Улыбающийся остров

Почему великие люди и представители разных народов называли Шри-Ланку раем и мечтали остаться здесь навсегда

Фото: © Depositphotos.com/Curioso_Travel_Photography

Попадая впервые в Шри-Ланку, понимаешь, почему волны иноземцев, от раннесредневековых арабов до позднесредневековых европейцев, сразу начинали тут окапываться, жениться на местных женщинах, надеясь остаться навсегда – «но только в Портленд воротиться не дай нам, Боже, никогда!». Потому что этот небольшой остров в Индийском океане похож на библейский рай. Осознаю, что мысль не оригинальная и, видимо, посещает каждого новоприбывшего.

Мусульмане и европейцы нашли здесь пик Адама и Адамов мост (гора и вереница островов и отмелей, некогда соединявших Шри-Ланку с полуостровом Индостан; местные сингальцы, правда, считают, что это гора Бабочек со следом Будды и мост Рамы, по которому тот приходил за украденной демоном женой). Побывавший здесь пару дней Антон Чехов писал своему издателю: «Цейлон – место, где был рай» (впрочем, было это после каторжного Сахалина). А английский фантаст, ученый и изобретатель сэр Артур Кларк так и не пожелал расстаться со Шри-Ланкой, куда приехал в 1956-м временно, но в итоге прожил 52 года, получил гражданство и был похоронен в Коломбо по традиционным ланкийским обычаям на 91-м году жизни.

С санскрита «Шри-Ланка» переводится «благословенная земля».

Здесь вам не Индия

Многие почему-то считают остров частью Индии, чем-то вроде Гоа, но Шри-Ланка никогда не входила в индийское государство. Коренное население – ведды, охотники-собиратели, которые есть и сейчас, но в очень малом количестве. Основное население – сингальцы – пришло сюда из Индостана задолго до нашей эры, создали государство, которое стало буддистским в III веке до н. э. Примерно во II веке пришли тамилы (во всяком случае, именно этим веком датируются первые надписи на тамильском). Они были и в основном остались индуистами, но во время европейской колонизации многие приняли христианство, а до этого частично – ислам от прибывших в VII веке арабов. И сингалы и тамилы имели на острове свои королевства, но почему-то повсеместно распространена версия, что тамилов из Индии завезли англичане на чайные плантации.

Мусульмане в Шри-Ланке тоже считаются национальным, а не религиозным меньшинством, хотя состоят из абсолютно разных народов, появившихся на острове в разное время, – это и потомки арабов, и мусульманизированные тамилы, и малайцы, и переселенцы из мусульманской части Индии. Есть тут ещё такая экзотика, как бюргеры, – люди, имеющие разные доли примеси европейской крови и исповедующие христианство (браки с местными особенно приветствовали португальцы и португальские евреи).

Климат на острове поистине райский. В самые холодные месяцы (декабрь – январь) среднемесячная температура плюс 25 градусов Цельсия, в самые жаркие (май – июнь) – плюс 28. Дневная температура отличается от ночной лишь на 2–4 градуса, то есть никаких тебе наших резко континентальных качелей и метеозависимости. Благодарный организм отвечает перманентно хорошим самочувствием и бодростью, а необычайно приветливое и неторопливое местное население постепенно притупляет готовность «к труду и обороне». Культура улыбок и приветствий столь повсеместна, что даже европейские туристы на этом фоне выглядят немного буками, не говоря уже о китайских и постсоветских.

Фото: © Depositphotos.com/Givaga

Всякой твари по паре

До экватора от Шри-Ланки всего 500 км, как от Алматы до Тараза. На сравнительно небольшом клочке суши (площадь с прибрежными водами – 65,6 тыс. кв. км, в 3,6 раза меньше Алматинской области) уместились и абсолютно открыточного вида многокилометровые песчаные пляжи с синим океаном, и волнистые равнины с ярко-зеленой травой, и джунгли, и альпийские луга. Высочайшая вершина – гора Пидуруталагала (2524 м), но более известен пик Адама (2243 м).

Именно благодаря такому рельефу Шри-Ланка – уникальное место в плане биоразнообразия. В горах значительно прохладнее, чем на побережье, в среднем на 10 градусов (самая низкая зафиксированная температура – плюс 16), и это помогает иметь среди океана практически неограниченные запасы пресной воды. С октября по март муссонные дожди наполняют реки с одной стороны острова, с июня по октябрь – с другой. Все это, обогащённое питательными веществами джунглей и равнин, стекает в океан и обеспечивает сытую жизнь и активное размножение обитателей прибрежных вод. У некоторых воспоминания о райском острове столь незабываемы, что и 20 лет спустя они возвращаются произвести потомство именно здесь. В Хиккадуве мы видела барахтающихся прямо среди купающихся туристов гигантских черепах, приплывших отложить яйца на родном побережье. Зрелище одновременно восхитительное и возмутительное, потому что некоторые несознательные туристы хватают несчастное животное за панцирь или пытаются лечь на него ради выигрышного кадра. В Греции, например, в период кладки гигантские черепахи находятся под наблюдением экологов и подобные безобразия исключены.

Фото: © Depositphotos.com/surangastock

Поэтому мы не стали задерживаться в Хиккадуве и отправились искать китов. В феврале для этого надо ехать на юг, в Мериссу, где стоит множество небольших двухпалубных катеров, которые отчаливают не позднее семи утра. Стоит это удовольствие от $30 до $50 на человека. Торг уместен, но взошедшим на борт последними достаются худшие места. Можно отправиться и на маленькой рыбацкой лодке, это значительно дешевле, но, само собой, опаснее – лодки эти меньше китов раз в 5–6.

Дельфинов встретили уже минут через 40 после выхода в море, а вот за китами пришлось погоняться. Видеть-то мы их видели, но слишком далеко – только судно прибавит скорость, как кит взмахивает на прощание хвостом и уходит в глубь, где может находиться без очередного набора воздуха до двух часов. А вот на обратном пути так повезло, что даже гид, позабыв про подопечных туристов, кинулся к борту снимать увиденное на свой смартфон. Дело в том, что мигрирующие возле Шри-Ланки голубые киты предпочитают одиночество. Таких одиночек мы и встречали в первые часы. Но тут вместе плыли, выпуская свои великолепные фонтаны и покачивая спинными плавниками, сразу три кита! Причем практически рядом (к китам запрещают приближаться ближе чем на 100 метров). Шоу продолжалось минут восемь, пока все трое по очереди не мелькнули прощально хвостами. Счастливые зрители вернулись на скамейки, но прикорнуть не успели (все-таки не каждый приспособлен к подъему в половине шестого утра, особенно почему-то страдали от недосыпа китайцы) – почти сразу нагнали китовью парочку, потом ещё и ещё. С последней долго плыли рядом уже без восторженных возгласов, в молчаливой гармонии с океаном и его великанами.

Пляжи в Шри-Ланке разные, от бурных – для сёрферов до тихих, прикрытых рифами – для менее спортивных отдыхающих. Немало предложений и по дайвингу – вокруг рифы. Песок в основном желтый – очень мелкий в Вилигаме, покрупнее в Унаватуне. Местные, кажется, могут использовать сёрфборды как транспорт. Однажды на закате, когда отдыхающие разбрелись по кафешкам, парень-ланкиец встал на доску, взял в руки короткое круглоконечное весло и ушёл в открытый океан в быстро наступающей темноте. Минут через 20 он превратился в точку у горизонта. Может, где-то там рыбачили его родные или друзья? Не в Австралию же он поплыл, в самом деле…

Ланкийские рыбаки уходят в море на ночь и возвращаются утром. Почти все курортные деревни на юго-западном побережье – рыбацкие (возможно, так же обстоят дела на восточном, но туда мы в этот раз не попали). Поэтому рыба (главная, конечно, тунец) и морепродукты (креветки, крабы, лобстеры) на базарчиках и в кафе недорогие, свежайшие и необычайно вкусные. Но после нескольких первых опытов я стала избегать блюд, обозначенных в меню словосочетанием «по-ланкийски»: это почти всегда было слишком остро и слишком пряно. Вообще, собственно ланкийская кухня не слишком разнообразна вкусами и набором ингредиентов – такое ощущение, что местные не придают большого значения еде и воспринимают её скорее как необходимость, чем как удовольствие.

Фото: © Depositphotos.com/benkrut

Ланкийская античность

Поскольку цивилизация зародилась здесь задолго до рождества Христова, на острове множество древних городов, сооружений и реликвий, которые в свое время пришли в упадок и были на многие века поглощены джунглями. Так, в начале XIX века была обнаружена одна из древнейших столиц – Анурадхапура, причём крупное поселение существовало на её месте уже в Х веке до нашей эры. Огромное впечатление произвел горный храм Дамбулла, считающийся самым крупным пещерным храмом в Южной Азии. 22 века здесь не прерываются службы. Говорят, что надпись над входом гласит, что храм был преподнесен в дар ордену буддийских монахов, приютивших короля Валагамбаху во время 14-летней оккупации столицы Анурадхапуры. Но гидам не стоит особенно доверять – наш, например, утверждал, что огромная статуя лежащего Будды изображает его мёртвого, но никакого подтверждения этому найти потом не удалось.

Неподалеку от Дамбуллы – городок Сигирия, где на внушительной столовой горе сохранились останки дворца V века нашей эры. Самое эффектное из сохранившегося – огромные львиные лапы (хотелось бы посмотреть на самого льва в реконструкции) и фрески, изображающие танцующих женщин, в одном из пещерных залов.

Бог даст

Шри-Ланка производит впечатление очень религиозной страны. В каждом городке и даже деревне покрупнее масса храмов. Больше всего, конечно, буддийских (учение Будды пришло сюда ещё до нашей эры), но почти везде есть ещё индуист­ский храм, мечеть и христианская церковь. Причем мечети оснащены громкоговорителями, и пять раз в сутки намаз разносится по всей округе. Что, кстати, не вызывает совершенно никаких отрицательных эмоций у других конфессий (а если это и есть, то никак не проявляется внешне). Внутри мечети так же, как везде: чисто, тихо, прохладно. Вход в женскую молельню отдельный, там можно просто умыться, отдохнуть от жары и даже поспать. Но архитектура самая разнообразная и временами необычная. Так, кафедральная мечеть в Коломбо напоминает одновременно и ракушку, и шахматную доску, только красно-белую. Мусульмане здесь не считаются потенциальными террористами, потому что в Шри-Ланке было свое пугало – Тигры освобождения Тамил-Илама. Война с сепаратистами продолжалась 25 лет и закончилась лишь в 2009 году. Мусульмане от неё тоже пострадали – поначалу «тигры» изгнали их со своих территорий и разрушили мечети (потом, правда, извинились, и некоторые семьи стали возвращаться на север).

Фото: © Depositphotos.com/hecke06

В буддистские и индуистские храмы вход для иностранцев платный, во всяком случае в Коломбо. Прежде чем войти к буддистам, надо снять головной убор и обувь, а также прикрыть плечи и ноги до щиколоток. Индуисты к дресс-коду требований не предъявляют. Службы у них начинаются с громких ритмичных ударов колокола. Звук тревожный, но сами службы невероятно красочны и музыкальны – в определённые моменты в дело вступают барабаны, флейты и маленькие колокольчики. Один из обрядов напоминает казахский аластау, когда над предметами или людьми с молитвами круговыми движениями обносят чашу с огнем. Внутри и снаружи индуистские храмы – самые яркие и изощрённые, с множеством скульптур, изображающих фигурантов густонаселенного пантеона.

В обычной жизни, на взгляд туриста, конфессиональные и национальные различия не сильно разделяют ланкийцев. Все ходят на одни и те же пляжи, торгуют в соседних лавочках, едят похожую еду и улыбаются друг другу. Буддистам не царапают глаз закутанные в черное до самых глаз мусульманки (некоторые, правда, обходятся разноцветной рубахой поверх лёгких штанов и газовым шарфом на голове а-ля Индия), а мусульманам – сингалки в обтягивающих лосинах и индуски с голыми талиями и спиной. Местные утверждают, что и межконфессиональные браки на острове не редкость.

Фото: © Depositphotos.com/Maugli

Не хлебом единым

Казахстанцы, видимо, совсем редкие гости на Шри-Ланке – наши бирюзовые паспорта были в диковинку и в дешёвых гестхаусах, и в пятизвездочных отелях. Впрочем, может быть, наши предпочитают пакетные туры, мы же формировали маршрут самостоятельно. Из стран СНГ ланкийцы хорошо знают Россию и Украину, а вот европейцы, американцы, австралийцы и японцы массово отдыхают здесь с 60-х годов прошлого века. В 70-е западное побережье наводнили хиппи – голубиную лапку в деревянном круге можно купить у любого торговца сувенирами. Её носят и многие гиды (в Шри-Ланке запрещено принимать на эту должность иностранцев).

Английский в стране – язык межнационального общения, после получения независимости в 1948 Шри-Ланка осталась членом Британского Содружества. Молодые ланкийцы получают профессиональное образование в бывшей метрополии или Австралии. При этом Шри-Ланка называется Демократической Социалистической Республикой, здесь бесплатное образование, медицина и практически бесплатный общественный транспорт, как городской, так и междугородный – автобусы и поезда. Самое главное – на острове нет той страшной и безнадежной нищеты, когда люди живут в картонных коробках, на подаяние, как, например, в Бангкоке. ВВП Шри-Ланки после окончания гражданской войны растет примерно на 5% в год, и в прошлом году составил $89 млрд. ВНД в пересчете на душу населения по ППС получается больше, чем в Армении, Грузии или Узбекистане. Ожидаемая продолжительность жизни – 77 лет (в Казахстане – 72). Туризм дает примерно 10% ВВП.

Фото: © Depositphotos.com/surangastock

Если вы фанат отличного сервиса и стерильной чистоты, то вам не сюда. Ланкийцы не считают время чем-то особенно важным и могут, например, просто забыть о вашем заказе. Однако если напомнить, то обязательно заулыбаются, будут извиняться и постараются в следующий раз обязательно не забыть. В общем, хиппи знали, где обосноваться. Сюда надо ехать не за сервисом, а за впечатлениями – ботаническими, зоологическими, историческими и прочими. И ещё – лечить расстроенные стрессами нервы, пожив с людьми, которые получают небольшую зарплату и имеют лишь то, что необходимо, но никогда не кричат на детей, улыбаются каждому встречному-поперечному и после трудового дня выходят с семьёй к океану - любоваться закатом.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
4249 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторе:
16 августа родились
Талгат Бигожин
экс-директор по экономике АО "Тау-Кен Самрук"
Самые интересные материалы сайта у тебя на почте!
Подпишись на рассылку
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить