Земля барокко, «гномичьих домиков» и прекрасного побережья, которая остается в памяти навсегда

Апулия, или, как ее называют сами итальянцы, Пулия, напрасно остается на периферии их внимания

Фото: © Depositphotos.com/boggy22

В прошлый раз в этой рубрике я рассказывал о Кампании – одной из самых интересных и живописных областей Италии, незаслуженно обделяемой вниманием казахстанскими туристами в пользу других частей страны. Но если Неаполь, Амальфийское побережье, Капри и Помпеи все же в последнее время нередко попадают в поле зрения наших путешественников, то Апулия, или, как ее называют сами итальянцы, Пулия, остается на периферии их внимания. И абсолютно напрасно. Ведь в этой области и поблизости находится ряд объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, здесь располагается «южная Флоренция» – потрясающий по красоте город Лечче. Эта юго-восточная область омывается Адриатическим и Ионическим морями и имеет самую длинную береговую линию среди континентальных областей Италии. Пляжный сезон длится с мая по октябрь. Прибавьте к этому то, что Апулии принадлежит первое место среди областей страны по виноделию, а также по производству оливкового масла. А цены здесь существенно ниже, чем на Амальфи и тем более на севере. Это ли не причины отправиться туда?

Розовый город

Я бы начал путешествие с Лечче – по некоторым соображениям, которые изложу ниже (хотя можно и «сверху» – с Бари). Этот город, расположенный в 12 км от Адриатического и в 23 км от Ионического моря, называют одной из мировых столиц барокко в архитектуре и ставят в один ряд с Флоренцией. Старый город построен (преимущественно в XVII веке) из особого вида известняка, так называемого леччизу. Его податливость позволяла мастерам изощряться в деталях, а цвет придает городу при дневном и закатном освещении особые золотисто-розовые тона. Все это создает неповторимую атмосферу тепла и света.

Мы с женой в сентябре поселились в интересном месте – Палаццио ди Джорджи, который я отыскал на букинге. Судя по всему, особняк принадлежит старой аристократической семье, которую жизнь заставила разбить его на две части – для проживания самих хозяев и для сдачи в аренду постояльцам и под офисы. В пользу такого предположения говорило то, что по правую сторону от центрального входа было несколько табличек со звонками, включая управляющего (очень высоко держал голову и говорил важно, нараспев). По левую же значилась в гордом одиночестве табличка с женским именем и заветной фамилией ди Джороджи. Вероятно, главная наследница. Увидеть ее за время проживания так и не удалось, сколько я ни вглядывался во внутренний дворик. Наша резиденция на втором этаже, куда вела двусторонняя мраморная лестница, впечатлила потолками в пять метров, большими окнами, сквозь которые внутрь поступает много света, оригиналами старых живописных работ и особым уютом. Вид с балкона на базилику, коих в Лечче великое множество, был тоже хорош.

Здесь позволю себе небольшое отступление. Думаю, понятно, что у Италии нет и никогда не будет проблем с туризмом, даже если ничего не делать. И тем не менее. Во многих городах, даже небольших, на центральных площадях и у главных достопримечательностей стоят информационные будки или просто сидит за стойкой человек, который подробно расскажет-покажет, куда идти и что посмотреть. В Лечче управляющий прислал такси, чтобы сразу доставило нас в нужное место, а его супруга самолично приготовила к нашему приезду бис­квит, ждавший на столе гостиной, где также стояла ваза со свежим букетом. В Монополи нас бесплатно отвезли от вокзала до центра на каком-то смешном маленьком автобусе – кажется, волонтеры. В Матере управляющий сети резиденций без всяких просьб встретил и проводил нас на собственной машине. Попутно рассказал историю города и отметил на карте главные точки. Абсолютно везде шли навстречу – заехать в комнату раньше на два часа? Без проблем. Выехать позже на полтора? Конечно! Подключить газ, потому что мы хотим готовить? Пожалуйста! Нужен зонт для пляжа? Берите наш! Будут вопросы – звоните, пишите на ватсап в любое время! И всегда доброжелательно, без одолжения и вымогательства. Везде стрелки, указатели на домах к популярным объектам. Туалеты, да, платные, зато приличные и отмечены на картах. Полицейские охотно выступают проводниками. Везде можно поесть, выпить и покурить. Это действительно, наверное, уже какая-то особая культура. До этого надо дорасти.

Фото: © Depositphotos.com/gadzius

По Лечче мы очень много ходили. Благо старый центр, как и везде на юге Италии, располагает к тому, чтобы не пользоваться транспортом. Пешком гораздо атмосфернее, больше видишь, вдыхаешь запахи…

Два популярных памятника города – обелиск и триумфальная арка. Десятиметровый обелиск был воздвигнут в честь Фердинанда I Бурбона в 1822 году. На четырех сторонах можно увидеть сцены из мифов и гербы местных городов – Бриндизи, Галлиполи, Лечче и Таранто. Через дорогу находится арка, или, как ее называют, Порта Наполи, потому что именно от этих ворот когда-то начиналась дорога в столицу юга Италии. Арка была возведена в 1548 году в честь Карла V – в благодарность за то, что тот перестроил замок и стены Лечче, укрепив город. Вокруг двух сооружений множество цветущих деревьев, аллей и скамеек.

Но гораздо интереснее и внушительнее две площади Лечче – Дуомо и Сант-Оронцо. На первой можно полюбоваться самыми красивыми зданиями в стиле барокко. Площадь обладает редкой закрытой структурой – попасть туда вы сможете только через основной вход, увенчанный балюстрадой со статуями. В архитектурный ансамбль входят собственно Дуомо (Кафедральный собор), Дворец епископа и Дворец духовной семинарии. Площадь Сант-Оронцо расположена в самом сердце исторического центра. Она украшена статуей покровителя Лечче, защитившего его от эпидемии чумы, а внутри нее находится древнеримский амфитеатр. Неподалеку возвышается 29-метровая колонна Сант-Оронцо из мрамора.

Церковь Святого Креста (Chiesa di Santa Croce), построенная между XVI и XVII веком, известна в мире как наиболее совершенное здание, выполненное в стиле барокко леччезе. Особенно великолепен фасад со сложными декоративными деталями и скульптурами.

Если говорить о кухне, то главный ингредиент местных блюд – это овощи, например запеченные баклажаны под сыром. А также орекьетте – это такая паста в виде ноготков, которые делаются апулийскими апашками вручную и сушатся потом на бумажных листах. Если побродить по закоулкам, обязательно увидите процесс приготовления. Помимо очень неплохих вин здесь популярно достаточно крепкое розовое пиво – вероятно, под цвет города.

Свидание с Матерой

Теперь о том, почему я рекомендую начать путешествие по Апулии именно с Лечче (помимо его несомненных достоинств). Отсюда на междугородном автобусе (ехать примерно три-четыре часа) можно (и нужно!) совершить вылазку на два-три дня в фантастический, единственный в своем роде город Матера, сосредоточивший в своем облике всю историю человечества – от первобытных людей, Античности, до Средневековья и эпохи Возрождения. Есть места, обязательные для посещения в той или иной стране. Есть просто красивые, которыми стоит полюбоваться. Есть интересные и своеобразные. Но существуют места, которые заставляют от неожиданности открыть рот, переворачивая представление о том, какова может быть жизнь на нашей планете. Для меня одним из таковых стала Матера – древнейший город в итальянской области Базиликата. И не важно, что это стало отклонением от апулийского вояжа.

Фото: © Depositphotos.com/jekatarinka

Говорят, первые поселения на вершине холма появились еще 7000 лет назад, затем они расползлись вниз и вокруг. Пик роста населения пришелся на IX век. Предполагается, что сначала люди занимали и обустраивали пещеры доисторических предков, которых здесь было сконцентрировано множество, затем стали сами вырезать дома в мягких туфовых скалах, а позже делать к пещерам пристройки. Эта часть Матеры называется Сасси – «камни». Старый город возник из пещер, а затем развился в очень сложную систему узких улочек, строений и лестниц. Он делится на два района – Сассо Кавеозо и Сассо Баризано, которые окружают скалистый «остов» – Чивита, где находятся исторические резиденции знати и кафедральный собор. Вдоль Сассо Кавеозо расположены римский амфитеатр и пещеры, Сассо Баризано же состоит из мелких магазинчиков и лавок. Древний город обладал системой водоснабжения, состоящей из тысячи цистерн с дождевой водой, которые сохранились и сегодня. Чем дальше от Сасси – тем заметнее меняется архитектура, в соответствии с последующими эпохами.

Два совета. Во-первых, обязательно поселитесь в самом Сасси, пусть это выйдет дороже. Зато вы в полной мере ощутите дыхание древнего города, будете круглосуточно любоваться его видом (ночью, с подсветкой, он еще более чарующий), почувствуете себя древним жителем Матеры. К тому же отсюда ближе и удобнее строить пешие маршруты, район полон ресторанчиков и кафе, где можно передохнуть и отведать вкусной местной кухни (она отличается от прибрежной большим присутствием мяса). Мы, например, выбрали бывший старый полускальный дом из туфа, с потолками в виде свода пещеры, ныне переоборудованный в комфортную резиденцию – с кондиционерами, современной бытовой техникой, ванной и душем. Сегодня такие резиденции принадлежат состоятельным людям, которые сдают их в аренду.

Во-вторых, не забудьте сразу по прибытии намазаться кремом от загара, надеть удобную одежду, спортивную обувь и соблюдайте осторожность во время прогулок – повсюду хватает ступеней разного размера и высоты, выступов, камней и даже обрывов. Обзаведитесь картой и не спешите: любой неправильный подъем или поворот чреват потраченными физическими усилиями. Впрочем, зато это шанс привести себя в хорошую атлетическую форму.

Самое удивительное, что еще совсем недавно люди, в основном бедные и многодетные, продолжали жить в этих пещерах. Их переселение в новый город по приказу премьер-министра началось лишь в 1950-х и продолжалось почти 20 лет, поскольку многие жители не хотели покидать родовые гнезда (в этом случае в буквальном смысле), несмотря на предоставляемые взамен бесплатно современные квартиры. Так, встречавший нас на автобусной станции управляющий резиденциями в Матере по имени Гвидо рассказал, что его отец еще в 1960-х, как и тысячи семей, продолжал жить в доме-пещере неподалеку. Гвидо окончил университет по направлению туризма, 12 лет отработал на севере Италии и в Испании, потом ему предложили отправиться управляющим известной сети отелей в Мексику. Но в этот момент Матеру выбрали культурной столицей Европы 2019 года, и Гвидо захотел непременно принять участие в этом важном для родного города событии.

Фото: © Depositphotos.com/donfiore1

Из достопримечательностей наибольшее впечатление произвела церковь Санта-Мария-ди-Идрис, которая будто вклинивается между скал и предлагает посетителю насладиться роскошным видом на Сасси и на обрывистые скалы по другую сторону. Внутри довольно скромная, с остатками фресок XIII века, она была посвящена Богоматери Идрис. Говорят, в древние времена в период засухи женщины поднимались по лестнице, ведущей к церкви, на коленях, прося милости в виде дождя.

Ну и, конечно, очень интересны дома-гроты, где сохранена обстановка, которая была, когда они еще были жилыми. Вот пещера-спальня с деревянной кроватью, вот каменный загончик для скота, вот кухня с утварью, вот черно-белое фото на комоде с человеком в военной форме… Правительство Италии в сотрудничестве с ЮНЕСКО (Сасси входит в Список Всемирного наследия) реконструирует пещеры, в том числе пещерные храмы. Но сотни гротов продолжают оставаться заброшенными: по ним лазают особо отчаянные головы. Используют город и кинематографисты – например, Мэл Гибсон снимал здесь скандальные «Страсти Христовы».

Монополия на релакс

Я долго раздумывал над выбором «пляжной базы» на побережье Адриатического моря – между курортными городками Полиньяно-а-Маре и Монополи. В итоге остановился на последнем – и не пожалел. Поистине благостное место, созданное для релакса и безмятежного времяпровождения. Вернувшись из Матеры в Лечче и передохнув, туда можно быстро и недорого добраться на поезде, как и в любую точку вдоль всего побережья, вплоть до Венеции на севере. (Можно и на запад – до Неаполя, только придется сделать пару пересадок.)

Находясь в Монополи, вы имеете возможность перемежать купание в ласковых изумрудных водах Адриатики с приемом солнечных ванн на мелком песочке или на больших плоских камнях – по вашему выбору. Помимо главного пляжа, колоритного благодаря близко подходящей к нему крепостной стене и домам старого города, на которые любуешься, заплыв подальше в море, можно пройтись до второго, небольшого, пляжа, спрятанного между скал, более мелкого и спокойного, подходящего для маленьких детей. Еще дальше есть и третий, а для разнообразия можно прокатиться по «железке» до того же Полиньяно.

Фото: © Depositphotos.com/GGeneva

В целом курорты Адриатики отличаются от Амальфи более спокойной расслабляющей атмосферой. Здесь нет бурной ночной жизни, шума, гламура. Утро будит звоном колокола ближайшей часовни. Публика тоже заметно отличается – в основном сами итальянцы, семейные, с детьми, пожилые. Стоят по колени в воде часами и общаются.

Лучше всего поселиться не в гостинице, которых здесь немного, а в резиденции – ближе к морю. Потому что лень начинает одолевать почти сразу. У нас был дом на три квартиры, с крутой лестницей и террасой на крыше, где можно было посидеть с бокалом вина, наблюдая за закатом, или поваляться на диване. Хорошо, если есть своя кухня – хотя рестораны здесь хороши и недороги. Но ведь приятно не спеша сходить на рыбный рынок, купить что-нибудь из свежего улова и самостоятельно пожарить на оливковом масле. А хозяин винной лавчонки напротив с ходу начинает называть тебя «френдо» и дает все попробовать – вино, лимончеллу, оливки с разной заправкой.

Судя по огромным билбордам на стенах крепости, в городе проходила выставка некоего известного фотографа, а как-то мы стали невольными свидетелями заплыва триатлонистов. Но все это было где-то на периферии нашего внимания. Кстати, перед соревнованиями айронменов никто с утра улицы не перекрывал. Примерно за полчаса на пляж пришла женщина в форме организатора и просила освободить часть полосы для забега спортсменов в воду. Люди нехотя подвинулись. Но, когда она ушла, опять вернулись на место. Зато соревнующихся все горячо поддерживали, а самым последним выплывшим кричали «браво».

В Монополи ты обязательно поймаешь момент, когда перестаешь думать. Ты просто выполняешь какие-то простые действия, и вся твоя суть заключена в них. Это означает ты достиг цели – расслабился.

Трулли не для троллей

И все-таки долго валяться на месте невозможно. Тем более когда всего в часе езды есть такое удивительное место, как сказочный городок Альберобелло, единственный в мире, наполовину состоящий из кварталов труллей – смешных и симпатичных каменных домиков с конусообразной крышей, похожей на колпак. Я у себя в инстаграме пошутил под фото, что в этих труллях когда-то проживали то ли тролли, то ли гномы. Некоторые поверили. На самом деле, конечно, это не так. Тем не менее история домиков очень интересна.

Фото: © Depositphotos.com/sergio_pulp

Добраться до Альберобелло из Монополи можно на автобусе, который отходит в определенное время от остановки на площади Сан-Антонио. Слева, на улице, идущей вдоль площади, есть маленький туристический офис, где продаются билеты, – не забудьте предварительно купить и спросить расписание.

История Альберобелло такова. В XVI веке некий аристократ Андреа Маттео III привез в долину Иттрия своих крестьян – возделывать землю. Но платить налог неаполитанскому королю за новое поселение не хотел. Он придумал хитрость – повелел крестьянам строить себе жилища из кусков известняка без использования раствора. В основании такого дома находился запорный камень, вытащив который можно было моментально превратить недвижимость в груду камней. При приближении королевских сборщиков податей раздавался сигнал – и те заставали вместо поселения несчастных крестьян и кучу мусора. Бедолаги отстраивали домики заново, зато хозяин богател. Крыша-колпак же позволяла сохранять внутри прохладу. В конце XVIII века король Фердинанд отменил налог, после чего альберобеллцы стали применять раствор. Но не все поверили в свое счастье, так что трулли продолжали появляться аж до 1925 года, пока правительство не запретило их строить.

В переводе «трулли» означает «купол». Хотя есть версия, что название домиков произошло от характерного звука «тр-р-руль!», с которым они рассыпались. Подобные сооружения не встречаются больше нигде в мире, так что эта часть Альберобелло тоже входит в Список культурного наследия ЮНЕСКО. В труллях и вправду должны были обитать гномы: настолько низки потолки, где я несколько раз чуть не снес себе голову. В некоторых продолжают жить люди (кое-кто приглашает зайти в гости – за пару монет или бесплатно). Другие выполняют роль музеев, сувенирных лавок, ресторанчиков, винотек и прочих заведений для туристов. Есть даже красивая трулли-церковь. Всего на 11 тыс. жителей города приходится около 1400 труллей, а вместе с окрестностями – почти 20 тыс.

Фото: © Depositphotos.com/sabinoparente

Старикам здесь место

Ну и, разумеется, находясь в Апулии, нельзя не побывать в Бари – втором по величине и статусу городе Южной Италии после Неаполя. Оба древние, оба порты – на Адриатическом и Тирренском морях, оба столицы – Апулии и Кампании. Могу ошибаться, но показалось, что между этими городами существует некое негласное соперничество. В Бари вам придется отправиться, если захотите перебраться на запад Италии – это узловая железнодорожная станция. Да и просто посмотреть город стоит.

Бари – город с чертами античной культуры, которые неожиданно проявляют себя там, где не ждешь, – например, в виде колонны или небольшого амфитеатра в жилом дворе старого центра, среди которых без всякого почтения резвятся ребятишки. Основой города является порт, откуда издревле курсируют корабли между Европой и Ближним Востоком и из-за которого за Бари (это древнеримское название) воевали разные народы.

Бари в отличие от Неаполя находится не на холмах. Улицы прямые, под прямым углом – как в Алматы. От вокзала идет одна из главных. Она пешеходная и сначала торговая, окруженная бутиками известных брендов, а по пересечении с другой главной – виа Эммануэле (во всех итальянских городах есть широкие виа Эммануэле и виа Гаррибальди) – ведет в старый город, где все совсем по-другому. Узкие улочки, старые дома, мало света. Если же пройти еще дальше прямо, то как раз попадешь в большой порт.

Фото: © Depositphotos.com/blunker

Бари знаменит базиликой Святого Николая, где хранятся его мощи. Сюда приезжает много верующих, особенно русских, у которых этот святой особенно почитаем. Даже проводятся русские службы дважды в неделю. В базилике впечатлил расписной потолок. А во дворике можно увидеть статую Святого Николая авторства – кого бы вы думали? – Зураба Церетели. Еще есть легенда, согласно которой Святой Грааль, из которого пил Христос во время Тайной вечери, замурован в фундамент базилики.

Другая важная достопримечательность – собор Святого Савина, где находится изображение Пресвятой Богородицы, по преданию написанное самим евангелистом Лукой. Есть еще с полсотни церквей, Норманно-Швабская крепость и самый большой в Европе частный театр.

Фото: © Depositphotos.com/laraslk

Я про себя отметил, что в Бари как-то особенно много пожилых людей. Они очень колоритные, каждый по-своему. Кто-то смотрит на суету с балкона или сидя на стуле прямо на улице, кто-то лепит орекьетти, другие общаются компаниями. Наверное, старикам здесь как-то особенно хорошо.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
4302 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторе:
Загрузка...
18 октября родились
Есжан Биртанов
заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан, председатель совета директоров KASE
Елжан Биртанов
министр здравоохранения РК
Эдуард Огай
председатель совета директоров ТОО «Казахмыс холдинг»
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить