Душевная Кампания: Италия, которую вы не видели

Земля настоящей пиццы, самого красивого побережья и античных городов

Фото: © Depositphotos.com/bloodua

У большинства казахстанских туристов, очень любящих Италию (за кухню, море, вино, расслабленный стиль жизни и особый шик), сложился чёткий маршрут поездок туда: Рим – Флоренция – Венеция – Милан, то есть от центра на развитый север. При этом первые три города главным образом предназначены для получения впечатлений от памятников истории и культуры, шедевров архитектуры и искусства, а последний – для шопинга (от монобрендовых бутиков галереи Виктора Эммануила II до аутлета в пригороде Серравалле). Маршрут этот удобен тем, что между городами постоянно курсируют скоростные поезда, и самолётом в любой можно добраться легко. Иногда в него включают какую-нибудь Пизу или Верону для разнообразия. В общем, обкатанное направление, и действительно есть что посмотреть. Даже во второй-третий раз.

Остальная же часть Италии остаётся обделённой большим туристическим вниманием. Между тем, например, Forbes не первый год включает в свой рейтинг лучших направлений для путешествий по соотношению цены и качества Неаполь и Амальфийское побережье, что располагаются ближе к подъёму «итальянского сапога» и входят в область Кампания. К тому же здесь находятся сразу несколько объектов из Списка всемирного культурного наследия ЮНЕСКО – исторический центр Неаполя, королевский дворец в Казерте, собственно Амальфийское побережье с Тирренским морем, древние Помпеи и Пестум. Плюс множество других мест, достойных посещения. А как же пицца, чьей родиной считается именно Кампания! Когда вы её попробуете, то поймёте, что до этого считали пиццей нечто совершенно иное.

Сюда можно и нужно ехать в сентябре. Все ещё достаточно тепло (плюс 27–29), но нет изнуряющей жары. Вода идеальной температуры, и уже отсутствуют дикие толпы туристов повсюду – отдыхают в основном сами итальянцы. Так что можно расслабиться и получать удовольствие…

Три замка

В Неаполе, столице Кампании и крупнейшем городе юга Италии, достаточно большой международный аэропорт, так что добраться до него труда не составит. Мне показались наиболее удобными по цене, стыковкам и времени прилёта-вылета рейсы Turkish Airlines и «Аэрофлота». Маленький секрет – аэропорт Каподичино находится совсем недалеко от центра города. Так что следите, чтобы хитрый таксист не возил вас кругами. В среднем поездка должна обойтись в 25 евро. Кстати, когда почти час стоишь в очереди на паспортный контроль в два окна, а затем столько же ждёшь багаж, понимаешь, что аэропорт Алматы не худший в мире. Впрочем, это мелочи, ведь ты в Италии!

Неаполь был первым и конечным пунктом нашего с женой путешествия, так что жили в двух разных районах, с дальним прицелом. В первый раз поселились недалеко от площади Бовио, побережья и порта, поскольку знали, что затем предстоит плыть на пароме, да и просто хотелось быстрее подышать солёным воздухом, посмотреть на море после долгого пребывания в стране, не имеющей выхода к оному. Во второй - остановились в старом центре, чтобы побродить по его улочкам. Хотя расстояния в туристической зоне не очень большие, при желании можно повсюду дойти пешком – скажем, от вокзала до порта минут за 40. Также курсирует обзорный автобус по примеру Лондона и других популярных туристических городов. Есть метро из трёх веток и фуникулёр, доставляющий пассажиров до верхних точек холмов.

При планировании путешествия прочитал множество отзывов о Неаполе. Они оказались диаметрально противоположными. Одни писали, что это малоинтересный грязный портовый город, где не стоит задерживаться. Другие – что Неаполь прелестен, в нем заключена настоящая, а не наносная красота и душевность, что и месяца пребывания здесь будет мало. Признаться, я волновался, не слишком ли много времени запланировал на этот город – четыре с половиной дня, не ожидает ли меня разочарование. Теперь же решительно присоединяюсь ко второй точке зрения. Неаполь полюбился и зацепил. Ноль понтов, бездна очарования, особая гордость. К туристам доброжелателен, но не будет плясать под их дудку. Такой же характер и у жителей итальянского юга.

Первый полноценный день в Неаполе получился для нас днём трех замков – символов города: Castel Nuovo (Новый замок), Castel dell’Ovo (Замок яйца) и Castel Sant’Elmo. Так спонтанно сложился маршрут – вышли из своей резиденции, направились вдоль побережья, транзитом через огромную и очень красивую площадь Piazza del Plebiscito, мимо довольно скромного на вид Королевского дворца, оперы, где выступает наша землячка Мария Мудряк, потом на фуникулёре вверх. На горизонте постоянно маячил спящий Везувий. Углубляться в историю замков не буду. Были построены с XII по XVI век, активно участвовали в исторических событиях, использовались как крепости, затем как дворцы, потом как тюрьмы, везде были пожары, упадок, восстановление, и вот нынешняя роль – туристические обзорные площадки, места проведения разных конференций. Что-то в этом есть схожее с людской участью. Интересная байка ходит про Замок яйца – якобы древнеримский поэт Вергилий спрятал где-то там в подвале яйцо, и пока оно целое, будет незыблем Неаполь. Самый красивый вид открывается с Castel Sant’Elmo, стоящего на холме. Хотя и с двух других приятно смотреть на залив с множеством судов. Порт тоже впечатляет – несколько причалов, здание вокзала, бурная жизнь вокруг, кассы вроде наших газетных киосков (правда, где они нынче в Алматы?), торгующие билетами на паром или спидбот до островов Капри, Искья, Прочидо, прибрежных городков Сорренто, Позитано, Салерно. Кстати, Прочиду и даже Искью можно разглядеть на горизонте. Да, не пытайтесь прийти и купить билет заранее, их начинают продавать за пару часов до отплытия.

Фото: © Depositphotos.com/max_lifemax

В общем, день прошел интенсивно. Знаменитые пицца и джелатто (мороженое) тоже присутствовали. Ещё раз о пицце – она в Кампании и вообще на юге Италии потрясающая. Причем везде – от недорогих забегаловок до пафосных ресторанов. Не знаю, в чём тут секрет – в свежайших местных продуктах или в печи на углях. Пытался сдерживаться и не съедать «горбушку», но не выходило, так что в отпуске набрал пару килограммов. Разумеется, заказывали и пасту – здесь все вполне обычно. Вино в Кампании неплохое, и, конечно, после ужина вам предложат традиционный ликер лимончеллу (лимонные деревья и разнообразные изделия с добавлением лимона здесь повсюду). Прежде считал этот напиток приторным миксом спирта с сиропом, но здесь он совсем другой, действительно натурально цитрусовый, к тому же здорово помогает с пищеварением после плотной трапезы. Продолжая кулинарную тему – полюбился рыбный ресторанчик Osteria da Antonio, куда приходили трижды. Свежие рыба и морепродукты, если сесть на улице, можно смотреть на Castel Nuovo, радушный хозяин, который и на обратном (через две с половиной недели) пути узнал, подсел за столик. Рекомендую. Ещё не столько понравилось, сколько позабавило одно местное блюдо – говяжьи тефтельки с пастой и… тушёным мясом. Мясо мясное – специально для казаха.

Непослушные помпейцы

Неаполь стал своеобразной базой вылазок во время первой части нашего путешествия – благо из города по разным направлениям ходят поезда и электрички (причем все три или четыре вокзала находятся на одной площади Гарибальди, что удобно), паромы и автобусы. Цены вполне приемлемые – электрички в ближайшие городки 3,5–5 евро, автобусы примерно столько же, паромы подороже – 20 евро.

Конечно, целью первого марш-броска стали легендарные Помпеи, которые находятся примерно в 50 минутах езды по «железке» (электрички ходят каждые полчаса-час). Упреждая вопрос – нет, на сам Везувий не забирались. Выяснил из чужого опыта, что интересного там – лишь вид на Неаполь, кратер же представляет собой нечто вроде небольшого карьера, засыпанного золой.

От станции до Помпей идти два шага. Вообще удивило, как итальянцам удалось сделать так, что практически все достопримечательности и туристические зоны городов находятся в пешей доступности от железнодорожных вокзалов. Сразу в шутку вспомнилась идея наших чиновников по раскапыванию и открытию на заказ новых достопримечательностей вдоль имеющихся авто- и железных дорог. Сдаётся, в Италии пошли от обратного – просто строили и перебрасывали пути ближе к памятникам истории, чтобы туристам было удобно. Не удивляйтесь, если на маленьких станциях не застанете ни одного человека обслуживающего персонала – лишь автоматы по продаже билетов и пустые окошки.

Про судьбу Помпей, думаю, все в курсе, хотя бы благодаря знаменитой картине Карла Брюллова «Последний день Помпеи». Так что только интересные подробности. Помпеи были процветающим городом, при этом достаточно фрондёрским. Основали его италийские племена в IX–VIII веках до нашей эры. Строя город, не подумали о рисках – Везувий как раз спал, зато земля была удивительно плодородная благодаря золе. (До сих пор здесь делают особое вино Lacryma Christi – «Слезы Христа», из виноградной лозы, растущей на склонах вулкана.) Помпейцы многое переняли у древних греков, с которыми торговали, а позже вошли в состав Римского государства, умудрившись сохранить некоторую автономность. При римлянах, чья аристократия завела здесь виллы, Помпеи совсем расцвели, население выросло в 7 раз. Торговля, мореходство, ремёсла… При этом город не упускал случая показать норов – восставал, укрывал у себя бунтаря Спартака. Первый звонок прозвенел в 62 году – сильнейшее землетрясение разрушило полгорода и погубило множество жителей. После этого император Нерон пытался переселить помпейцев, но те упёрлись, решив восстановить город. Спустя 17 лет извержение Везувия стёрло Помпеи с лица земли.

Раскопки города продолжаются, чему я стал свидетелем. Если говорить о древних строениях, то в этом плане Помпеи скорее разочаровали – пусть и масштабные, но это развалины – кварталов, храмов, административных зданий. В относительно хорошо сохранившемся виде несколько вилл, термы, лупанарий, большой театр… Обратили на себя внимание высокие каменные выступы, там и сям пересекающие дороги. Помпеи часто подтапливало, и власти решили таким образом помочь жителям передвигаться (на заметку нашим акимам). Наибольшее же впечатление произвели, помимо слепков несчастных, застигнутых лавой, прекрасно сохранившиеся фрески и мозаики. Они потрясающи и говорят о высочайшем уровне развития культуры. Например, памятное мозаичное изображение из учебника по истории Древнего мира битвы Александра Великого и персидского царя Дария.

Почти Версаль

Один из дней мы посвятили вояжу в Казерту. Это маленький городок в 30–40 минутах езды электричкой от Неаполя. Он славен среди туристов двумя местами – брендовым аутлетом и Королевским дворцом (Reggia di Caserta), который называют Версалем Италии. Дворец осмотрели, а аутлет проигнорировали – я не против шопинга, но времени было жалко.

Фото: © Depositphotos.com/mountainpix

Интересно, что дворцовый комплекс, ставший самым большим зданием Европы, построенным в XVIII веке, действительно изначально создавался в пику Версалю – чтобы утереть нос французам (знакомо, не правда ли?). В 1750 Карл VII Бурбон дал заказ архитектору Луиджи Ванвителли. Первый камень заложили в январе 1752-го, как водится, на день рождения монарха. Ванвителли привлёк в команду ведущих римских архитекторов. Над строительством трудились сотни жителей, каторжников и рабов из Северной Африки. Проект планировалось закончить через 10 лет, однако, как это часто бывает, все затянулось. В 1759 Карл VII уехал из Италии. В 1779 умер Ванвителли, после чего руководить работами стал его сын Карло. В итоге сооружение комплекса продолжалось аж до 1845, более 90 лет. За это время подражать Версалю стало немодно, так что последние залы выдержаны в стиле ампир, более строгом.

Не знаю, возможно, это и повлияло, но «умыть» Версаль, на мой взгляд, не получилось. Хотя некоторые залы поражают обилием позолоты. Наверное, это стало просто никому не нужно. Тем не менее дворец удачно дополняет достопримечательности Неаполя и окрестностей, представляя монарший быт XVIII–XIX веков. Во время нашего визита во дворце проходила некая выставка современного искусства – забавные неоновые фигурки были размещены прямо в королевских покоях. В другом крыле проходила голографическая выставка, посвящённая Модильяни, – вроде тех, что проводились у нас в «Достык плазе». Что ж, туристам нравится…

Ленин знал

Остров Капри в Неаполитанском заливе, до которого от Неаполя плыть чуть больше часа на пароме, вероятно, один из древнейших действующих курортов. Он служил местом релакса ещё в годы Римской республики – в том числе для императоров Октавиана Августа и Тиберия. Согласно одной из версий, именно здесь Одиссей столкнулся с коварными сиренами, завлекавшими пением моряков. В XIX веке Капри стал местом притяжения творческой интеллигенции, совмещавшей отдых с общением и работой. Легче сказать, кого здесь не было: Айвазовский, Чайковский, Вагнер, братья Манн, Дюма, Уайльд, Бунин, Модильяни, Тургенев, Станиславский и многие другие. Как известно, заглядывали сюда, несмотря на классовую борьбу, Ленин, Луначарский, Горький.

И сегодня на Капри круглосуточно бурлит гламурная жизнь – знаменитости, виллы, яхты, мишленовские рестораны, модные клубы. По прибытии в порт вас встретят разноцветные такси-кабриолеты. Местные цены, пожалуй, самые высокие во всей южной Италии, потому желательно иметь соответствующий бюджет. Впрочем, можно просто приплыть сюда на несколько часов и полюбоваться цветными домиками на почти отвесных скалах, морскими видами, гротами. Либо, как мы, на сутки – провести романтический вечер с ужином и понаблюдать за закатом.

«Жемчужное» побережье

Начиная с Капри и дальше «вниз», вдоль Амальфийского побережья, вы будете видеть разной степени превосходства прибрежные пейзажи. Не зря Капри, Позитано и Амальфи называют тремя жемчужинами юга Италии. Правда, на первом отвесность скал, изрезанных ущельями и выступами, уходящих далеко в воду, почти не оставляет место пляжам – они очень маленькие, и даже осенью на них яблоку негде упасть. (Кстати, отправляясь к Тирренскому морю, не забудьте обзавестись резиновыми тапочками – пляжи галечные.) На материке же скалы несколько отступают от воды (чем дальше на юго-восток, тем больше), позволяя заведениям расставить кое-где платные шезлонги с зонтами.

Согласно мифу, Позитано был создан Посейдоном в честь прекрасной нимфы Пазитеи. До сих пор здесь сохранились виллы римских патрициев. Вероятно, ещё с тех пор городок стал одним из символов дольче вита. Но в отличие от Капри он значительно более душевный. Вообще, если снова надумаю выбрать местом отдыха южную Италию, то именно Позитано. Не зря это название созвучно со словом «позитивный».

Фото: © Depositphotos.com/taratata

Городок чрезвычайно живописный и дозволяет любоваться собой неспешно – когда спускаешься по дороге к морю, или останавливаешься на смотровых площадках, или сидишь вечером с бокалом вина. Советую не пожалеть денег (цены не такие зверские, как на Капри, особенно если озаботиться вопросом в декабре – уже в феврале вариантов было не так много) и снять резиденцию с террасой и видом на море. Ведь виды здесь – самое прекрасное, и впитывать их – особое наслаждение.

Основной пляж находится в районе мола (есть ещё маленький, поближе). Удивительно, но, несмотря на обилие лодок, вода в заливе чистейшая. Не знаю, как это удаётся (возможно, топливо очень высокой очистки). Предупреждение: понятно, что на отдыхе все расслабляются, но скалистые берега Амальфийского побережья не дадут вам совсем забросить физические нагрузки. Здесь постоянно приходится курсировать вверх-вниз. Совет: не старайтесь идти по крутым, расположенным зигзагами ступенькам, укорачивая путь. Ступайте по тротуару вдоль дороги. Окажется намного легче и быстрее.

Посещать ближайшие городки вроде Сорренто или Амальфи лучше водным путем. Это чуть дороже, зато быстрее (без пробок) и комфортнее (автобусы переполнены). В один из четырёх дней у нас была вылазка в Амальфи и деревушку Равелло чуть дальше. Домчавшись под бодрящим морским ветерком за полчаса (попутно увидели виллу Софи Лорен), тут же попали в городской центр. Надо сказать, это характерная особенность здешних приморских городков – центр рядом с портом. Главная достопримечательность Амальфи помимо видов – площадь и монументальный комплекс Святого Андрея. Базилика очень красива, как и так называемый райский сад, находящийся в тихом внутреннем дворике, располагающем к медитации. Когда-то здесь хоронили представителей знатных семей. Но основное внимание верующих, разумеется, привлекает крипта с мощами Андрея Первозванного. Апостол, который евангелизировал сначала Грецию, а потом Русь, был распят в городе Патры. Оттуда его тело было перенесено в Константинополь и затем в Амальфи – благодаря усилиям кардинала Пьетро Капуано во время Четвёртого крестового похода. Кусочек черепа святого выставлен на общее обозрение.

До Равелло добирались автобусом, и, хотя расстояние было небольшим, это заняло около часа, как и обратный путь. Плюс автобус дважды опаздывал на полчаса. Виной тому – чрезвычайно узкие горные дороги, одни из самых опасных в мире. Чтобы разъехаться, иной раз надо массу времени и маневров – по сути, полоса одна в обе стороны. Восхищаешься мастерством и выдержкой местных водителей – никакого раздражения, тем более ругани. Все стараются быстрее решить ситуацию.

В Равелло осмотрели виллу Руфоло, построенную в XIII веке местным влиятельным семейством. Говорят, её посещение вдохновило Вагнера на написание оперы «Парсифаль». В залах тихо играет его музыка, здесь проводятся концерты и фестивали. Но не классикой единой. На стене увидели афишу гастролей памятного по 70–80-м сладкоголосого Аль Бано – теперь уже, правда, без Ромины…

Суровый Салерно

Из Позитано на том же водном транспорте мы переехали в Салерно. Не сказать, что я особо туда стремился – просто город оказался удобен для вылазки в легендарный античный Пестум.

Салерно известен примерно со II века до нашей эры, когда был римской колонией. С XII века знаменит на всю Европу своей медицинской школой. Покровителем города является апостол Матфей, мощи которого, разумеется, покоятся в местном Дуомо (кафедральном соборе).

Бросилось в глаза, что Салерно резко отличается от милых городков Амальфийского побережья. В нем совсем нет лубочной красивости, сочетания голубого и белого повсюду. Скалы не подходят близко к воде, так что большая часть города находится почти на равнине. Это довольно крупный порт, где швартуются грузовые суда. На первый взгляд Салерно производит непритязательное и даже мрачное впечатление. Местный общественный пляж встретил нас неприветливо – волнами и каменными валунами.

Фото: © Depositphotos.com/Maugli

Но постепенно ты начинаешь проникаться суровой харизмой этого города. Особенно хороша средневековая часть с узкими улочками и колоритными дворами, продвигаясь по которым погружаешься в какое-то странное вневременное состояние. Поражают «римские мосты» – не только сохранившиеся, но и продолжающие исправно служить! Жители смуглы и серьёзны, а кухня вкусна. Сюда определённо стоило заглянуть.

Портал Пестум

Пестум изначально планировался как обязательный пункт программы путешествия – читал, что в этом парке-музее можно увидеть отлично сохранившиеся античные строения и что он производит даже большее впечатление, чем Помпеи. В принципе, ожидания оправдались. Пестум вполне сопоставим с подобными памятниками в Риме и Афинах. Вновь восхитили древние фрески, хранящиеся в здании археологического музея, в том числе всемирно известный «Ныряющий мальчик». Да и сама природа, пасторальный пейзаж вокруг приводят тебя в благостно-созерцательное настроение. Даром что у ворот притаился мишленовский ресторан.

В Пестум некогда великий древнегреческий город Посейдонию, основанный аж в VII веке до нашей эры, переименовали римляне, отбившие его у варваров. Храмы Геры и Посейдона, сохранившиеся до наших дней, показывают, что город был богатым. Но в VI веке, словно по злому колдовству, местность стала увядать, засыпаться песком, заболачиваться, что вызвало распространение инфекций. Люди начали покидать великий Пестум. Город пробыл в безвестности тысячу лет, пока не был обнаружен при строительстве железной дороги в 1752-м. Бродишь среди колонн, и кажется, что сейчас шагнёшь – и попадёшь во времена Античности.

Город Святого Януария

В Неаполь из Салерно лучше всего возвращаться как? Правильно – по воде. Переночевали, выписались и до вечернего рейса отправились бродить по старому городу. Он в Неаполе живой, разно­образный, несмотря на свой возраст. Повсюду масса народа, лавочек, кафе, уличных артистов и фриков. Один, пока мы обедали пиццей, спел про неё веселую песню под минусовку, собрал монетки.

Фото: © Depositphotos.com/botec

Подивились на собор Святого Януария, покровителя Неаполя. Мало я видел в жизни столь богато украшенных религиозных сооружений. Очевидно, Януарий исторически очень почитаем неаполитанцами. В бюсте святого хранится кусочек его мощей, а в сосудах – высохшая кровь. Говорят, три раза в год сосуды выносятся на публику, которая может наблюдать чудо разжижения и закипания крови. Если этого не происходит, значит, предстоит нечто ужасное. В XVI веке случилась эпидемия чумы, в 1939 году – Вторая мировая, в 1980-м – сильное землетрясение. В музее при соборе среди многочисленных даров хранится митра с 3500 бриллиантами, изумрудами и рубинами, изготовленная в 1712-м для бюста Януария. Считается, что она входит в число самых дорогих изделий в мире.

Чао, Неаполь! И до встречи.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
14027 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторе:
Загрузка...
13 ноября родились
Булат Утемуратов
бизнесмен, президент Федерации тенниса Казахстана, №3 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана - 2019
Самые Интересные

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить