Цветы и паруса: чем удивит путешествие вокруг Амстердама

Амстердам, безусловно, один из самых интересных и веселых городов мира, но и вокруг него есть немало заслуживающего внимания. Благо транспортная сеть в Нидерландах очень хорошо развита, а большинство достопримечательностей расположено в пределах часа езды от столицы. При этом ваш путь неизменно будет начинаться с Центрального вокзала, действительно находящегося в самом центре города. Это начальная и конечная остановка всех трамвайных маршрутов, так что добраться будет очень легко. Отсюда ходят поезда и пригородные электрички, аэроэкспрессы в аэропорт, здесь находятся междугородный автобусный терминал и станция метро. Напоминающий дворец грандиозный Amsterdam Centraal вместе с живописными окрестностями сам по себе является одной из главных достопримечательностей столицы. Он был построен в XIX веке по проекту знаменитого архитектора Питера Кейперса, создателя Рейксмузеума, главного арт-музея страны, поэтому эти здания похожи. Специально для строительства вокзала на реке Эй воздвигли плавучий остров. У огромного здания две башни, на правой из которых – часы, а на левой – необычной формы флюгер. Внутри, помимо обычных для подобных сооружений залов и служб, обширная, со множеством проходов галерея магазинов и ресторанов, не уступающая иным торговым центрам. По европейской традиции стоит рояль, на котором играют все желающие. Если пройти вокзал насквозь, вы выйдете к причалу круизных лайнеров и паромов.

Рядом с вокзальной площадью множество других причалов – от которых стартуют прогулочные катера по каналам Амстердама. Через мост возвышается, словно великан, на фоне жмущихся друг к другу домиков собор Святого Николая. На фасаде выделяется большое окно-розетка, в центре которого находится барельеф Христа и четырех евангелистов. Храм, смешавший в себе элементы барокко и ренессанса, посвящен покровителю моряков, путешественников и собственно Амстердама. Роскошный интерьер католической церкви резко контрастирует с убранством всех остальных, протестантских, храмов города.

Мимолётное сокровище

Многие слышали про особую любовь голландцев к тюльпанам. Жители «нижних земель» с удовольствием разводят эти цветы, а Нидерланды являются их крупнейшим мировым поставщиком. Началось же все в XVI веке, причем отнюдь не здесь. Тюльпан был завезен в Европу из Ирана и Османской империи, став любимцем аристократии и богачей. В Голландии он появился благодаря ботанику-путешественнику из Лейденского университета Каролюсу Клюзиусу. Красивые цветы произвели настоящий фурор, который впоследствии привел к возникновению чрезвычайно активного и волатильного тюльпанового рынка. Цены на нем могли подскакивать несколько раз за день, причем одна луковица продавалась до десяти раз. Особо ценились редкие сорта, так что многие стали пытаться выводить тюльпаны необычной формы и цвета. Так, благодаря роману Дюма-отца всем известна легенда о черном тюльпане и его поисках. Затем, помимо рынка луковиц, появился рынок фьючерсов на них, а далее и рынок ничем не обеспеченных опционов. Этот период называют тюльпаноманией. В рынок, помимо профессиональных спекулянтов, вовлекались обычные люди, рассчитывавшие быстро разбогатеть. Доходило до того, что некоторые закладывали свои дома и хозяйства. Луковицы считались хорошим приданным и наследством. Все рухнуло в 1637 году, когда пузырь лопнул, а цены вмиг упали в 20 раз. Эдакий средневековый криптокризис. Зато в наследство Нидерландам осталась весьма преуспевающая отрасль экономики, богатые традиции садоводства и любовь к тюльпанам. Пусть они теперь и не стоят как целый дом.

В Амстердаме стоит посетить единственный в Европе плавучий цветочный рынок «Блуменмаркт», где продаются луковицы тюльпанов и других цветов, семена, букеты, саженцы, инструменты для садоводов, цветочная парфюмерия и сувениры. Здесь царит очень яркая, жизнерадостная атмосфера. Когда-то никакого стационарного рынка в городе не было, а торговцы луковицами просто вставали на якорь вдоль каналов и вели торг прямо с них. Однако со временем для общего удобства решено было определить рынок на канале Сингел. Сегодня суда-магазины никуда не плавают, а прочно пришвартованы к берегу. Кстати, здесь же вполне легально можно приобрести рассаду каннабиса – правда, с вывозом возникнут проблемы.

