Вдоль лазури

Французская Ривьера – это не только фешенебельный курорт, но и культурно-исторический центр

ФОТО: © Depositphotos.com/lucianmilasan

Думаю, после Парижа Лазурный берег – это второе по известности место во Франции, которое всякий мечтает посетить. При этом, если за столицей страны заслуженно закрепилась слава одного из главных культурно-исторических центров Европы, то, как ее еще называют, Французская Ривьера считается эдаким гламурно-развлекательным и релакс-направлением для богатых и селебрити.

Нельзя сказать, что это совсем не так – скорее не столь однобоко. Во-первых, здесь тоже немало культурно-исторических достопримечательностей, и ценитель найдет для себя много интересного. Во-вторых, даже с небольшими (относительно, конечно, – это все же одна из ведущих экономик еврозоны) деньгами тут вполне можно отлично провести время, особенно если заранее озаботиться арендой жилья. (За четыре месяца до июльской поездки я еле нашел приемлемую по цене квартирку со всем необходимым на Английской набережной в Ницце.)

Лазурный берег (фр. Côte d'Azur) – юго-восточное средиземноморское побережье Франции, протянувшееся на 300 км от Тулона до границы с Италией, часть региона Прованс – Альпы – Лазурный берег. На нем также расположено Княжество Монако. Название придумал писатель Стефан Льежар, в 1887 году издавший одноименный роман под впечатлением от местных красот. (Менее раскрученное, хотя тоже приятное для отдыха и не такое дорогое юго-западное побережье, до границы с Испанией, иногда называют Голубым берегом.) Популярностью регион обязан морю и климату – не слишком жаркое из-за тянущихся вдоль побережья гор лето и мягкая зима. 300 солнечных дней в году – что может быть позитивнее.

ФОТО: © Аскар Аукенов

Когда ехать? Я бы советовал июнь или сентябрь. Можно загорать и купаться, меньше людей, не так жарко, комфортнее исследовать окрестности. Если только вы не хотите посетить Каннский кинофестиваль в конце мая или быть в гуще тусовки в высокий сезон июля-августа, когда на побережье стекаются небедные французы и не только. Долететь до Ниццы легко можно через Франкфурт или Стамбул. Да, не стоит брать в аренду авто – вдоль побережья постоянно ходят электрички TER, на которых можно быстро и недорого добраться практически до всех заслуживающих внимания мест, а ехать по узкой дороге, останавливаясь в пробках, и парковаться будет хлопотно.

Дошагать до Шагала

Планируя путешествие, решил остановиться в Ницце – и остался доволен. Город и его атмосфера нам понравились, есть много чего посмотреть, отличная инфраструктура (как-никак пятый по населению город Франции), из него недалеко добираться до других городов вдоль побережья. Мы поселились в районе Гамбетта: боковой вид на море с балкона, на котором приятно было завтракать; внизу – булочная, с утра источающая одурманивающие запахи. Старый город в пяти минутах ходьбы, вокзал – в пятнадцати. Самое же главное – общественный пляж через дорогу.

На Лазурном побережье немало частных пляжей, например принадлежащих отелям, где потребуется внести плату за место на шезлонге и зонтик. Обычно это 15–25 евро, но, например, в Каннах может стоить от 100 евро и выше. Хвала равноправию: абсолютно во всех городках есть бесплатные пляжи, где имеется душ, а иногда раздевалки и туалеты неподалеку. Они такие же чистые, просто вам нужно будет приносить с собой раскладной матрац и зонт, которые прилагаются к сдаваемой в аренду квартире. Плотной «подстилкой» и аквашузами лучше не пренебрегать – пляжи здесь вплоть до Антиба галечные (и все они искусственные). Вода чистейшая, в районе Ниццы утром весьма прохладная. Глубина начинается почти сразу – и никаких спасателей. Из воды открывается очень красивый вид на променад, фешенебельные виллы и отели вроде Negresco.

ФОТО: © Аскар Аукенов

Самый знаменитый и помпезный отель Лазурного берега был построен в 1912 году богатым румынским иммигрантом Анри Негреско. Он мечтал создать отель, способный затмить интерьерами и сервисом все остальные. С тех пор в его роскошных номерах, каждый из которых уникален, не раз останавливались миллионеры и знаменитости. Этажи оформлены в различных стилях – Людовика XV, ампир, золотого века Голливуда и пр. Внутри большого круглого холла можно увидеть купол авторства самого Гюстава Эйфеля и хрустальную люстру двухметрового диаметра. Простому туристу с улицы первый этаж доступен для осмотра и даже фотосессии, если вы прилично одеты и готовы выпить по чашечке кофе на террасе или по коктейлю в баре. Чем мы и воспользовались.

На пляже и променаде жизнь, кажется, никогда не прекращается. Благо ночные купания и просто посиделки с бутылочкой вина никем не возбраняются. Нам довелось увидеть заполненную тысячами людей набережную Ниццы 14 июля – в День взятия Бастилии. Помимо того что это национальный праздник Франции, для жителей города этот день имеет особое значение как день памяти и стойкости. 14 июля 2016 года террорист на 19-тонном грузовике врезался в толпу наблюдавших на набережной за праздничным салютом людей. 86 человек погибли, 308 получили ранения. С тех пор таблички с именами жертв раскладывают на пляже накануне салюта.

ФОТО: © Аскар Аукенов

Утром, пока не жарко, стоит прогуляться через Цветочный рынок по Старому городу и подняться на Замковую гору. По пути можно заглянуть на площадь Массена (в честь маршала – соратника Наполеона), окруженную старинными зданиями в генуэз­ском стиле. Главное украшение площади – Фонтан Солнца, созданный в прошлом веке архитектором Альфредом Жануа. В его центре стоит семиметровая фигура обнаженного Аполлона-Солнца, которая вызывала немало ханжеских споров и даже в 1970 году была демонтирована, вернувшись лишь в 2011-м. Солнце окружают фигуры-планеты – Земля, Марс, Меркурий, Сатурн и Венера. Рядом с фонтаном «парят» на 10-метровых столбах семь статуй из белой резины каталонского скульптора Жауме Пленсы. Композиция называется «Диалог в Ницце» и символизирует семь континентов. Неподалеку раскинулась более прозаическая большая площадь с сухими фонтанами, где людей, особенно детворы, гораздо больше.

Цветы в Ницце повсюду – на окнах, балконах, в виде клумб и целых садов. Работающий до обеда Цветочный рынок вдоль живописной улицы Cours Saleya – очень интересное место. Помимо того что здесь продают яркие букеты со всего Прованса, что создает праздничное настроение, вы можете также купить душистые специи, ароматные сыры, косметику из лавандового масла и антикварные вещицы. На этой же улице находятся городская опера, барочная часовня Милосердия XVIII века, а прямо напротив нее – таверна «Три дьяволенка». Плюрализм во Франции повсюду.

ФОТО: © Аскар Аукенов

Исторический центр Ниццы с его узкими улочками сохранил дух безмятежного французского городка, еще не облюбованного аристократами и нуворишами. Гулять по этим улицам, временами превращающимися в наклонный лабиринт, нелегко. Но оно того стоит. Дворцы и церкви, средневековый форт, две часовые башни, здание сената XVII века, ныне служащее приютом для бездомных, морской арсенал, мраморный крест, воздвигнутый в честь заключения мира между Францией и Испанией в XVI веке, кафедральный собор Cвятой Репараты, покровительницы города, – все это образует неповторимую атмосферу.

Улица все круче забирает вверх, по спирали, дома вокруг сменяются зарослями. Мы незаметно поднимаемся на Замковый холм и оказываемся в парке Шато (Parc du Château). Это одно из самых умиротворяющих мест в Ницце, с журчащим водопадом и лужайкой на вершине. А также лучшая смотровая площадка. Отсюда открывается потрясающий вид на город, пляж и море. А по другую сторону холма поразят ваш взор порт с яхтами и бухта Ангелов, откуда ходят паромы на Корсику.

ФОТО: © Аскар Аукенов

Начиная другой маршрут в Ницце, лучше воспользоваться транспортом (автобусом или такси), чтобы доехать почти до вершины холма Симье, престижного района города, где на каждом шагу вам будут попадаться богатые виллы. Этот холм находится в стороне от моря. Наша первая цель – Музей Матисса, расположенный в особняке ярко-кирпичного цвета в окружении буйной зелени. Здесь Матисс проводил лето почти 40 лет своей жизни. И именно здесь написал большую часть самых известных работ. Кроме живописных полотен в музее выставлены образцы керамики, витражи и удивительные «синие коллажи». Нам повезло попасть на экспозицию «Матисс и Хокни» – как известно, английский художник Дэвид Хокни почитает Матисса и создал ряд вещей, интерпретировав его стиль.

