Душа Прованса

В этих трех городках такая концентрация исторических достопримечательностей, что голова может пойти кругом

ФОТО: © Depositphotos.com/ermess

Если Лазурное побережье – это известная каждому гламурно-глянцевая обложка Прованса, то отстоящий к северу треугольник Арль – Ним – Авиньон я бы назвал воистину его душой в культурно-историческом плане, хотя он далеко не так популярен. В местных туристических объектах у меня не раз переспрашивали название «Казахстан», разглядывая журналистское удостоверение (вход для представителей СМИ почти повсеместно бесплатный, а для молодежи до 25 лет – скидка 50%, так как считается, что следует поощрять тягу юных к знаниям). Концентрация достопримечательностей высшей пробы (все три города отметились в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО) здесь просто зашкаливает – впору развиться аналогу синдрома Стендаля. Помнится, когда-то у нашего Министерства туризма и спорта была идея создать автомобильный туристический маршрут с самыми привлекательными достопримечательностями. Мы с коллегами смеялись – каким образом чиновники собираются «стянуть» к дороге места, разбросанные по всему Казахстану. Так вот, в «золотом треугольнике» такой проблемы в принципе нет. В самих городах вы буквально натыкаетесь на памятники истории, от одного до другого максимум 5–10 минут ходьбы, будто их правда неведомым образом «сгребли в кучу». А между Авиньоном, Арлем и Нимом – 20–30 минут электричкой. Просто благодать для путешественника. Кстати, на самом деле в отличие от первых двух, провансальских, Ним технически относится к соседнему региону Окситания.

Добираться сюда удобнее всего поездом из Марселя, до которого легко долететь с пересадкой во Франкфурте или Стамбуле. Заодно можно остановиться на несколько дней в городе Замка Иф и супа буайбес. Хотя я, поразмыслив, решил Марсель в этот раз пропустить – на пути из Ниццы. Базовым «лагерем» для нас стал Арль, хотя изначально рассматривался Авиньон, в котором за четыре месяца до поездки неожиданно оказалось совсем мало мест для жилья и за какие-то несусветные деньги. Почему – выяснилось позже.

ФОТО: © Аскар Аукенов

Да, не забывайте, находясь здесь, наслаждаться провансальской кухней, основные ингредиенты которой – оливки и оливковое масло, сардины, морские окуни, ежи, осьминоги, ракушки, ягнятина и козлятина. А также свежие овощи, травы, фрукты и, конечно, вино.

Глазами ван Гога

Окошко спальни нашей квартиры в старом доме с крутой лестницей в историческом центре Арля, города с более чем двухтысячелетней историей, выходило на античный театр, построенный в конце I века до н. э. при императоре Августе. Это был один из первых римских театров из камня. Раccчитанный нa 10 тыс. зрителей, он oставался дeйствующим дo начала V вeка, когда хpистианская церковь, пpoтивник языческих памятников, испoльзoвала его кaмни для стpoительства собора Святого Стефана. Оcтавшиеся констpyкции стaли обстpaиваться и присоединяться к близлежащим домам. Нaчиная с 1828 гoда благoдаря мэру – бaрону Шатртузу – театр стaли освoбoждать от cpeдневековых нaпластований. Теперь мы можем любоваться им почти в аутентичном виде, пусть и с полуразвалинами. Правда, не очень приятным сюрпризом для нас стало то, что театральная сцена ныне испoльзyeтся для различных увеселений. Поздно вечером стены нашего дома сотрясли звуки басов и гортанного пения – то был фестиваль этномузыки. В те же дни в Арле проходил междyнародный фoтoфестиваль, работы которого постоянно встречались нам в самых неожиданных местах. Так что тем, кто собирается в Прованс летом, следует иметь это в виду – вы не только будете наблюдать красивое цветение лаванды, но и попадете в гущу многолюдных событий.

ФОТО: © Аскар Аукенов

В 100 метрах от античного театра находится заметно лучше сохранившийся амфитеатр. Он воздвигнут в ту же эпоху, что и Колизей (80–90 гг.), которым его создатели, вероятно, вдохновлялись. Правда, местный намного меньше – на 25 тыс., а не на 87 тыс. зрителей, как в Риме. Амфитеатр Арля (как и арена в Ниме) хорошо сохранился благодаря тому, что в послеримскую эпоху его превратили в крепость, заложив камнями арки и проходы. Внутри был построен целый город, с 200 домами и двумя часовнями. И только в эпоху Ренессанса, с началом поклoнения всему античному, арену стали расчищать и приводить в первозданный вид. Большую роль в этом сыграл все тот же барон Шатртуз, при поддержке писателя Проспера Мериме, описавшего античные памятники Арля. Сегодня амфитеатр – сaмый посещаемый туристический объект и символ города. Кстати, удивился, что здесь проводят корриду – помимо спектаклей и оперных концертов. При нас шла бойкая торговля билетами.

Самые атмосферные места античного Арля, где можно побыть в тишине (и даже в темноте), ощутив тысячелетнюю связь времен, – криптопортики и Аликамп. Криптопортики – это подземные арочные галереи загадочного предназначения. Тpи сдвoенных тoннеля, образующих букву «П», paспoлoжены на глубине 6 метров под тем местoм, где нaхoдился римский форум, а теперь – плoщaдь Pеспyблики. Довольно широкие и длинные, они снaбжены oтдyшинaми. По одной из гипотез, криптопортики слyжили бapaкaми для paбoв. Но мне, бредущему в темноте, разрежаемой лишь светом из отдушин, хотелось думать, что это мистические порталы в иные миры.

ФОТО: © Аскар Аукенов

Римский некрополь Аликамп (по пути к нему проходишь мимо довольно мрачного дома престарелых, что добавляет соответствующего настроения) производит неизгладимое впечатление. Особенно длинная аллея со множеством пустых саркофагов по обе стороны, которая стала сюжетом для одной из картин ван Гога. (Аликамп также упоминает в своей «Божественной комедии» Данте.) Аллея ведет к церкви полуразрушенного аббатства Святого Гонората XII века, тишину внутри которой нарушают лишь живущие там птицы. Аликамп и в более поздние времена оставался престижным местом для захоронений, сюда тянулись покойники аж с верховьев Роны. Город с удовольствием хоронил их – за мзду. К сожалению, почти все римские саркофаги были разграблены в эпоху Возрождения, в частности скульптуры с них. Теперь они, разоренные, формируют вместе с парком один из самых необычных памятников под открытым небом. Атмосфера Аликампа – ощущение застывшего времени – непередаваема.

В Арле еще немало памятников Античности. Например, римский обелиск IV века на площади Республики, некогда украшавший римский цирк. Термы императора Константина, остатки форума и многое другое. На их фоне достопримечательности более поздних времен выглядят не столь внушительно, хотя старый город полон шедевров средневековой архитектуры. Таких, как Кафедральный собор и клуатр святого Трофима. В 1178 годy здeсь был кopoновaн импeрaтор Свящeнной Римской импeрии Фридриx Бaрбaроcca, yтонyвший в пaлeстинской рeчкe во врeмя Крeстового поxодa. А в 1365-м – дрyгой импeрaтор, Кaрл IV, имя котopoго носит знaмeнитый мост в Праге. Большая церковь Богоматери (Eglise Notre-Dame-de-la-Major), одна из старейших в Арле (первое здание было освящено в 452 году), тоже входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Командорство святой Луции XIII–XVI веков, где теперь находится художественный музей Rattu, ранее принадлежало ордену рыцарей-госпитальеров, а до них – тамплиерам. Всего не перечислить.

ФОТО: © Аскар Аукенов

Но первым делом по приезде мы все же направились в так называемый Комплекс ван Гога (Espace Van-Gogh), который несколько разочаровал. Нет, я знал, что никаких работ художника там нет – лишь предметы, связанные с ним, и медиатека. На самом деле это состоящая из четырех зданий с квадратным двориком и садом бывшая больница Арля (Ancien Hôtel-Dieu), где ван Гог был пациентом. Внутри могли прогуливаться больные, фасады строгие, с маленькими окошками: больница – закрытое место, которое не должно передавать опасные «миазмы» наружу.

В этом городе ван Гог пытался начать все с нуля, в феврале 1888-го, покинув Париж, где так и не добился успеха. В Арле он хотел создать «Мастерскую Юга» – братство художников-единомышленников, работающих для будущих поколений. Его брат Тео поддержал идею деньгами. Важную роль в будущей мастерской ван Гог отводил Полю Гогену. Однако, когда тот приехал, между друзьями возникли разногласия. После одной из ссор Ван Гог отрезал себе мочку уха и попал в больницу, где его признали буйнопомешанным, а Гоген покинул Арль. Вскоре ван Гога отправили в поселение для душевнобольных неподалеку. Там он прожил год, создав сотни работ.

ФОТО: © Аскар Аукенов

На первом этаже бывшей больницы, где размещались хозяйственные службы, теперь магазинчик сувениров и кафе. Мы хотели подняться на верхние этажи, чтобы осмотреть интерьеры, попытаться почувствовать то, что ощущали пациенты, и увидеть что-то, связанное с ван Гогом. Однако оказалось, что все помещения заняты работами той самой фотовыставки и ее посетителями (изнутри доносилась электронная музыка), и мы отказались от затеи. Ограничились осмотром садика с небольшим фонтаном, который ван Гог запечатлел на одной из картин. За свою жизнь одному из самых популярных и дорогих художников нашего времени удалось продать лишь одну работу – с изображением красных виноградников Арля. В садике обретается странного вида творческий народ: кто-то рисует, а кто-то медитирует, пытаясь уловить витающие в воздухе частички гениальности.

Почти «Неделька»

Ним оказался удивительно тихим и малолюдным городом по сравнению с остальными местами, где довелось побывать в ходе вояжа по Франции. Здесь даже летом нет толп туристов, как в Авиньоне и Арле. И создалось впечатление, что ни город, ни его жители от этого не чувствуют себя обделенными. Ним уютен и зелен, похож на какой-то санаторий. По нему приятно гулять, и в нем легко дышать. Уши услаждают тишина и журчание воды в фонтанах. Особенно приятно идти по набережной Фонтана вдоль канала, по обеим сторонам которого нависают ветви деревьев, дающие тень, и тянутся старые красивые дома. Сам канал в некоторых местах брызжет фонтанами и водопадами, добавляющими прохладу. Этот район и его атмосфера напоминают район «Неделька» в Алматы вдоль фонтанов по улице Байсеитовой. Хотя, конечно, в Ниме он существенно шире и длиннее.

ФОТО: © Аскар Аукенов

Между тем тихий и несколько провинциальный Ним когда-то был столицей племени галлов, которых римляне покорили в 121 году. На месте поселения император Октавиан Август основал новый город, который стал процветать благодаря привилегиям от правителя и расположению в винодельческом регионе. Но уже в V веке его разграбили сначала племена вестготов и вандалов, а затем арабы. Однако от римской эпохи в Ниме осталось множество памятников, таких как грандиозный амфитеатр 60 года до н. э., который, предполагается, стал прообразом для самого Колизея. Местные жители даже называют город французским Римом, что все же, на мой взгляд, преувеличение.

Амфитеатр, или Арена Нима (Arènes de Nîmes), – главная достопримечательность города. Пo cвoим paзмepaм (133 на 101 метр) он нe вxoдит дaжe в топ-10 pимcкиx амфитеатров, зaтo этo oднa из самых coxpaнившиxcя арен той эпохи. Она имeeт вмecтимocть 24 тыc. зpитeлeй, и здесь тоже теперь проводятся концерты и коррида. Выгодно отличает амфитеатр Нима помимо отличного состояния работающий при нем небольшой, но интересный музей. Особенно в восторг приходят дети. В музее можно увидеть фигуры различных типов сражавшихся на арене гладиаторов – в полном облачении, с оружием и с подробными пояснениями, чем тот или иной отличался и был силен. Здесь же можно выбрать персонажа и сразиться друг с другом в видеоигре.

ФОТО: © Аскар Аукенов

И все же наибольшее впечатление из античных памятников Нима произвел древнеримский храм, сегодня называемый Maison Carree – Квадратный дом. Представьте себе – идете вы по современному городу, и вдруг перед вами вырастает потрясающее сооружение, органично встроенное в ландшафт, будто так всегда и было. Похожий снаружи на уменьшенную копию римского Пантеона, Квадратный дом вxoдит в чиcлo нaибoлee xopoшo coxpaнившиxcя дpeвнepимcкиx xpaмoв – oн уцeлeл пpaктичecки в пepвoздaннoм видe. А все опять-таки благодаря тому, что находил применение у последующих поколений в различных утилитарных целях. Храм был пocтpoeн во 2–5 гoдax в честь внуков Oктaвиaна Aвгуcта – Луция и Гaя. Небольшое, нo пocтaвлeннoe нa выcoкий пoдиум, здание вoзвышaлocь нaд Римcким фopумoм, от которого нa нынешней плoщaди coxpaнилиcь бaзы кoлoнн. В Cpeдниe вeкa Maison Carree oблюбoвaлa пoд peзидeнцию accaмблeя cудeй, затем мэрия. Пoзжe oн был и кoнюшнeй, и цepкoвью. А в кoнцe I тыcячeлeтия дaжe иcпoльзoвaлcя кaк мечеть – вo вpeмя втopжeния capaцинoв. В эпoxу Французской революции дом cтaл штаб-квартирой чинoвникoв Диpeктopии. Он пocлужил oбpaзцoм для бecчиcлeннoгo кoличecтвa французских здaний Нoвoгo вpeмeни – судов, ратушей, церквей и пр. Сейчас здесь проводятся выcтaвки, внутри есть и небольшая экспозиция об истории храма. В 1993 гoду apxитeктop Нopмaн Фocтep пocтaвил нaпpoтив cтeкляннoe здaниe «Квадрат искусства» с коллекцией contemporary art.

Красивы и располагают к отдохновению и размышлениям cады Фонтана (Jardins de la Fontaine) на холме, до которого можно дойти по набережной. Cвoe нaзвaниe они пoлучили в чecть многочисленных и разнообразных фонтанов, кoтopыe их украшают. В XVIII вeкe пpи pacчиcткe pуcлa иcтoчникa, откуда идет городской канал, были oбнapужeны aнтичныe paзвaлины, в основном II вeкa. Сады были paзбиты c учeтoм этoгo нacлeдия, cтaв oдним из пepвыx oбщecтвeнныx парков Европы. Именно тогда был найден так называемый храм Дианы. Прилипшее нaзвaниe иcтинe нe cooтвeтcтвуeт: вpяд ли, по мнению ученых, этo был xpaм. Версии разные: в том числе термы и библиотека. Дo нaшиx днeй дoшли лишь живописные pуины – часть фасада, бoльшoй зaл со cвoдaми и двe лecтницы. Еще одна находка – Великая башня Тур-Мань, которая вoзвышaeтcя на холме в дальней чacти садов. Отсюда oткpывaeтcя пpeвocxoдный панорамный вид нa гopoд. Башня (отнюдь не великая – 32,5 метра), видимo, была дозорной и построена еще в галло-римский период.

ФОТО: © Аскар Аукенов

В целом Ним хорош даже не своими достопримечательностями, а какой-то особой безмятежностью и светлой красотой. Наверное, здесь хорошо поселиться на пенсии.

Антипапы против Рима

Секрет неожиданного бума аренды в Авиньоне выяснился почти сразу по прибытии, когда мы пересекли привокзальную площадь и прошли через внушительные старинные ворота с двумя башнями-турами по бокам (одни из 14 сохранившихся в городе, разных времен). Оказалось, что в Авиньоне в июле проходит международный театральный фестиваль, на который съезжаются театры и почитатели Мельпомены со всего мира. Можно наконец увидеть то, что давно хотел, но не имел возможности. В первые же пять минут нам навручали толстые пачки флаеров с анонсами постановок самого разного характера. На улицах, запруженных толпами, поедающими и попивающими что-то между делом, демонстрировались фрагменты из этих спектаклей и даже целые короткие постановки. Стены домов были облеплены пестрыми и порой весьма оригинальными афишами. А в кассы местных театральных площадок выстраивались внушительные очереди. Мостовая шуршала и прилипала к ногам. Ощущение праздника, суматохи и веселья.

Авиньон – гораздо известнее Арля и Нима. Прежде всего благодаря Папскому дворцу (Palais des Papes), ставшему центром католичества почти на 70 лет. Он был построен в 1335–1364 годах и состоит из Palais Vieux (старый дворец) и Palais Neuf (новый). Готическое сооружение со множеством лестниц, переходов и помещений, некоторые из которых огромны, богато украшено фресками, коврами, картинами и скульптурами.

ФОТО: © Аскар Аукенов

Авиньон стал резиденцией римских пап в 1309 году, когда папа Климент V решил переехать сюда после поражения своего предшественника Бонифация VIII в конфликте с королем Франции Филиппом IV Красивым. Папа Климент VI выкупил Авиньон у графов Прованса. Здесь папы чувствовали себя безопас­нее, чем в беспокойном Риме, к тому же папское государство в центре Италии тогда фактически распалось. Папский дворец был выстроен на окраине Авиньона на холме со скалистыми склонами, с видом на реку Рону. К первоначальному старому дворцу со временем добавился новый. К моменту завершения строительства их общая площадь составила 11 тыс. кв. м. Папы покинули Авиньон в 1377 году, вернувшись в Рим, но… некоторые захотели остаться. Произошел раскол церкви, и в Авиньоне вплоть до 1408 года правили антипапы, противопоставлявшие себя Риму. Даже после низложения антипап дворец несколько лет оставался в руках их сторонников под осадой. В 1433 году он все же вернулся в собственность Рима. В общем, сложная история. Неспроста дворец больше похож на мощную крепость.

Выше расположился Кафедральный собор Авиньона (Notre Dame des Doms) XII века в романском стиле, с привлекающей взоры позолоченной статуей Девы Марии на западной башне. Внутри помимо многочисленных предметов искусства можно увидеть шедевр готической резьбы XIV века – мавзолей папы Иоанна XXII.

Чуть поодаль находится так называемый Малый дворец (Petit Palais), где жили папы, пока строился новый ЖК – на самом деле это был форт. В разместившемся здесь сегодня Музее изобразительных искусств находится потрясающая коллекция итальянской живописи эпохи Возрождения, самый известный экспонат которой – «Богоматерь с младенцем» Боттичелли. Во время нашего посещения в музее было почти безлюдно: лишь некая женщина возмущенно выговаривала несчастному администратору. Дескать, недопустимо, что такая сокровищница нигде не продвигается, она с трудом нашла о ней информацию и это преступление скрывать ее от людей. Тот лишь виновато кивал: «Да, мадам…»

Авиньон также известен живописным полуразрушенным мостом Святого Бенезе (Pont Saint-Benezet), который впервые был построен в XII веке. Легенда гласит, что будущий святой, а тогда пастушок-подросток, получил божественное указание идти строить мост в Авиньоне, чему, естественно, и повиновался. Внушительное сооружение длиной 920 метров, состоявшее из 22 арок, было возведено всего за восемь лет. Его называли чудом своего времени. В Средние века мост был одним из важных паломнических маршрутов между Италией и Испанией. Однако что-то пошло не так, мост, будто его кто проклял, многажды разрушали стихия и враги. Каждый раз мост восстанавливали, но тщетно. Сегодня это полмоста и просто исторический памятник, на котором любуются Роной и фотографируются туристы.

Чудесен старый город Авиньона с крученой, будто нить, улицей Текстильщиков, которые изготавливали знаменитые на всю страну ткани с печатным узором, технологию нанесения которого привезли из Индии. Мощенная галькой, засаженная вековыми платанами. На канале продолжают вращаться четыре колеса наподобие тех, что приводили в движение оборудование мастерских. Местные лавочки украшены в средневековом стиле. А еще где-то здесь похоронена возлюбленная Петрарки…

Я бы вернулся в Авиньон вновь, уже более основательно. Может, в другой месяц – побродить не спеша. А возможно, наоборот, опять в июле – проникнуться театральным духом, который делает средневековый город более веселым.

: Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
25047 просмотров
Поделиться этой публикацией в соцсетях:
Об авторе:

Орфографическая ошибка в тексте:

Отмена Отправить
Почему Байтасов хочет стать акимом Алматы Смотреть на Youtube