Ну и, конечно, нужно побывать во всемирно известном королевском парке тюльпанов и других цветов Кекенхоф (Keukenhof) неподалеку от Амстердама. Но только если вы оказались в Нидерландах в подходящий период. На самом деле поначалу я был в раздумьях – отдать один из дней путешествия Кекенхофу или предпочесть поездку в другое место. В итоге решающим фактором стало то, что, как оказалось, мы успевали попасть в знаменитый парк буквально в последний день его работы – 14 мая (открылся 23 марта). То есть судьба подарила нам шанс, которым грех было не воспользоваться. Каждый год Кекенхоф открывает свои двери в пору цветения, которая длится меньше двух месяцев. Кстати, билеты следует покупать онлайн – на определенную дату и время входа. До парка курсируют автобусы от разных пунктов в Амстердаме, мы же выбрали самый удобный способ – онлайн купили экскурсию в туристической компании Tours and Tickets. Ее офис есть на Центральном вокзале, оттуда же отправляются на фирменном автобусе с англоязычным гидом (в дополнение выдается аудиогид на разных языках) группы в разные туры.

Кекенхоф считается самым красивым весенним парком в мире, сюда каждый год приезжает более одного миллиона туристов. На 32 гектарах за сезон отцветает 7 млн тюльпанов более 100 видов, а также нарциссы, гиацинты, крокусы и другие цветы. Переводится его название весьма прозаично – «Кухонный двор». Дело в том, что в XV веке эта территория принадлежала графине Якоби фон Байерен. Близ ее замка выращивали травы и пряности для кухни, поэтому угодья и получили такое название. Затем эти земли несколько раз меняли хозяев. В своем современном виде – как парк, где выращивают и демонстрируют цветы, – Кекенхоф открылся в 1949 году. Тогда бургомистр близлежащего городка Лиссе инициировал выставку цветов, которая затем стала ежегодной. Открывала ее королева Юлиана.

Парк состоит из нескольких сотен клумб, искусно подобранных друг к другу. Не зря это одно из самых «инстаграмных» мест в мире. Среди туристов особой популярностью пользуются тематические сады Кекенхофа. Можно прогуляться по Сельскому или Японскому саду, Саду невест и пройтись по Свадебной дороге. Побывать на Аллее славы, где растут причудливые тюльпаны, которым даны имена знаменитых личностей и героев (Красная Шапочка, Микки Маус, Ван Гог и др.). В одном из уголков возвышается старая мельница с обзорной площадкой, у подножия которой посетители весело носятся по кустарниковому лабиринту. Прибавьте сюда свежий воздух, пруд с уточками, музыкантов, летние кафе, ферму, детскую площадку, окружающие парк сельские ландшафты – отличное место, чтобы провести весенний денек.

Правда, если честно, последний день работы парка оказался не самым удачным выбором для посещения. Думаю, наилучший вариант – вторая половина апреля – начало мая. А так часть цветов уже начала опадать, поэтому, увидев более-менее свежую клумбу, посетители толпой устремлялись к ней для фото. Экскурсовод на обратном пути оправдывался, что весна в этом году выдалась холодная, вот и раннее увядание. Впрочем, к услугам страждущих сделать красивые фото были несколько крытых павильонов с вполне цветущими обитателями и интерьерными композициями специально для фотосессий (яркая садовая мебель, фонтанчики, велосипеды, сердечки и пр.). Мы не были в обиде. Тем более что Кекенхоф не получает государственных субсидий, а зарабатывает на билетах, кафе и сувенирах – около 25 млн евро в год. Из-за пандемии, когда парк был закрыт, он понес большие убытки. Так что пусть процветает.

Сила ветра

Если говорить о месте, которое во время поездки по Нидерландам произвело самое сильное впечатление невероятной красотой, то это всё же не Кекенхоф. Еще одним символом страны (помимо тюльпанов и каналов) является ветряная мельница. Раньше благосостояние городка зависело от того, сколько в нем мельниц и активно ли дуют ветра, давая энергию для разных целей. Благо местный климат тому способствовал. Еще со Средних веков повсеместно началось распространение этих полезных сооружений. По некоторым данным, на пике в Нидерландах действовало около 10 тысяч мельниц. Голландская промышленная революция подпитывалась тремя источниками: сырьем из колоний (рис, кофе, какао, специи и пр.); местоположением, позволяющим принимать корабли, прибывающие по морю, перерабатывать сырье и отправлять продукцию по рекам и каналам внутрь Европы; и мельницами. При этом последние играли еще две важнейшие роли – откачивали воду (ведь Нидерланды расположены ниже уровня моря и их всё время заливает), а также распиливали дерево для строительства кораблей (именно благодаря этому страна стала ведущей морской державой).

Во многих населенных пунктах Нидерландов можно найти пару-тройку сохраненных мельниц, которые теперь выполняют декоративную функцию или служат смотровой площадкой для туристов. Но есть место в Северной Голландии, где можно ознакомиться с разными типами до сих пор работающих мельниц, их устройством и организацией технологического процесса. Это деревня, а по сути, музей под открытым небом Зансе-Сханс в получасе езды от Амстердама. Здесь вы увидите Голландию такой, какой она была в XVII–XVIII веках. И гарантирую – будете непрерывно снимать фото и видео, не в силах устоять перед красотой этих пейзажей с рекой Заан, лодками, лугами, по которым бродят картинные коровки и овечки. С крутящимися лопастями мельниц в национальных оранжевых цветах (оказывается, на них натянуты своего рода «паруса», которые тоже регулируются в зависимости от силы и направления ветра), зелеными домиками и бескрайним небом с легкими облачками.

Добраться до Зансе-Сханс из Амстердама можно на автобусе, поезде, автомобиле и даже велосипеде. Но мы вновь предпочли самый ленивый способ, приобретя экскурсию. За это мы получили комфортную дорогу, веселого гида и еще более веселого водителя (поигрывал на синтезаторе, я не шучу), а главное – разнообразный маршрут, в который было многое включено. (Например, если вы приедете в Зансе-Сханс самостоятельно, то кое-где за вход нужно будет заплатить отдельно.)

Говорят, когда-то в регионе Занстад было более 600 мельниц. Сейчас в самой деревне их порядка десятка. Некоторые имеют свои имена: De Kat («Кошка») – краскомольная, De Bonte Hen («Рябая курица») – маслобойная, Het Jonge Schaap («Молодая овечка») и Het Klaverblad («Клеверный лист») – лесопилки. Внутри мельницы вам могут рассказать ее историю и наглядно показать, как она работает. Занимаются этим местные жители, одетые в аутентичную одежду в стиле XVII–XVIII веков. Нас в лесопильне встретил румяный молодой здоровяк, будто сошедший с обложки какого-то киножурнала, который ловко управлялся со старинным механизмом.

Помимо мельниц, в Зансе-Сханс находится более 30 деревянных домиков, похожих на сказочные, ферма, ремесленные мастерские, музеи, магазинчики. В музеях (не ждите слишком многого) можно увидеть произведения искусства, модели кораблей и мельниц, предметы быта. Многие здания были буквально перевезены сюда из разных уголков региона в 1960-х по инициативе архитектора Япа Схиппера, который задался целью сохранить культурное наследие Занстада. В итоге сегодня это одно из самых посещаемых мест в Нидерландах (один миллион туристов в год). Согласно местной полулегенде, «единственный в своем роде», – сказал Наполеон, посетив Зансе-Сханс. В любом случае поддерживаю.

Побродив и пофотографировав, мы уселись в автобус и поехали дальше – в другую живописную деревню, Маркен. Интересна она тем, что после наводнения в XIII веке на протяжении веков находилась в изоляции от остальной части Голландии. Благодаря этому на острове развивалась обособленная культура, сложился свой диалект, обычаи, одежда. После сооружения дамбы в 1957 году остров превратился в полуостров, была построена автодорога.

Старые дома в Маркене сосредоточены на холмиках и стоят на сваях для защиты от приливов. Там мы посетили мастерскую по производству кломпов – традиционных деревянных башмаков. Они появились 800 лет назад и связаны с природно-климатическими условиями Нидерландов, когда постоянно есть риск промочить ноги. В основном кломпы носили бедняки, которые не могли позволить себе кожаную обувь. Башмаки же из дерева были дешевы и просты в изготовлении, они защищали не только от влаги, но и от холода – ввиду толстой подошвы, которую подбивали соломой, а позже газетами.

Раньше кломпы вырезались вручную, нынче же их за 10 минут делают на станке. Используется принцип изготовления ключей – вставляется заготовка, которая обрабатывается согласно клише. Потом пару доводят до ума наждачкой и лаковым покрытием. Удивительно, но по сей день в Нидерландах выпускаются сотни моделей. Кломпы востребованы среди фермеров, огородников и рыбаков. Но главным образом, конечно, это популярный сувенир среди туристов, а также памятный подарок (вроде чапана), обувь для торжественных случаев (например, свадьбы) и предмет коллекционирования (есть редкие и дорогие экземпляры). Попробовал на ноге (надо на три размера больше своего) – что ж, с толстыми вязаными носками носить можно, вот только соседи снизу будут недовольны.

Венчал нашу экскурсионную программу городок Волендам, где мы отвели душу по части гастрономии. Из Маркена добирались полчаса на большом катере, было приятно совершить небольшую водную прогулку. Когда мы приблизились к берегу, то увидели очень красивую гавань со множеством судов и старым парусником. Набережная с ресторанчиками, лавками и маленькими отелями – самое красивое, что есть в Волендаме. Когда-то это была рыбацкая деревня, а теперь – скорее туристический аттракцион. Первым делом мы направились в известную сыроварню, где быстренько ознакомились с процессом изготовления, а затем поспешили в магазин, где продегустировали с десяток сортов (девушки в нацио­нальных нарядах были щедры) – молодых и старых, с пряностями, томатами, оливками и трюфелем (рекомендую). Закупились «по тяжелой», прогулялись немного и зашли отобедать в заведение с видом на гавань. Рыба и морепродукты свежего улова были изумительны. По выходе нас уже ждал знакомый автобус, где на обратном пути можно было подремать после вкусной еды…

Южно-северный пляж

Один день мы решили посвятить выезду в какой-то город покрупнее, и выбор сразу пал на Гаагу – по совокупности достопримечательностей, концентрация которых почти не уступает Амстердаму. К тому же ехать на поезде меньше часа.

Основанная в XIII веке графом Флорисом IV, Гааага (Des Graven Hage – «графский лес») – третий (после Амстердама и Роттердама) по величине город страны. Это столица провинции Южная Голландия, находящаяся, что иронично, неподалеку от Северного моря. Здесь находятся резиденции правительства, парламента и королевского двора. В период существования объединенного государства Голландии и Бельгии столица каждые два года переезжала из Амстердама в Брюссель и обратно, а правительство оставалось в Гааге. Кроме того, здесь дислоцируются международные суд ООН, уголовный суд, третейский суд и около 200 других организаций.

От вокзала можно быстро дойти до оживленной площади Плейн (собственно, и означает «площадь»). Она находится прямо у замкового комплекса Бинненхоф на берегу озера Хофвижвер и застроена историческими зданиями с трех сторон. В центре установлена статуя Вильгельма Оранского, первого правителя Нидерландов, лидера борьбы за независимость от испанцев. Часть площади заполнена летними террасами кафе, где, помимо туристов, любят сиживать чиновники и, говорят, пьет пивко премьер-министр. Эта же площадь служит местом проведения антиправительственных демонстраций. Если же вы не хотите есть что-то обычное, а предпочитаете местный специалитет – бутерброды с молодой селедкой и морепродуктами, не поленитесь пройти чуть дальше, где притаился фирменный киоск.

Бинненхоф – самое старое из действующих парламентских зданий в мире. Готический замок был выстроен в ХIII веке как графская резиденция, а в ХVI стал политическим центром страны. Здесь проходят заседания обеих палат, а в маленькой круглой башенке расположен офис премьера. Войдя через арку ворот, вы оказываетесь в средневековом дворе среди архитектурных шедевров. Посредине расположен Риддерзааль – «рыцарский зал» с двумя островерхими башнями по обеим сторонам от треугольного фасада. Именно здесь в третий четверг сентября держит речь, открывая парламентскую сессию, правящий монарх Виллем-­Александр. Увы, внутренние помещения оказались закрыты для посещения.

Зато ничто не помешало нам попасть в Мауриц­хейс – королевскую художественную галерею, занимающую симпатичный особняк, выстроенный в XVII веке. В 16 обитых шелком залах на двух этажах выставлено около 250 работ голландских живописцев золотого века. Среди них три главных сокровища: «Эдемский сад и грехопадение» Рубенса и Брейгеля; таинственный «Щегол» Фабрициуса, прославленный романом-бестселлером обладателя Пулитцеровской премии Донны Тарт; и одна из известнейших картин в мире – «Девушка с жемчужной сережкой» Вермеера. С последней нам повезло: в эти дни в амстердамском Риксмузеуме проходила грандиозная выставка работ Верме­ера (увы, билеты были распроданы еще в феврале), но «Девушку» по требованию Маурицхейса уже успели вернуть. Шедевру отведен отдельный зал, в котором также можно увидеть его забавные интерпретации, не менее известные благодаря соцсетям. Telegraph назвал Маурицхейс одним из величайших в мире небольших музеев.

В десяти минутах ходьбы от площади Плейн находится Старая ратуша – красивое здание эпохи Возрождения, где до сих пор проводятся церемонии заключения браков, а члены королевской семьи регистрируют новорожденных. Внутри внимание привлекают полотна и росписи XVII века, а на фасаде – статуи XVIII века, которые символизируют Веру, Надежду, Любовь, Силу и Справедливость. Рядом расположилась церковь Святого Якова, или Великая церковь XIV–XV веков, в которой крестят новорожденных королевских особ. Наряду с Бинненхоффом она является самым старым зданием в городе. К реликвиям церкви относятся резная деревянная кафедра 1550 года и гербы рыцарей Золотого Руна.

Если вам захочется немного передохнуть у воды под деревьями, пройдитесь еще на десять минут дальше – к Дворцу Нордейнде начала XVII века. Это официальная рабочая резиденция короля, один из трех его дворцов. Если на крыше развевается оранжевый штандарт с голубым крестом, значит, монарх где-то рядом. Перед открытием сессии парламента он едет отсюда в золоченом экипаже в сопровождении военных. Вход внутрь для туристов закрыт, но в парке полно народа.

Еще одним пунктом нашего вояжа в Гаагу значился пляж Схевенинген на Северном море – советовали друзья. И, забегая вперед, это действительно оказалось нечто особенное, не похожее на привычные нам пляжи. Но по дороге (на трамвае) мы решили ненадолго сойти, чтобы взглянуть еще на один дворец – Дворец Мира. Это то самое здание, где с 1946 года заседает Международный суд ООН. Окруженное ландшафтным садом, оно воплотило мечту человечества о мире во всём мире. Строительство, завершившееся в 1913-м, финансировал известный американский бизнесмен и филантроп Эндрю Карнеги. Строили и обустраивали всем миром: многое было подарено державами – участницами конференции о разоружении 1907 года. Как мы знаем, к сожалению, мечта о всеобщем мире оказалась несбыточной.

Круглый год продуваемый ветрами, пляж Схевенинген сразу очаровывает какой-то особой суровой красотой. Хотя поражаешься – кому пришло в голову устроить здесь курорт, а главное – кто приезжает сюда отдыхать (пишут, что есть даже нудистская часть!). О том, что таких людей немало, говорит развитая инфраструктура с отелями, набережной, магазинами, прибрежными кафе, шезлонгами. Впрочем, в конце мая никто не купался, кроме нескольких серфингистов, на борьбу которых с темными волнами было больно смотреть – мы ежились на берегу в кофтах и ветровках. Кучки людей там и сям бродили по песку, кое-кто с собаками. Вдали виднелись танкеры. Северное море – определенно не Лазурный берег. Впрочем, возможно, к середине лета ситуация меняется, а пока огромный пирс с барами и залами игровых автоматов внутри, колесо обозрения и обзорный ресторан на воде выглядели вымершими.

Отовсюду виден огромный пятизвездочный «Курхаус», построенный в 1885-м как отель с концертным залом. В дни процветания в нем останавливались особы королевской крови и политики, выступали звезды. Последний громкий концерт состоялся в 1964 году – это были Rolling Stones. Затем дела отеля расстроились, он был закрыт и даже планировался к сносу, если бы не внесение в список исторических зданий. Сегодня им владеет сеть «Штайгенбергер».

Дальше по берегу в здании, напоминающем морскую раковину, находится музей скульптур, посвященных морю. Среди авторов – Фернандо Ботеро и Том Клаассен. Побережье Схевенингена вдохновило и многих художников, например Ван Гога.

Не спешите уезжать после прогулки – полюбуйтесь закатом в рыбном ресторане. Не пожалеете.