Насладившись шедеврами, прогуляйтесь по парку Арены Симье (Parc des Arènes de Cimiez), между вековых олив и развалин античного города Цеменелум. Выйдя из других ворот, вы попадете на площадь перед францисканским монастырем Симье XVI века. Обитель окружена средневековым парком, очень красивым в пору цветения роз. На небольшом кладбище у ее стен захоронен Анри Матисс.

ФОТО: © Аскар Аукенов

Теперь можно спуститься пешком до второй художественной жемчужины Ниццы – Музея Шагала и испытать особое ощущение контраста между творчеством двух гениев, любивших этот город (как и Сезанн, Модильяни и многие другие). «Библейское послание Марка Шагала» – название основной экспозиции. Это отдельная вселенная – 17 полотен, связанных библейской тематикой. «Сотворение мира», «Жертвоприношение Исаака», «Ной и радуга», «Рай», «Изгнание из рая», «Сон Иакова» и другие картины проводят вас по вехам библейской истории человечества. Прекрасны представленные в музее книжные иллюстрации художника – к Библии, гоголевским «Мертвым душам». А во внутреннем дворике можно увидеть огромное мозаичное панно под открытым небом, изображающее вознесение пророка Илии.

Если честно, после всего увиденного местный Нотр-Дам-де-Нис (Basilique Notre-Dame de Nice), к которому мы спустились с холма, не слишком впечатлил. Крупнейшая церковь города построена в 1864–1868 годах в стиле неоготика. Ницца только вошла в состав Франции, и за образец специально был взят главный собор страны Нотр-Дам-де-Пари.

ФОТО: © Аскар Аукенов

За неделю мы успели посмотреть далеко не все: отдыхать ведь тоже нужно. Например, Музей современного искусства с более чем 400 работами, включая Уорхола и Лихтенштейна, Музей изящных искусств с богатым собранием французских мастеров, парк Мон-Борон еще на одном холме. Ницца – очень яркий и разнообразный город, где можно оставаться долго, попивая по здешней летней традиции розовое вино. Матисс не даст соврать.

Предприимчивые князья

Монако стал такой-то страной в моем списке, написал бы я, если бы был тревел-блогером. Но я не блогер и не помню количества посещенных стран, а считать лень. Тем не менее, находясь на Лазурном берегу, грех не побывать в крохотном княжестве поблизости, к тому же весьма занятном.

Мы решили отправиться в Монако на автобусе, а вернуться на электричке – для разнообразия. Что могу сказать. Чтобы сесть на автобус, нужно сначала доехать до порта на трамвае. Автобус должен отходить каждые 20 минут, но на деле это не так. На входе очередь – пока каждый заплатит, покажет проездной или электронный билет… Сидячих мест мало, так что, скорее всего, вам придется ехать стоя. Остановок много. Плюс один – вы все время можете рассматривать окрестности. А посмотреть есть на что – живописные виды на скалы, море и деревушки. На поезде же вы будете точно сидеть в кондиционируемом вагоне и доедете гораздо быстрее. Ну да, он часто заезжает в тоннели, но на открытых участках тоже вполне себе живописно.

ФОТО: © Аскар Аукенов

Мы встали в семь утра, но из-за всей этой волокиты с автобусом едва не опоздали к церемонии развода почетного караула на площади у княжеского дворца в 12.00, что было бы печально. На получасовую церемонию каждый день собирается поглазеть множество туристов. Сам дворец, который располагается в основанном в XIII веке старом городе (Monaco-Ville), окруженном мощными стенами с пушками (княжеству частенько приходилось отбиваться от соседей), на плоской вершине скалы, скромен на вид. Но внутри очень симпатичен – особенно двор, стены которого украшены фресками. Самое интересное, помимо многочисленных портретов правителей, старой мебели и прочей утвари – золотая маска, изготовленная каким-то ювелиром для действующего князя, известного поборника защиты экологии морей Альбера II, будто сплетенная из морской живности. А также отдельная комната с картинами и фото, изображающими принцессу, кинозвезду 1950-х красавицу Грейс Келли с супругом, князем Ренье III, и детьми. Голливудская сказка, ставшая былью. (В 1984 году был разбит сад в память о погибшей в автокатастрофе принцессе, любившей розы. Там 6000 роз 315 сортов наполняют воздух ароматом.) Ну и, конечно, тронный зал, где производится коронация. Кстати, в отличие от других европейских монархов князья Монако никогда не меняли свою резиденцию – на протяжении более чем 700 лет этот дворец остается их домом.

В углу Дворцовой площади, со стен которой открывается восхитительный вид почти на все княжество, можно найти статую его основателя – Франческо Гримальди, главы одной из пяти правящих семей Генуэзской республики. Фигура его облачена в монашеское одеяние с капюшоном: говорят, отец-основатель проник в город с бойцами под видом монаха. Неподалеку находится часовня Милосердия Божьего (Chapelle de la Misericorde). Она была построена в 1639 году как место для собраний уже настоящего Братства черноголовых кающихся грешников. Несмотря на такое мрачное название, братья занимались исключительно светлыми делами: оказывали помощь больным и бедным, посещали заключенных. Еще в Старом городе находится внушительных размеров океанографический музей – вы же помните об увлечении нынешнего монарха.

ФОТО: © Аскар Аукенов

Монако можно обойти пешком за один день, что мы почти и сделали. Под конец, правда, все же проехались недолго на автобусе до пляжа с неблагозвучным названием Ларвотто (не советую – пейзаж вокруг как в новом микрорайоне), поскольку идти мимо множества строек было не очень приятно. Да-да, строительство в карликовом княжестве идет бурно. Забавно, что при столь скромных размерах здесь несколько условных городов, которые, по сути, районы одного города-государства. Это столица Монако-Вилль, район казино Монте-Карло, «отдаленные» Кондамин и Фонвьей. Старый город самый симпатичный, по его узким улочкам уютно бродить, а в кафе – сидеть. Да, в Монако принято пить не вино, а вкусное местное пиво, напоминающее бельгийское.

В знаменитое казино Монте-Карло у Hotel de Paris с не менее знаменитым Cafe de Paris Алана Дюкасса мы явились после обеда, потому были допущены только в холл с баром – уже началась игра (были бы прилично одеты, а не в шорты-майки – пустили бы). Дорого-богато, очень красиво украшенный потолок, словно с парящими облаками или морскими животными. Интересный исторический факт: в 1861 году правитель Карл III в поисках средств для пребывавшего в упадке княжества… продал два города императору Наполеону III. В итоге территория Монако уменьшилась в 12 (!) раз. Князь, однако, потратил деньги с умом, устроив у себя самый гламурный игорный и развлекательный центр в Европе, привлекающий постоянный поток денег в бюджет. (Сомневаюсь, что у нас бы прошло такое…) Говорят, из отеля, построенного Аристотелем Онассисом, в казино ведет подземный ход для особо щепетильных клиентов. Залы казино не раз становились местом съемки голливудских блокбастеров, в том числе серий бондианы «Никогда не говори «никогда», «Золотой глаз», «Казино «Рояль», а также «Двенадцать друзей Оушена». На задворках казино мы нечаянно обнаружили дорожку с отпечатками ног величайших звезд футбола – Пеле, Марадоны, Кройффа, Платини, Роналдо и других.

Дорогая деревня

Не успели мы дойти от вокзала до набережной Круазет в Каннах (30 минут электричкой), как буквально наткнулись на очередь к красной дорожке на легендарной лестнице в 24 ступеньки во Дворец фестивалей, где ежегодно проходит знаменитый кинофорум. То были, конечно, не звезды, а желающие их поизображать и сфотографироваться. Что ж, мы послушно последовали их примеру. На самом деле это второй по счету дворец для Каннского фестиваля (построенный в 1979 году в связи с ростом популярности и числа гостей), а сначала его вообще проводили в казино. Местные жители без пиетета относятся к зданию Дворца фестивалей и конгрессов, где проводится множество других ивентов, называя его бункером. Оно действительно не слишком радует глаз. Сфотографировавшись, мы отыскали неприметную Аллею звезд в виде отпечатков рук знаменитостей – Бельмондо, Бессона, Тарантино, Линча, Николсона и других.

ФОТО: © Аскар Аукенов

Дальше мы двинулись по набережной Круазет мимо порта в сторону Сюке – старого района Канн. С давних времен здесь проходил «Путь малого креста», по которому шли паломники в Леринский монастырь. На прованском диалекте «малый крест» звучит как crouseto – так появилось название набережной. Во время франко-испанской войны дорога была разрушена, вплоть до начала XIX века тут были дюны, а сами Канны представляли собой лишь рыбацкую деревню, пока ее не облюбовали для отдыха состоятельные англичане (даром что французы их недолюбливают). Променад сделал Канны популярными – для элиты было важно иметь место, чтобы демонстрировать себя и разглядывать других. Исторических достопримечательностей на набережной нет. Зато есть дорогие бутики, авто, отели Carlton и Martinez, и запросто можно встретить какую-нибудь знаменитость. Повсюду атрибуты киноиндустрии – афиши, муралы, статуи, в том числе известный дом с изображениями кинозвезд прошлого. Из порта, полного белоснежных яхт, ходит паром на Леринские острова, где находится одноименное аббатство.

Разумеется, находится Сюке на вершине скалы (так удобно было держать оборону от пиратов и прочих недругов). Вряд ли его можно назвать старым городом – скорее просто крепость с церковью и невысокими старыми домами под их защитой. Сохранилась воздвигнутая в XI веке монахами сторожевая башня, на которую можно подняться. По местной легенде, именно здесь оказался «Человек в железной маске» из романа Дюма, после того как сбежал из тюрьмы острова Святой Маргариты неподалеку. Самым же интересным оказался, как ни удивительно, этнографический музей народов мира, предметы для которого (оружие, маски, музыкальные инструменты и пр.) привозили разные путешественники.

Подкрепились мидиями (хвала итальянцам, которые открыты всегда, а не как французские заведения – строго с 12 до 14 и с 19 до 22 часов) и проследовали на бесплатный песчаный пляж прямо у Дворца фестивалей.

Номад в Антиполисе

Антиб (20 минут от Ниццы на TER) показался самым уютным из тех городов Лазурного берега, где довелось побывать. По сути, это коммуна, расположившаяся на маленьком полуострове. Здесь галечные пляжи сменяются песчаными, а в запутанных улочках Старого города скрываются художественные, ремесленные и гастрономические бутики. Название Антиб происходит от древнего Антиполис, «город, расположенный напротив». Так его назвали основавшие в VI веке до н. э. мореплаватели. Первоначально колония Марселя, благодаря положению на важном пути из Рима в Галлию Антиб превратился в важнейший и самый укрепленный пункт региона.

Первым делом мы отправились осмотреть форт Карре XVI века, имеющий форму четырехконечной звезды, откуда открывается прекрасный вид на город, а также на футбольное поле местного клуба. Проходя мимо него, мы заметили лысого, слегка потерявшего былую форму человека в футболке сборной Бразилии номер 9 и надписью Ronaldo. Рядом трусил и что-то объяснял тренер. Сердце дрогнуло – неужто Зубастик решил вернуться. Крепость Карре была построена в 1565 году по приказу короля Генриха II для защиты границы с графством Ницца. Ее дополнительно укрепил в конце XVII века Вобан, военный советник Людовика XIV, многие сооружения которого сегодня считаются чудом инженерной мысли. Говорят, в форте в 1794 году провел в ожидании казни сам Наполеон Бонапарт – как сторонник Робеспьера. Тогда генералу Дюгомье удалось убедить судей, что не стоит лишать Францию одаренного воина. А так история могла повернуться иначе.

Вторая главная достопримечательность Антиба – Музей Пикассо в бывшем замке Гримальди (да-да, тех самых) XII века. В 1946 году художник искал просторное помещение для работы, и власти города предложили ему целый замок, который пустовал. Пикассо провел здесь полгода и в благодарность оставил несколько произведений, включая «Ночной лов рыбы в Антибе». Сейчас в экспозиции также представлены работы Леже, Модильяни, Пикабиа, а на морской террасе вы найдете скульптуры Миро, Пажеса и других.

Ну и третья по популярности достопримечательность города, вероятно, для казахов и особенно алматинцев самая близкая – скульптура «Номад» (Le Nomade, Кочевник) Жауме Пленсы на стене бастиона Сен-Жауме. «Собрат» скульптуры у Esentai Mall в Алматы представляет собой тело человека, сделанное из металлических букв, и символизирует опыт и мудрость. Воистину в путешествиях мы обретаем их.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
2012 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторе:

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить