещей (изначально он вообще прибыл ко двору в качестве музыкального эксперта, далее проявив себя как композитор, художник, изобретатель, инженер, архитектор и даже шпион). Бомбардировки Второй мировой войны в том числе разрушили церковь, но часть с фреской Леонардо чудом уцелела.

Существует легенда, что моделью для создания образов Иисуса и Иуды был один и тот же юноша — но в свои светлый и темный периоды жизни. А согласно расхожей гипотезе, вместо Иоанна, имеющего на картине женственные черты, художник изобразил Марию Магдалину. (Как известно, ряд известных образов на работах Леонардо имеют признаки разных полов — та же Джоконда.) Однажды было обнаружено, что хлеба и руки апостолов «Тайной вечери» напоминают ноты. Они были списаны и исполнены, но сначала вышла какофония, пока не вспомнили, что Леонардо был левшой. Мелодию сыграли в зеркальном варианте — и она зазвучала. Есть еще масса загадок и скрытых смыслов шедевра, которые продолжают находить до сих пор.

В трапезную попадаешь всего на 15 минут и… замираешь перед этим светом. На противоположной стене — сцена распятия Иисуса, другая работа да Винчи. Но на нее уже мало у кого хватает времени — сзади подпирает следующая группа жаждущих прекрасного и загадочного. Сама церковь тоже очень красивая и светлая, прекрасны фрески, приводит в умиротворение внутренний дворик, символизирующий рай.

С билетами в еще одну главную галерею Милана, пинакотеку Брера, ситуация чуть проще — их можно купить примерно за неделю до посещения. Тоже онлайн и тоже на определенные дату и время. И оно того стоит. Это одно из богатейших собраний живописи великих итальянских мастеров, ценнейшие фрески и иконы. 38 залов второго этажа — на первом размещается Миланская академия изящных искусств. Из шедевров Тинторетто, Беллини, Караваджо, Рафаэля, Мантеньи, Тициана, Перуджино и других что-то одно выделить сложно. Думаю, поклонникам сериала «Рипли» будет особенно интересна картина «Ужин в Эммаусе» Караваджо, которым был одержим главный герой. По одной из версий, работа была написана в период, когда художник скрывался после обвинения в убийстве.

Город Колумба

Есть города, которыми все безоговорочно восхищаются, вроде Барселоны или Лондона. А есть, скажем так, неоднозначные — кому-то западают в душу, а кому-то категорически не нравятся. Дескать, грязно, криминально, пестро. Но меня такие как раз обычно «цепляют». Очень полюбился Неаполь, и теперь — Генуя. Да, не глянцевая картинка, но это город с историей и душой. Рад, что тоже отвел ему три дня в нашем путешествии.

Генуя (итал. Genova) — административный центр области Лигурия, вытянувшийся на более чем 30 км вдоль берега Генуэзского залива Лигурийского моря. Город ограничен с двух сторон морем и Апеннинскими горами (перепады высот хорошо ощущаются во время прогулок). Это один из старейших и крупнейших портов в мире.

В древности поселение племени лигуров, завоеванное, как и многие другие, римлянами, известно всем из учебников истории по временам расцвета Генуэзской республики, торговавшей со всем миром и имевшей многочисленные дальние колонии. Во времена Крестовых походов по своему богатству и влиянию Генуя превосходила многие королевства Европы, союзничала с Византией и монголами.

Дорога на поезде из Милана до одного из двух вокзалов Генуи — Бриньоле — занимает чуть меньше двух часов. Вокзал находится в центре города, так что мы за 10 минут дошли до своей квартиры в старом большом доме рядом со здешним Зеленым базаром — Восточным рынком, где можно купить и попробовать все, что угодно (не забудьте приобрести баночку соуса песто, который придумали именно в Генуе).

Поскольку время уже перевалило далеко за полдень, мы решили просто прогуляться по здешней набережной — Corso Italy. Имеющий длину 2,5 км, променад выложен красивой плиткой и полностью обустроен — скамейками, кафе, пляжами, спортивными площадками, бассейнами. Временами на пути попадались необычные современные скульптуры. Шествуя под послеполуденным зноем и глядя на отдыхающих, мы не раз пожалели, что не прихватили с собой купальные принадлежности. Примерно спустя час неспешной прогулки, с любованием видами и поеданием мороженого, достигли Боккадессе — когда-то рыбацкой деревни, а теперь модного и очень инстагеничного района Генуи, с разноцветными домиками и рыбными ресторанами. Вознаградили себя изобильным ужином и лениво вызвали такси.

Зато во второй день мы выложились по полной, посвятив его осмотру главных достопримечательностей города. Хотя общественный транспорт работает исправно и есть даже линия метро, для изучения большей части Генуи вполне достаточно своей пары ног: все интересные места находятся в пределах пешей доступности друг от друга.

Сначала мы направились к домику, где провел детство самый знаменитый генуэзец — Христофор Колумб (здесь много чего носит его имя). Это весьма скромное и тесное жилище у Porta Soprana — старых городских ворот, откуда шла дорога на Рим. По сути, смотреть внутри нечего, так что можно было не раскошеливаться на билеты — разве что таким образом поспособствовать сохранности домика.

Затем мы полюбовались главной городской площадью Феррари, с большим круглым фонтаном, оперным театром, особняками и памятником Гаррибальди, объединителю Италии. Посетили Дворец дожей XIII века, символ того времени, когда Генуя была одним из самых могущественных государств Средиземноморья, сокрушив Венецию и Пизу. Ныне перед зданием суетится… блошиный рынок.

В Генуе следует обязательно погулять по улицам исторического квартала Palazzi dei rolli («дворцы из списка», прямо как люди из списка Forbes), где в XVI веке самые влиятельные семьи по результатам аукциона получили разрешение построить 40 дворцов. Сегодня это памятник ЮНЕСКО. Главные дворцы имеют свои названия — Палаццо-Россо, Палаццо Бьянко, Палаццо-Дориа-Турзи и др.

Затем мы взошли по ступеням в узком просвете между домами на смотровую площадку Монтальдо на одном из холмов. Отсюда открывается, пожалуй, самая красивая панорама города — со старыми кварталами, портом и круизными лайнерами. Спустились (к нашей радости, обнаружился лифт — их в городе прячется несколько, надо лишь найти) к базилике Святейшего Благовещения XVI века, построенной и роскошно отделанной богатейшими семьями Генуи. Следующий пункт маршрута — Королевский дворец, возведенный в XVII веке для влиятельной семьи Бальби, располагается неподалеку. Дворец как дворец — богатые интерьеры, мебель, портреты, из которых выделяется портрет Катерины Бальби кисти самого Ван Дейка.

Лень — причина всех изобретений, а усталость — основа быстрой адаптации. К замку Альбертис на еще одном холме мы доехали на автобусе. Красный замок возвели в конце XIX века для бравого капитана д’Альбертиса, который на яхте повторил путь Колумба и трижды совершил морскую кругосветку. Внутри выставлены привезенные им из путешествий занятные вещицы. А на лоджии находится статуя его кумира — молодого Колумба, глядящего на море.

Вы не поверите, но мы поднялись еще на один холм — Риги, куда в 1895 году был проведен фуникулер с пятью станциями. Собственно, мне хотелось прокатиться на этом чуде техники, а не полюбоваться очередным видом.

Вновь спустившись, мы направили стопы к галеону «Нептун» — копии испанского судна XVII века, построенной для фильма «Пираты» Романа Поланского. Чувствуя усталый взгляд жены, я собирался лишь осмотреть корабль снаружи. Но она сказала: «Давай, давай, пойдем внутрь, вы, мужчины, как дети». Святая женщина.

Облазив «Нептун» и представив, что потопил из пушек все лодки на пирсе, я заверил супругу, что остались всего две достопримечательности — и обе по пути «домой». Это был красивый палаццо Сан-Джорджо, который какое-то время поработал… тюрьмой и где даже томился другой знаменитый мореплаватель Марко Поло. А также прекрасный Кафедральный собор Сан-Лоренцо в необычную серо-белую полоску. Читал, что в его сокровищнице хранятся поразительные реликвии: блюдо, на котором Саломее принесли голову Иоанна Крестителя, шип из Тернового венца и прядь волос Девы Марии. Увидеть их, однако, не удалось — было уже поздновато.

А вечером на ужине в ресторане случилось чудо — нам в хлебной корзине помимо прочего принесли самые настоящие баурсаки! Не знаю, где они научились их делать, возможно, повар ездил в Казахстан, и ему понравилось. Но мы были в приятном удивлении.

В последний день в Генуе мы решили съездить в популярный среди туристов городок Камольи в 40 минутах на поезде к востоку. Само собой, это бывшая рыбацкая деревня, но не только — когда-то это был центр судостроения и славился парусниками на всю Европу. Король Витторио Эммануэл II даже пожаловал этому поселению статус города, хотя и сейчас в нем постоянно проживает менее 6 тыс. человек. Сегодня это живописный курорт Лигурийской ривьеры в заливе Парадизо. Разноцветные дома, смотрящие на набережную, зеленые холмы за ними, изогнутая подковой линия пляжей, церковь Санта-Марии-Ассунта XII века и крепость рядом с ней — все это придает местному пейзажу особое очарование. Хочется встать с мольбертом и начать писать эту красоту. Впрочем, как везде в Италии.