Почему Восточное побережье Австралии популярно у туристов

Чтобы познакомиться с Восточным побережьем Австралии, лучше прилететь в один из международных аэропортов штата Квинсленд – Брисбен, Голд-Кост или Кэрнс. (Внутри страны основными авиаперевозчиками являются Qantas, Virgin Australia, а также лоукостеры Tiger Airways и Jetstar Airways.)

Фото: Андрей Гундарев

Я же прибыл в Баллину – самый северный аэропорт штата Новый Южный Уэльс, на границе с Квинслендом. Аэропорт обслуживает небольшой участок Золотого Побережья (Gold Cost) в окрестностях курортного городка Баллина и мыса Байрон, самой восточной оконечности материка. Дальше – только бескрайний Тихий океан.

Ритуал, ставший спортом

На мысе расположен все еще действующий самый мощный маяк Австралии, построенный в 1901. На первом этаже – бесплатный музей. Со смотровой площадки возле маяка открывается потрясающий вид. Отсюда можно наблюдать за жизнью крупных морских животных – дельфинов, китов и множества акул. Мыс Байрон назван так в честь дедушки знаменитого поэта Джорджа Байрона – Джона Байрона, который любил пускаться в различные авантюры и совершил в 1764–1766 кругосветное путешествие на могучем военном фрегате HMS Dolphin. Первым же, кто открыл для всего мира это живописное место, был знаменитый мореплаватель Джеймс Кук, проплывший здесь в 1770-м. Собственно, он и назвал мыс именем Байрона.

Городки Баллина и Байрон-Бей отлично подходят для спокойного семейного отдыха, здесь относительно тихо, немного молодежи и нет «большой волны», за которой охотятся любители серфинга. Между тем многие любители этого экстремального вида спорта выбирают для времяпровождения именно Восточное побережье Австралии. Серфинг возник в незапамятные времена в Полинезии. Впервые его начали практиковать гавайцы. Для них это было и остается частью ритуалов. По сей день они делают доски своими руками. Первые были очень массивными и весили около 70 кг. Европейцы впервые увидели занимающихся серфингом в 1767 на Таити. Это случилось во время второго кругосветного плавания того самого фрегата «Дельфин» – под командованием уже не Джона Байрона, а Сэмуэла Уоллиса. Шли годы, и из экзотического занятия диких островитян серфинг превратился в популярный вид спорта. Причем в Австралии он стал национальным. Помимо того что детей с ранних лет учат плавать, серфинг является обязательным общеобразовательным предметом в школах, находящихся неподалеку от побережья.

Самый популярный у серферов и любителей пляжного отдыха – одноименный со всем Восточным побережьем курортный город Голд-Кост. Самым лучшим пляжем не только здесь, но и во всей Австралии считается Surfers Paradise («Рай серферов»). Когда-то рядовой пляж, сегодня он стал изысканным курортом. Пляж изобилует большими отелями и дорогими апартаментами. Девелоперы стараются строить высотные здания на первой линии, что вызывает недовольство отдыхающих. Дело в том, что со второй половины дня небоскребы сильно затеняют пляж, тем самым лишая туристов мягкого вечернего загара.

Огромные океанские волны могут быть очень опасны для неосторожного спортсмена или простого купальщика. Чтобы оградить многочисленных плавающих от акул, которые тут водятся, была развернута специальная программа по защите пляжей от этих хищников. И вот уже 40 лет на всем Золотом Побережье не было зарегистрировано ни одного нападения на человека со смертельным исходом.

Фото: Андрей Гундарев

При купании необходимо соблюдать несколько простых правил. В первую очередь всегда читайте, что написано на предупреждающих знаках на пляже, прежде чем зайти в воду. Красный знак означает, что от этого лучше вообще воздержаться, желтый – что заплывать далеко не следует.

Самые опасные твари, в изобилии обитающие у побережья Австралии, это медузы. Большими волнами к пляжам выносит маленьких блю ботлз («голубые бутылки»), которые, однако, весьма болезненно жалят. У местных спасателей всегда есть противошоковые препараты и уксус для обработки ожогов. Мне «посчастливилось» наступить на одну такую тварь на берегу – ощущения не из приятных. Так что советую всегда смотреть под ноги.

Surfers Paradise – это не только первоклассный курорт для пляжного отдыха, но и отличное место для шопинга. Расположенные прямо у пляжа оживленные улицы с проходящими на них фестивалями под открытым небом дополняют элегантные бутики на Elkhorn и Orchid Avenue, а торговые центры Paradise и Chevron Renaissance – настоящая находка для тех, кто привык надевать только самое модное и дорогое.

Утонувший город, который выжил

В двух часах езды на север от Голд-Коста расположен Брисбен, самый крупный город и административный центр штата Квинсленд, третий по величине в Австралии. А по темпам роста населения и вовсе лидер. Согласно официальным данным, в период с 2001 по 2011 число его жителей выросло на 21,5%. Сейчас население Брисбена и агломерации составляет около 2,5 млн человек. По результатам последней переписи, 21% – это иностранцы, 1,7% – аборигены. Для 86,5% английский язык – основной, за ним по распространенности следует китайский, затем вьетнамский и итальянский. В городе проживает много выходцев из бывшего СССР.

Брисбен находится у одноименной реки, названной в честь первого губернатора Томаса Мак-Дугала Брисбена. Хотя считается, что Австралия самый сухой континент на планете, в Квинсленде нередки наводнения. Так, после разрушительных наводнений 2010–2011 Брисбен называли «утонувшим городом».

Долгое время он не представлял собой ничего примечательного, «проснувшись» лишь в 1988, после празднования 200-летия колонизации Австралии. Сегодня город являет собой любопытное смешение современного мегаполиса с колониальными постройками. Шпили викторианских церквей соседствуют с пальмами, высаженными перед фасадами небоскребов. По всему Брисбену раскинулись обширные парки, где можно неспешно гулять или валяться на траве с книгой.

Фото: Андрей Гундарев

Атмосфера суперсовременного мегаполиса и приятный климат, позволяющий проводить большую часть времени на свежем воздухе, способствуют спокойной и размеренной жизни, свойственной тропическим городам. Средняя температура летом составляет 20–27°C, а зимой 20–21°C.

Особенно хороши в Брисбене тропические закаты. Здесь нельзя увидеть багровый шар солнца, садящийся в океан, как на Бали или в Таиланде. Зато можно следить, как светило «перекатывается» за небоскребами даунтауна, озаряя их разноцветьем. Самая лучшая точка для наблюдения за игрой света – Kangoroo Point, на высоком скальном берегу реки, где можно устроить пикник. Тем более что большинство общественных мест на открытом воздухе оборудованы бесплатными столиками, беседками, приспособлениями для барбекю. Я лично предпочитал стейки, но и от бургеров из прекрасной австралийской говядины не отказывался.

А можно спуститься к реке и присоединиться к скалолазам, которые покоряют уступы в свете прожекторов, наслаждаясь вечерней прохладой (днем это делать трудно из-за жары). Скалолазание также довольно популярно в Австралии. В Брисбене любители экстрима карабкаются по скалам бывшего известнякового карьера. Трасс огромное количество, все они оборудованы надлежащим образом и безопасны. Есть в городе и своя Кок-Тюбе – называется Кут-Та («медовое место» с языка аборигенов), высотой 287 метров.

Одиннадцать прозрачных

В окрестностях Брисбена тоже много интересного. Если поехать дальше на север, то с трассы можно увидеть на горизонте несколько отдельно стоящих вершин. Эти горы (точнее, холмы) находятся в национальном парке Гласс-Хаус Маунтинс (Glass House Mountains). Группа из 11 холмов тянется вдоль района Саншайн-Кост («рассветный берег»), логического продолжения череды прекрасных пляжей, начинающихся от Сиднея и заканчивающихся где-то далеко, в верхней части штата Квинсленд.

Холмы были впервые описаны Джеймсом Куком 17 мая 1770 года, он же дал им нынешнее название, потому как при определенном освещении они действительно выглядят прозрачными. В 1799 эти образования были детально исследованы Мэтью Флиндерсом. Согласно современным исследованиям, их возраст составляет около 25 млн лет.

Доступ к холмам ограничен в связи с тем, что аборигены считают их священными местами. Управляющей организацией разрешались отдельные восхождения с начала XX века, однако в 1999 был закрыт доступ на Куноурин, а в 2009 и на Бирву – в связи с обвалами. Это два самых высоких холма. Я не мог отказать себе в удовольствии забраться хотя бы на один. Выбрал Нгунгун (в переводе с языка аборигенов – «язык») высотой 253 метра. Тропа несложная, живописная.

Фото: Андрей Гундарев

Остров жены капитана

Продолжая знакомиться с дикой природой Австралии, я побывал на острове Фрейзер, самом большом песчаном острове в мире. Не могу воздержаться от эмоций, поскольку поездка произвела на меня очень сильное впечатление. Все началось ранним утром на окраине Брисбена, где живут мои друзья, бывшие алматинцы, с потрясающего рассвета. Мы сели в джип (культура «4х4» очень популярна в Австралии; все «навороты», которые можно увидеть на джипах в Казахстане, произведены в основном австралийской фирмой ARB) и отправились на север по хорошим австралийским дорогам. Преодолев 250 км, прибыли в населенный пункт Rainbow Beach, немного снизили давление в шинах для более уверенного вождения по песку и с мыса Inskip Point на пароме отплыли на остров. Кстати, на паром была целая очередь из джипов: в выходные многие любят поездить по песку.

Мы провели на острове три дня, накатав по пляжам и лесным дорогам в общей сложности 300 км. Разбивать кемпинг можно только в строго отведенных местах. Для тех, кто любит комфорт, есть пара комфортабельных отелей. Мы же и в палатке на берегу океана чувствовали себя очень комфортно.

Как я уже упоминал, не везде в Австралии можно безопасно купаться. Где-то угрозу представляют прибрежные течения, которые в трех метрах от берега могут подхватить тебя и отнести в открытый океан. И там уж как повезет – либо утонешь, либо акулы съедят. Где-то большое сезонное скопление ядовитых медуз. А где-то пресноводные аллигаторы, которые могут охотиться и в море.

На Фрейзере можно купаться безбоязненно практически везде, кроме самого океана. Здесь много озер с дождевой водой – это самые посещаемые объекты острова. Их еще называют «висячими». Со всех сторон окруженные океаном и не получающие питания от рек или ледников, они как бы висят над пейзажем. Например, озеро Маккензи даст фору любым другим водоемам острова по красоте. Рекламу батончика "баунти" надо было снимать здесь. Озеро считается самым чис­тым в мире. Самое крупное озеро – Буманжин – занимает площадь порядка 200 гектаров, а озеро Вэбби окружено огромными дюнами.

Но веселее всего купаться в ручье Эли, с температурой воды плюс 19°C в любое время года. От устья проложена тропинка (деревянные мостки), так что можно пройти пару сотен метров вверх по течению, спуститься в воду, и речушка вынесет вас к океану.

Фрейзер был заселен людьми народа батчалла за 5000 лет до пришествия европейцев и на языке аборигенов носил имя К’Гари, что примерно переводится как «рай». В их понимании рай – это там, где не холодно, в изобилии еды зимой и достаточно пресной воды в сухой сезон. Все это остров предоставлял в избытке: океан кормил, лес давал кров, а пресные реки и озера были неиссякаемым источником воды.

Европейцы впервые попали на остров в 1836 – не по доброй воле, а в результате кораблекрушения судна Stirling Castle. И назван он по фамилии спасшихся тогда капитана Фрейзера и его супруги Элизы Фрейзер. Если быть точным, то в честь последней. В одно из плаваний из Лондона в колонию капитан взял с собой супругу, видимо, мадам, не очень приятную в общении, потому что по прибытии в Австралию команда поставила ультиматум: или мы, или она! Капитану пришлось нанять новую команду, чтобы вернуться в Англию с женой. Неопытный экипаж и шторм привели к кораблекрушению. В итоге Фрейзеры оказались выброшены на берег острова и были вынуждены жить в племени аборигенов. При видимом «коммунизме» правила были жесткие, каждый должен был добывать еду: женщины искали моллюсков, мужчины охотились и рыбачили. Капитан скончался на острове, супруга же выжила. Судя по всему, ей не очень понравилось в обществе аборигенов: по возвращении в Лондон год спустя она рассказывала жуткие истории о них и чудовищной смерти мужа. Не все ей верили, но история получила широкое распространение, а остров в дальней колонии стали называть Фрейзер.

Обломков корабля Stirling Castle не сохранилось. Зато одной из популярных достопримечательностей являются ржавые обломки SS Maheno – самого быстрого парохода времен Первой мировой войны, который использовался как госпиталь и пережил много славных дней. Построен он был в Шотландии, большую часть своей службы провел на транстасманских рейсах. Корабль был продан японцам на металлолом в 1930-х, но во время транспортировки попал в шторм, который вынес его на берег острова Фрейзер в июле 1935. Было принято решение, что целесообразнее оставить его там. Во Вторую мировую он тоже пригодился – на нем военная авиация RAF (Royal Air Force) отрабатывала точность бомбометания. С тех пор каркас стоит без кормы, но все равно в прилив зрелище впечатляющее.

Фото: Андрей Гундарев

Соленый пес

В Австралии совершенно обязательно знакомство с уникальным животным миром. Так, на Фрейзере обитает крупная популяция диких собак динго. Их не отстреливают, а, наоборот, максимально защищают в естественной среде обитания. Для туристов вывешены доски с информацией, как надо вести себя с динго. Все цивилизованные кемпинги огорожены заборами, а там, где проезжают джипы, проложены провода с электричеством, чтобы собаки не попали внутрь.

Мне удалось познакомиться с одним экземпляром. К счастью, тот не набросился на меня. Мы ехали по пляжу и увидели вдалеке одинокого пса. Как только машина остановилась и я вышел наружу с фотоаппаратом, животное мгновенно бросилось в мою сторону. В его глазах не было ни капли сомнения в том, что я дичь… На мои крики и махание камерой пес никак не реагировал. Я успел запрыгнуть в машину, сделав пару кадров. Было реально страшно…

Еще на острове Фрейзер водятся крокодилы. Их я, правда, не встретил, о чем не жалею.

На обратном пути к парому мы боялись попасть в прилив. Это страшная сила. Успели проскочить полосу пляжа и попасть на судно. Люди на острове, как и во всей Австралии, очень приветливые. Один парень приветствовал меня: «Хай, секси!»

Мы остановились на Rainbow Beach – помыть машину от морской соли и песка, отведать популярное в Австралии британское Fish and Chips. А под конец пути увидели один из самых красивых закатов. Это был словно прощальный подарок нам от Зеленого континента…

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
5778 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторе:
17 декабря родились
Нурлан Аханзарипов
руководитель АО "Интергаз Центральная Азия"
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить