На Канарах всегда бархатный сезон и вечная весна

Ласковый климат круглый год, черный песок пляжей, уникальная природа, яркая архитектура, вкусная еда – все это Канары

ФОТО: © Depositphotos.com/xmagic

Что делать, если из-за работы и бытовых забот проворонил бархатный сезон на юге Европы, в Юго-Восточной Азии ситуация с погодой неустойчива, а ОАЭ и Египет уже не привлекают? Или ты просто предпочитаешь европейские чистоту и комфорт, но хочешь, чтобы они сочетались с пляжным отдыхом? И чтобы не слишком муторно было добираться и не сильно тратиться? Нереально? К счастью, есть такое место! Канарские острова принадлежат Испании и имеют много черт этой любимой туристами страны, но при этом находятся более чем на тысячу километров южнее, в Атлантическом океане и фактически относятся к Африканскому континенту, до которого менее 100 км – рядом Западная Сахара и юг Марокко.

У жителей постсоветского пространства старшего поколения Канары ассоциируются с чем-то очень дорогим и далеким – из-за «лихих» 90-х, когда именно туда почему-то устремились «новые русские» и эстрадные звезды. Между тем сегодня нельзя сказать, что туда так уж сложно добраться и что это обязательно обойдется в крупную сумму. Из Алматы до Тенерифе можно долететь «Аэрофлотом» через Шереметьево (время пути из Москвы – около семи часов). Отдохнуть можно на любой кошелек: хочешь – в дорогом отеле или вилле, хочешь – в скромных апартаментах или вовсе в палаточном кемпинге.

Канарские острова называют землей вечной весны – средняя дневная температура воздуха здесь круглый год колеблется между 20 и 30 градусами по Цельсию (в конце октября было 26–28), без высокой влажности и дождей. Античные мыслители (Гомер, Платон и другие) упоминали их как острова блаженных. Воистину!

Черный и золотой

Основных островов в составе Канарского архипелага семь – Тенерифе и Гран-Канария в центре, Лансароте и Фуэртевентура – на востоке, Пальма, Гомера и Иерро – на западе. Большинство туристов едут на первые два, где наиболее развита инфраструктура, их же рекомендуют в качестве дебютных для знакомства с Канарами. Восточные более засушливы и бедны природой, хотя по-своему интересны «марсианскими» ландшафтами, а на западные (малые Канары) можно сплавать на день-два на пароме. Как и многие океанские острова, эти – вулканического происхождения. Кстати, не все вулканы окончательно потухли – например, на Пальме последнее извержение было в 1971-м.

Почитав форумы путешественников, выбрал Тенерифе, показавшийся самым интересным. Поразмыслив, оставил идею совершить за две недели трип с переездами по нескольким островам – и правильно сделал, поскольку сам Тенерифе оказался чрезвычайно богат на достопримечательности и за один раз все осмотреть не удалось. Можно было успеть больше, но тогда пришлось бы забыть о релаксе, чего не хотелось. Еще одним верным шагом стало разделение пребывания на острове на два этапа. Дело в том, что не очень большой (2000 кв. км с хвостиком – можно объехать по кругу за день) Тенерифе как бы разделен находящимся посредине вулканом Тейде и прилегающим к нему национальным парком на северную и южную части. Первую неделю мы с женой провели на севере, где климат чуть влажнее и прохладнее, флора намного более буйная и яркая (поскольку Канары удалены от материковой части и мало пострадали от ледникового периода, здесь сохранились уникальные виды, которых больше нет нигде) и где находится большинство живописных старых городов. На вторую же передислоцировались ближе к югу, где на два-три градуса теплее, океан спокойнее, где находятся главные курорты и обширные песчаные пляжи. Некоторые туристы, не заморачиваясь, все время проводят здесь, валяясь и плескаясь на солнышке, но нам такой однообразный отдых кажется скучным. Потому, хотя прилетели мы в аэропорт Тенерифе Южный (туда прибывают рейсы из Москвы; есть еще Тенерифе Северный), сразу же сели в такси и отправились на северо-запад, в город Пуэрто-де-ла-Крус, идеально расположенный для вылазок и довольно занимательный сам по себе.

ФОТО: Аскар Аукенов

Пока около часа ехали до пункта назначения, убедился, насколько при своих скромных размерах разнообразен остров. Желтоватая скалисто-песчаная местность с вкраплениями кактусов вскоре сменилась бескрайним океанским побережьем с вереницей белых курортных городков и вдруг в какой-то момент мы стали подниматься вверх, все выше и выше, незаметно оказавшись в окружении зеленых зарослей, а потом и вовсе на какое-то время погрузились в туман, и лобовое стекло покрылось каплями – ненадолго, до начавшегося спуска (позднее понял, что мы заезжали в висящие низко облака).

Тем, кто любит самостоятельно водить, лучше сразу в аэропорту взять в аренду одно из маленьких авто (других здесь почти нет за непрактичностью – трудно ездить по узкому серпантину и парковаться). На острове прекрасно организовано автобусное сообщение, и можно, переезжая от станции к станции, недорого обследовать разные его уголки. Также популярны велосипедные и пешие маршруты. Передвигаться нужно. Иногда даже не с целью что-то увидеть, а чтобы найти подходящий именно вам пляж с самой солнечной погодой. Ведь здесь, если на одном пляже облачка, цепляющиеся за вершины, закрывают тебе солнце, можно преодолеть лишь пару километров – и ты окажешься под прямыми лучами. В этом состоит одна из прелестей Тенерифе, где не бывает неудачного в плане погоды дня.

Пляжей вдоль всего побережья предостаточно. Большие, маленькие, скалистые, ровные, дикие, благоустроенные. Все они общего пользования – можешь взять в аренду шезлонг и зонт (или пользоваться бесплатно, заказывая напитки у хозяев-кафешек) либо принести с собой покрывало. На пляжах преимущественно среднезернистый серо-черный песок, вулканический. Есть пляжи с золотистым мелким, но это не местный – привозной из Африки.

В Пуэрто-де-ла-Крусе, который оказался достаточно крупным по местным меркам городом (чуть за 30 тыс. жителей) – настоящим, не курортно-искусственным (заложен конкистадорами в начале XVII века), с купанием было сложно. В принципе, вода в океане приемлемой температуры – 22–23 градуса, на Иссык-Куле холоднее. Но, во-первых, галечное дно, во-вторых, волны. При сильной волне это несет опасность, что тебя уронит и протащит по камешкам и еще сверху присыплет. Люди все равно купались (большинство просто загорали). Ну как – плескались у берега, визжа убегали от волны. Я из принципа плавал, хоть было неудобно ступать без специальной обуви, шибало волной и било камешками по ногам. Как так – приехать на океан и не купаться. Но ощутил сполна мощь Атлантики. Никакое море или Индийский океан в сравнение не идут. Ты должен все время подстраиваться и быть начеку. Как-то я наплевал на красный флаг, зашел в воду – и тут же получил взбучку от спасателя.

ФОТО: Аскар Аукенов

Над самым популярным и живописным пляжем Плайя-Хардин потрудился знаменитый архитектор и дизайнер Сесар Манрике, родившийся в начале прошлого века на Лансароте, работавший долгие годы в Мадриде и Нью-Йорке, а под занавес жизни вернувшийся обратно на Канары. К пляжу, защищенному с двух сторон волнорезами, примыкает чудесный сад с самыми разными цветущими растениями. По дорожкам прогуливаются пенсионеры, иные с собачками, а другие ежедневно собираются на партию-другую в петанк (шары) на лужайке. Идиллия.

Авторству Манрике принадлежат и Лаго-Мартианес – огромные бассейны с водопадами, созданные в прибрежной зоне. Сюда можно прийти (заплатив 5 евро), если хотите спокойно и комфортно искупаться без риска угодить под волну, но в той же океанической воде, с видом на Атлантику. Чем мы несколько раз воспользовались.

Фламенко и касатки

От Плайя-Хардин до Лаго-Мартианес живописная улица идет вдоль океана, через старый город с разноцветными (от небесного до горчичного) домиками, с характерными резными деревянными балконами, магазинчиками и ресторанами, стрит-артом, стариками на лавках, вдоль бухточек с лодками. Из исторических достопримечательностей хорошо сохранились оживленная площадь Пласа-дель-Чарко и церковь Нуэстра-Сеньора-де-ла-Пенья. Еще одна – большой старый ботанический сад, где должны были выращиваться, а затем перевозиться в Испанию по приказу короля саженцы экзотических растений. Саженцы прекрасно росли, но в Испании жить отказывались. В конце концов их оставили в покое.

Из развлечений можно посетить довольно известное на Канарах шоу фламенко, которое дается раз в неделю вечером в старинной вилле-музее Каса Абако, находящейся на возвышенности, ближе к селению Оротава, портом которого когда-то был сам город. Я не очень разбираюсь во фламенко, так что о качестве представления судить не берусь. Но весьма атмосферно – перед шоу можно беспрепятственно побродить по большой, богато обставленной антикварной мебелью и предметами искусства вилле, внутреннему дворику с фонтаном и террасой с потрясающим видом на город и океан. Выпить бокал кавы (испанское игристое), а после насладиться темпераментными танцами и песнями с множеством ярких нарядов в компании не менее ярко и богато одетых пожилых господ. После полуторачасового представления (около 30 евро за билет) любезная хозяйка лично проводит вас к вызванному ею такси. Немного светской жизни даже на отдыхе не помешает.

Но все-таки самая главная точка притяжения туристов в Пуэрто-де-ла-Крусе – это Лоро-парк, рекламу которого с большим разноцветным попугаем вы будете встречать абсолютно везде на Канарах. Сюда ежедневно устремляются тысячи людей. Мы вошли в парк часов в 11 и вышли перед закрытием, около семи вечера, время пролетело мгновенно. Можно по-разному относиться к таким местам, как зоопарки, но из того, что видел, Лоро-парк – один из самых живых и позитивных, где животные содержатся в огромных пространствах, максимально приближенных к естественной среде обитания. Представляю, во сколько все это обходится. Не зря парк знаменит в мире – для международных наград (за условия содержания животных, создание особой экосистемы, зрелищность) здесь отведен огромный стенд. При этом парк не гонится за тем, чтобы собрать у себя как можно больше видов. Он выбирает тех, о ком действительно может позаботиться. Например, в павильоне с колонией пингвинов… идет настоящий снег. И, конечно, здесь потрясающе зрелищные шоу. Каждое идет три-четыре раза в день, каждое – на отдельной гигантской арене, при полном аншлаге. Мы посмотрели четыре. Самое впечатляющее – с касатками (еще были с дельфинами, морскими львами, попугаями). Мощные красивые создания. И опасные. Не знаю, как дрессировщикам удается находить с ними общий язык. (Сразу вспомнил голливудский фильм из детства «Смерть среди айсбергов» о касатках.) Каждое шоу разными способами несет посыл о необходимости защиты природы, утилизации отходов и т. д. В некоторых местах парка люди гуляют непосредственно среди живой природы и ее обитателей (сотрудники следят, чтобы не было слишком близкого контакта). В общем, около 40 евро на билет было не жалко. На какое-то время стали с женой восторженными детьми.

ФОТО: Аскар Аукенов

Укрощенный дух

Обязательный пункт программы посещений для каждого, кто прибывает на Тенерифе, – тот самый вулкан Тейде и одноименный национальный парк, включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО – в первую очередь благодаря уникальной флоре и удивительным пейзажам. Проходишь буквально несколько шагов – и все вокруг меняется. То ты среди буйных хвойных лесов, то среди кактусов и цветущих кустов, то среди пестрых трав и скал, напоминающих ландшафты других планет.

Интересно, что Тейде, находясь далеко от материковой Испании, считается самой высокой точкой страны – 3718 метров. Это третий по высоте вулкан планеты. Согласно верованиям гуанчей – коренных жителей Тенерифе, внутри вулкана жил злой дух Гуайота. (Гуанчи были истреблены испанскими завоевателями или частично ассимилировались с ними. Ученые полагают, что они были родственниками берберов, жили в пещерах, словно в каменном веке, не владея ни колесом, ни гончарным кругом. Как они попали сюда – неизвестно.) Вулкан спит – последнее извержение было в 1909-м.

Два века назад немецкому исследователю Александру фон Гумбольдту потребовалось 29 часов, чтобы взобраться на вершину. Теперь это можно сделать за 10 минут с помощью канатной дороги. Правда, этим способом можно добраться лишь до верхней станции на высоте 3550 метров, где дозволяется полюбоваться на окружающие виды с нескольких смотровых площадок (видны даже соседние острова) и побродить по дорожкам между застывших причудливым образом кусков лавы. До вершины же придется топать пешком – и то, если вы загодя, онлайн, получили разрешение от администрации парка.

Когда поднимаешься на автобусе по серпантину, наблюдаешь удивительное явление – довольно быстро оказываешься выше облаков, прикрывающих побережье как одеялом. Наверху – яркое солнце. Не забудьте о спортивной обуви и легком пуховике – на пике весьма прохладно и ветрено. Перед доставкой к кассе нижней станции (билет вместе с экскурсией обойдутся примерно в 50 евро) вам дадут возможность подкрепиться в заведении у подножия традиционным крепким кофе с лимоном, молоком и ликером. Силы нужны, чтобы скакать по каменистым тропам, как муфлон (одно из немногих животных, имеющихся на острове помимо гекконов и кроликов). Кроме того, вы сможете побродить и сделать фотографии в местечке Рокес-де-Гарсия, где сконцентрированы скалы самой причудливой формы, образовавшиеся в результате эрозии. В целом понравилось, только подумал, что у нас на Чарыне не хуже. Просто надо сделать нормальную инфраструктуру и «раскрутку». Ну и чтоб было чисто – это правда очень важно.

В общем, проветрились, поактивничали, прихватили на память кусочек серой лавы – на все ушло полдня.

ФОТО: Аскар Аукенов

Две столицы

Как сейчас это модно называть – челлендж? Находясь на севере острова, придумал челлендж – побывать за один день сразу в двух столицах Тенерифе: бывшей, Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, и нынешней, Санта-Крус-де-Тенерифе. Благо расположены они в одном направлении и недалеко друг от друга. Сели на автобус и через полчаса были в первом городе.

Прежняя столица основана испанским Алонсо де Луго в XV веке, впрочем, как и настоящая. Этот завоеватель покорил гуанчей и в противоборстве с другими странами, особенно Британией, сделал Тенерифе испанской территорией. База в Ла-Лагуне была устроена конкистадорами, потому что они нашли здесь пресную воду. Но потом Санта-Крус стал развиваться динамичнее, так как является портом, а его соперник – нет. К тому же выяснилось, что пресной воды на Тенерифе, в отличие от многих других островов, достаточно – благодаря сосновым лесам, которые впитывают влагу и отдают ее в почву.

Тем не менее Ла-Лагуна (144 тыс. жителей) по сей день остается культурным и туристическим центром Тенерифе, внесенным в Cписок ЮНЕСКО. Здесь особенно хорошо сохранилась колониальная атмосфера, с красивыми богатыми домами, которые восхищают изяществом и долговечностью деревянных балконов и дверей, а также внутренними двориками, где видны плиточный пол в стиле мудехар и фонтаны. От Пласа-дель-Аделантадо (на площади полным ходом шли приготовления к вечернему фестивалю крафтового пива, на который мы, увы, остаться не могли), куда выходят мощные стены женского монастыря Санта-Каталина с узкими окнами (чтобы монашки могли развлекаться происходящим на площади без риска быть замеченными), приятно пройтись по длинной Калле Обиспо. Неподалеку высится дворец Паласио-де-Нава – некогда центр общественной жизни. Еще два интересных сооружения – церковь де-лос-Ремедиос, полная шедевров изобразительного искусства, внутри которой покоятся останки де Луго, и церковь Нуэстра-Сеньора-де-ла-Консепсьон, национальное достояние всей Испании. Нагулявшись, можно отобедать здесь же, в одном из маленьких кафе.

Расположившийся минутах в 20 Санта-Крус больше выглядит как промышленный и экономический центр. Старый город здесь не так выражен и богат. Зато прямо с автостанции тебя встречает вид на стоящее в отдалении футуристическое творение Сантьяго Калатравы – концертный зал Аудиторио-де-Тенерифе. Здание, подобное тем, которые можно увидеть в Городе науки и искусства в Валенсии, созданном по проекту архитектора (говорят, долги по проекту до сих пор расхлебывает мэрия), напоминает парус или гигантскую раковину-наутилус. Налюбовавшись на него и легко представив нечто подобное в столице Казахстана, мы двинулись по мосту через осушенное русло реки, где идет какое-то строительство (то же самое сделали в Валенсии – чтобы положить конец наводнениям). Центральная точка города – Пласа-де-Эспанья, где высится мрачный монумент павшим тенерифцам, воевавшим на стороне генерала Франко в гражданскую войну. Перед ним – округлой формы большой бассейн с фонтаном. Чуть к западу находится Пласа-де-ла-Канделария – площадь Девы Марии Канделарии, покровительницы острова, перед статуей которой, вознесенной на обелиск, склонили головы изображения четырех вождей гуанчей. По улице имени Девы же доходишь до необычной церкви Нуэстра-Сеньора-де-ла-Консепсьон, в дизайне и интерьере которой заметно мавританское влияние. Интересен парк у археологического музея и музея природы, куда к вечеру стягиваются семьи жителей: взрослые – немного выпить и пообщаться, дети – поиграть под деревьями. На обратном пути к автостанции бросается в глаза арка главных ворот так называемого Африканского рынка, со статуями рыбаков. Здесь торгуют свежим уловом и другими продуктами, а по воскресеньям открывается блошиный рынок.

Челлендж мы выполнили, пусть немного устали. Старая столица нам понравилась больше. Наверное, потому что мы алматинцы.

ФОТО: Аскар Аукенов

Нехудожественный свист

Если вы думаете, что, переехав на юг, в достаточно типичное курортное местечко Коста-Адехе (отели, апартаменты, большие благоустроенные пляжи, рестораны, шопинг-центры, променад), мы исключительно «тюленничали» на пляже, то ошибаетесь. Одну вылазку мы совершили – на островок Гомера. Признаться, сомневался, стоит ли отдавать вылазке (автобус – паром – автобус, около 70 евро с человека) целый драгоценный день отпуска, с семи утра до семи вечера. Влекли отзывы побывавших и то, что природный парк Гарахонай на острове тоже включен в Список ЮНЕСКО. Могу сказать, что не пожалел. Гомера преподнесла несколько чудесных сюрпризов.

В отличие от Тенерифе вулканической активности на Гомере нет уже давным-давно. Тысячелетиями остров подвергался воздействию эрозии. Отсюда замысловатый, сильно изрезанный рельеф. С чем связано еще одно достояние человечества – уникальный язык, гомерский свист. Гомерцы подолгу бродили по узким ущельям, не видя друг друга, пасли скот. Чтобы коммуницировать, они изобрели особый язык свиста, включающий пять согласных и пять гласных. С его помощью они могли передавать на несколько километров важные сообщения. Сохранность этого языка поддерживается правительством Испании, он даже изучается в школах Гомеры. Нам его продемонстрировала во время обеда в горной таверне женщина средних лет.

Горная порода состоит из базальта и плохо впитывает воду. Поэтому та, конденсируясь, стекает вниз по склонам. Внизу ее собирают в специальные хранилища. Поселки тоже располагаются в низинах. Наверху, где находится парк Гарахонай, облака цепляются за вершины и деревья впитывают влагу не из твердой почвы, а прямо из воздуха. Их ветви покрыты словно зеленой паутиной – видоизмененной корневой системой. Вместе с постоянным туманом эти странные заросли лавровых и кедровых создают потрясающую мистическую атмосферу. Здесь можно пачками снимать фильмы ужасов. Чего стоит хотя бы детская площадка с качелями посреди туманной лужайки. А мглистые дорожки, по которым предлагается побродить бесстрашным путникам?

ФОТО: Аскар Аукенов

Говорят, гомерцы отличаются суровым характером. Неудивительно – им приходится все время воевать с природой, умудряясь выращивать на почти отвесных склонах и рукотворных террасах карликовые бананы, алоэ и даже виноградники для получения вина. А из пальм и кактусов они добывают мед и варенье. Зато если подружишься с гомерцем – преданнее друга не найти.

В столице острова, Сан-Себастьяне, где живет чуть больше 8000 жителей (в других городках и того меньше – 800–1000), многое связано с именем Христофора Колумба. Любил он Гомеру почему-то. Имел здесь любовницу, молился в церкви Нуэстра-Сеньора-де-ла-Асунсьон перед тем, как отправился, сам того не зная, открывать Америку.

Население Гомеры в отличие от соседних островов уменьшается. Жизнь здесь трудная. Больших курортов нет – вода холодная из-за течения. Только горные туристы и любители природы спасают. Например, Ангела Меркель приезжает сюда каждый год помедитировать. Ну и мы внесли свой скромный вклад, чему я рад. Очень красивое и своеобразное место.

Картошка в мундире

Рассказывая о путешествии, нельзя не упомянуть о местной кухне. На Канарах, само собой, присутствуют в изобилии свежайшие вкуснейшие морепродукты, а также типичные испанские блюда вроде паэльи и тапас. Почти на каждом шагу встречаются стейкхаусы, весьма недурные. Много заведений итальянской кухни, как и самих итальянцев, у которых здесь настоящая диаспора – встречаются, пьют кофе, обсуждают новости из Италии.

Но главное блюдо Канар – это… картошка в мундире, которую предлагают повсеместно, отдельно и в качестве гарнира. Но картошка не совсем обычная, а карликовая, размером с ягоду. Стоит она в несколько раз дороже стандартной. Готовят ее особым образом, замачивая в океанской воде, которую постепенно выпаривают. В итоге – сморщенность и солоноватый вкус.

К картошке, как и к любым мясу, птице, рыбе, просто хлебу, подаются канарские соусы – мохо, которые делаются из разных видов перца, чеснока, оливкового масла, винного уксуса, зелени и семян ароматических трав. Существует два основных – мохо верде (зеленый, с петрушкой или кориандром) и мохо рохо (красный, с паприкой), а также множество вариаций.

Еще одно традиционное блюдо – кролик, которых сюда завезли испанцы и которые не преминули расплодиться. Куски мяса маринуют в особом соусе с добавлением вина, затем обжаривают и после тушат в горшочке.

О вине – рекомендую белое с Лансароте, тенерифское красное тоже ничего.

Соусы мохо, вино, пальмовый мед, косметика из алоэ, варенье из кактусов, сыры – список сувениров, которые можно привезти с Канар. Поезжайте!

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
15249 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторе:
Загрузка...
8 июля родились
Именинников сегодня нет
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить